Activity
Ну чего никто не подскажет что ли как осознать параметры винта?
Из гугла понял что характеристики в названии пишутся как 1х2, где 1 это диаметр в дюймах, а 2 шаг. Если че не так поправьте.
Уже намерил 34мм диаметр, в принципе влезет даже 35-36мм т.к. в трубе остаётся зазор. В дюймах это будет 34мм=1,33858, 35мм=1,37795, 36мм=1,41732. Т.е. первая цифра будет от 1,3 до 1,4 грубо.
С шагом полный ппц, нашел формулу, даже с объяснениями нифига не понял как считается…
И на сколько важна форма лопастей? Как я понял у водомётов лопасти огромные и сильно гнутые, а вот такой не подойдет?
Да, но это не важно, можно просто вал заказать у токаря не под квадрат, главное остальные параметры подобрать
Подскажите как подобрать винт под определенную модель?
Есть Horizon Hobby River Jet Boat 23" RTR, у неё водомёт с пластиковым винтом, который умер после первого заплыва по реке…
На замену нужен металл, смысла брать пластик не вижу никакого, не напасёшься на каждый выезд.
Вот винт на офф сайте , никаких данных по нему нет.
В руках есть порванный винт, может быть реально что то где то замерить, раз уж производитель такой гад, что не предоставляет данных. Сам с катерами не дружу, обычных (не водомётов) никогда не было и как взять точно подходящий не знаю.
Как я понимаю у него 3 лопасти имеющие определенный радиус и конкретное отверстие под вал, как оно всё мерится чтобы взять такой же, например у китайцев, раз уж производитель такой гад 2, что не предоставляет металлическую замену.
Не вижу никакого смысла пытаться понять почему произошло так, это первое подключение = это брак. Он уже не работает, че мозг мучить пытаясь понять где накосячил производитель?
С мотором порядок, после того как он начал дымить я подключил его к другой модели чтобы проверить жив ли вообще - жив.
Могу выложить видео где я на ломанном английском пытаюсь объяснить китайцам что мне нужны деньги обратно, но там ничего особо интересного - вначале показываю как дымит, потом показываю все подключение. Единственно это происходит только при подключенном приёмыше, если воткнуть без него то рег пикнет разок и вентилятор начнет крутить, без дыма.
Без сенсора не вариант.
не понимаю о чем речь, что у меня неисправно? Кроме этого регуля ничего нет, он горит просто подключенный к аккуму, мотор горит через него даже когда регуль выключен по кнопке
по вашей логике делаем вывод что во всем виноват аккум? ну почему он тогда на 2-х других моделях работает без проблем?
по моему куда очевиднее что это заводской брак
у этого трекстара нет сенсора
Да в том то и дело, что они сдохли еще до первого выезда…
В первом я был сам виноват, там сложное строение внутри, я решил “качественно” загерметить и поплатился, внутри голые контакты между собой соединяют 2 платы, в них попала эпоксидка и всё, не контакт.
Че со вторым я не знаю, при первом включении задымил и он и мотор, я думал мотору ппц. Выглядело как будто плюс на минус подал, но все было подключено правильно.
До этого брал с рук тамиевский рег, он сдох как только я залез в настройки (ну там бу, у незнакомого человека, так что)… кто то наверху очень сильно не хочет чтобы именно это авто поехало
В общем желания брать то, что сгорело при первом включении у меня больше нет, и скупой конечно платит дважды, а у меня уже 4-й раз…
А Трекстар ткнёте носом в подходящий? А то как по мне дак что HK что Trackstar одно и тоже всё
Вот тут гляньте по комбо rcopen.com/forum/f98/topic486447/3240 и программатор к нему rcopen.com/forum/f98/topic486447/3271 или rcopen.com/forum/f98/topic486447/3272
Либо подскажите другие варианты, кроме hobbywing - выкинул деньги дважды на 10BL60, больше желания нет.
кроме того нужен регуль, а не комбо
Бери сайдвиндер и будет счастье))
Это касловский что ли? Дак дорого это, хотел какой нибудь простенький, проект не того уровня
ну и сенсора там нет
Подскажите HobbyKing X-CAR нормальные регули для трофи? Поиском искал упоминания, вроде как у народа есть, но никто ничего толком так и не написал, как для трофи эти регули?
Думаю взять на 80А, 60А бы взял, но зная китай там вполне может быть меньше, а 120А думаю лишнее (хотя разница в цене минимальная).
Стоит ли для них карту программирования брать за 1000руб или они с usb переходником за 400руб дружат? А то в описании переходника стоит x-car 60а и 120а, 80а вроде как не подходит.
Либо подскажите другие варианты, кроме hobbywing - выкинул деньги дважды на 10BL60, больше желания нет.
Пластик обычный, ниче особенного, не лексан.
Целиком модель тяжеленная даже без аккумулятора, а на видео выше они все по крайней мере выглядят очень легкими… думаю с малым весом можно так носится и по камням постоянно
Изнутри какой смысл? Ждать пока протрётся до того что внутри?)
Для понимания фронтов показали бы то видео.
Еле нашел
Тут даже не то что боится газ нажать, а просто против течения держится на одном месте.
В самом конце он фото вставки делает с повреждениями.
Вопрос как защитить днище от протирания камнями?
Имеется катер с водомётом, пока не плавал - ждет лета. На ютубе увидел видео точно такой модели, там мужик еле как на нем “ползает”, реально чувство что боится газ нажать и потом показывает что после 2-х заплывов у него протерлось днище (что же тогда будет если гонять на нормальной скорости). Показывает самый край днища, который переходит в стенку на которой стоит сам водомёт (самая по сути нижняя часть при погружении вводу т.к. он постоянно носом вверх), ставит её на свет и там видно очень сильно протёрто, по сути еще пара заплывов и будет дыра.
Собственно катер покупался ради рек, специально без винта т.к. камни будут и много. Вопрос чем можно покрывать это место чтобы защитить?
Тупо покрыть стальным листом не предлагать, его нужно садить к примеру на заклёпки, а нарушать герметизацию лишними дырами не хочу.
Можно “обновляемое” решение, например жидкая резина - нанёс, раз поплавал, ободралось, нанёс снова. Или по какой то причине это не вариант?
У кого не спрашивал все говорят резина даст жестко негативный эффект на поведение судна, т.к. вода по резине “не скользит”. Предлагали к примеру карабельный лак, но как по мне каким бы он хорошим не был, это все равно лак который боится физических воздействий.
Сам не знаток судомоделей, может у старожилов давно есть решение
Не густо, но лучше чем ничего, спасибо
А по какой причине сменили на стандарт?
Да асфальт как бы не интересует мягко говоря) Как едет по пересеченке?
На сколько большая разница была? (в оборотах, скорости вращения, зубцах) Успело че то сдохнуть или большего износа замечено не было?
Ну и как я понял так только в моделях делают, реальных таких нет или ошибаюсь? Я молчу про те которым по дорогам ездить нужно, там понятно что без вариантов, а подготовленные каулеры?
Есть идея сделать передний мост быстрее заднего, я уже получил от знакомых много не лестных комментариев на этот счет, но все же
Разницу сделать за счет разного количества зубов в орехах, на мой взгляд самый простой способ. 1-2 зуба максимум, лучше 1 - каким боком может выйти?
Понятно, что таким образом нагрузка на передний мост увеличится, вопрос на сколько и выдержит ли он.
Еще есть вот такие видео, хотелось бы понимания за счет чего достигается, у меня на данный момент при углах ниже просто кувыркается назад.
Да реальные 1к1, да несравнимо, ну что теперь
Понятно что на этом видео не за счет более быстрого переднего, но все же насколько оно действенно будет и стоит ли заморачиваться
но может есть ситуации, когда преимущество будет у более тяжелого?
Тяжесть модели даёт в основном минусы в проходимости, но так же и более большое “пятно контакта” у резины и соответственно зацеп (не надо говорить что пятно достигается более мягкими вставками, это и так понятно).
Так же вопрос где этот аккум находится, от этого очень многое зависит. Если он низко то центр тяжести еще понизите, если высоко то только хуже сделаете. Если на морде то в гору лезть проще, если сзади то спускаться и тд
Внешне тяжелая выглядит более реалистично, но легкие её в большинстве случаев уделывают.
У меня триал на порталах с резиной 118мм, весь металлический и соответственно весит 4кг+, ездил вместе с трофи стоком, без порталов на резине ~100мм (точно не скажу не моя модель) весь пластиковый (только диски металл) и внешне “пустой”, т.е. на шасси ничего кроме самого минимума нет, места завались и вес стремится к нулю. Ездили по жестким камням, чистый, сухой краулинг - пёрла “как танк”, хотя всё говорит о том что должна быть “не конкурент”.
Проще говоря выгода лёгкой очень большая, и я бы не стал рассматривать утяжеление модели в любой части кроме самого низа.
Тут вся цель поставить на эти мосты колеса побольше. Изначально орех бесил (При том что стояли не маленькие 117мм колеса), в итоге сменил мосты.
Теперь эти мосты хочу использовать чтобы не лежали без дела, собственно вариантов уменьшить клиренс ореха кроме увеличения колес нет (порталов под мосты первого акса нет в продаже), значит нужно че то строить на больших колесах. Кроме клетки ничего не придумал.
Конечно можно взять другую клетку, но те что под scx10 мне чисто внешне не нравятся (если есть желающие сварить на заказ клетку буду очень рад, да простят меня админы).
Можно и мосты другие купить, но как я уже сказал тут цель использовать то что лежит без дела.
Хочу быть уверен что все совпадёт, подскажите:
Есть некоторые запчасти scx10 (мосты, карданы, раздатка, аморты) и желание пристроить их на вот такую клетку.
Как я понимаю клетка для Врайта и центральную платформу требует от него. Она у врайта такая же по габаритам?
-Встанет ли моторама с раздаткой на платфору Врайта? Вроде как отверстия все совпадают, но габариты у неё не те и карданы упруться?
-Карданы и аморты нужны длиннее? Если не ошибаюсь карданов хватит длины
-какие то еще несостыковки могут быть? Кроме тяг, их нет и возьму сразу подходящие.
Именно мои не видите, в тех что на фотке проблемы нет)) А если и есть, её точно не видно по фотке)))
А если так искать человека у которого точно такие и надеяться, что у него были те же проблемы, можно вообще никогда не найти… Я в принципе хотел бы подсказку в каком направлении стоит капать
Мосты, разницы особой нет какие, вы их все равно не видите, чисто конструктивно они ничем от остальных портальных особо не отличаются.
Вопрос для экстрасенсов
Купил я себе новые мосты с порталами, и уже согрешил с ними - 3 раза сворачивало переднюю полу ось.
- Был сам виноват, собрал на хексы-тормозные диски, а не на родные хексы от мостов. Итог эти диски на переднем мосту затирали корпус моста, выезд продлился 3 минуты, ЛЕВУЮ ПЕРЕДНЮЮ полуось свернуло под 45° и откусило.
- Хексы поправил, выезды в общей сложности продлились около 3-4 часов, снова ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ полу ось (на этот раз не от производителя, а от местного токаря). Искал причину, сделал вывод что на полном вывороте закусывает привода, ограничил выворот успокоился.
- Решил что проблема решена, прокатал примерно столько же времени ~3 часа, в этот раз ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ полу ось.
Уже не знаю куда смотреть даже, внутри все целое каждый раз кроме полу оси. Если поставить новую и крутить руками то ничего не закусывает и вообще проблем не вижу. Куда вообще хоть примерно смотреть еще можно?
А зачем так дорого? Вот вдвое дешевле
ru.aliexpress.com/item/…/32845119843.html?algo_exp…
а вот совсем бюджетно
ru.aliexpress.com/item/1/32852724924.html?algo_exp…
Вопрос к владельцам ESS ONE
У меня какая то проблема с аппаратурой видимо, или с самим модулем:
-Путём научного тыка выяснил, что нейтраль сдвинута в сторону заднего хода. Проявляется это так - при медленном отпускании газа в нейтрали начинает срабатывать звук заднего хода. Если отпустить быстро, будет холостой, НО если нажать задний звука заднего не будет. Плюс получается как будто я постоянно жму задний, на холостом спустя выставленное количество секунд звук совсем не выключается, всегда холостой.
Че за хрень? Если с вырубанием звука я еще могу справится, то спонтанное включение звука заднего хода совсем не в какие ворота…
-Выставил звук на 3-й канал, работает очень криво. Если не трогать секунды в настройках (оставить 1,5) то после нажатия звук будет проигрываться до следующего нажатия как будто я нажимаю на кнопку без остановки. Скорее всего это по тому что 3-й канал у меня 2-х позиционный, собственно можно ли это исправить с такой аппаратурой?
Если секунды трогать - менее 1,5 звук играет сразу при подключении питания нон стоп, и даже на нажатия не реагирует. Более 1,5 звук не проигрывается вообще никак.
-В программе удалось установить кастомный звук только на 3-й канал, а я хочу заменить турбо звук, как это сделать? При попытке закачать в него свой звук он автоматически закачивается в 3-й канал, хоть убей.
Брал так давно, сейчас откопал в заказах и удивился что товар вообще еще в продаже, хотя там ничего особенного, но раз уж просите именно эти то вот, самый обычный китай с али - ru.aliexpress.com/item/…/32253524523.html
Стояли на амортах, нижним наконечником на мосту, использовал бы их и для тяг, но они на сантиметр длиннее стоковых аксовских.
В начале советы что самому сделать лучше, затем посылы в другие магазины, потом советы что брать надо другое… задан был конкретный вопрос, пол страницы ушло на то, что по вашему мнению лучше для меня, ответа на вопрос конечно не было. Обалдеть как много я хочу.
ru.aliexpress.com/item/…/32583294847.html?algo_exp…Ну давайте, пилите.
Сколько раз уже повторял на этом форуме - у всех условия эксплуатации и желаемые цели разные, не надо всех “грести под одну гребенку”, по этому ваши “универсальные” советы работают только у вас.
Заменил у амортов наконечники на металл, у тяг у всех пластик - сейчас перебираю все разом, металлические как новенькие, пластиковые ВООБЩЕ не двигаются. Стояли одинаковое количество времени, на одной модели - разница небо и земля, больше никогда пластик не поставлю.
Ай да лааадно, вот китайцы длинные сделали а короткие нет?)) У них есть все детали от первого акса в металле, есть даже целиком металлическая шась (правда дорого очень), и эти тяги 100% есть, просто названы видимо как то криво, а я не знаю как запрос верно сделать…
А цена доставки 1 товара абсолютно не резонна с таких сайтов, понятно что там все есть
Есть желание, возможности - пожалуйста делайте, я спросил готовый вариант.
Просто не понятно почему на Али только длинные
Подскажите где на Али взять подходящие металлические линки под первый акс?
Померил родные - верхние 114мм от центра шара до другого, нижние (круглые) 122мм, но на Али такие размеры найти не могу, там все только больше. Например нашел верхние 122мм и 130мм, а нижние только сами трубки без наконечников, а нужны либо цельные в идеале, либо металлические наконечники той же длинны что родные.
Это понятно, ну вот так получается… по этому и хотел бы знать что я не сильно этим накосячу, а чуть чуть
Я писал раньше что хочу вместо этой тяги от колеса до сервы поставить аморт или бутафорию на него похожую - ну вот нашел самый максимально подходящий вариант.
2 проблемы, это крепление - он изначально не предназначен, ну приспособим, ну и длинна как раз где то на 1см длиннее.
Авто явно не гоночное, так что думаю не замечу даже чуть меньшую плавность в повороте в 1 сторону… или все же есть еще что то?
Подскажите, на данный момент качалка установлена, так что смотрит в нулевом положении ровно вниз под 90 градусов. На сколько хреново будет если увеличить длину тяги до колеса (на 1см), и тогда качалка будет изначально отклонена вправо?
Есть мысль, что при повороте вправо будет меньше плавности т.к. амплитуда движения качалки в эту сторону будет меньше, а конечная точка там же. А влево вроде все останется без изменений…
ru.aliexpress.com/item/…/32816459861.html?algo_exp…
Пользовался кто такими? Имеют смысл?
Вот китайцы гады, а написано scx10…(
Ладно тогда такой вопрос, если взять мосты scx10 II:
- Можно ли сделать как я сказал выше - перенести серву на раму? Или они просто так не встанут?
- Может есть вариант установки сервы на такой мост? Мне вообще не принципиально её переносить, просто мост хочу с меньшим орехом.
Нашел вот такие мосты
ru.aliexpress.com/item/…/32452353685.html?algo_exp…
У них идет перенос кардана наверх, соответственно нужно серву с моста убирать. Ок допустим купить крепление для сервы на раму с панарой, но при полном сжатии как раз крепление кардана будет уходить туда где должна быть серва на раме. У них настолько большая высота над орехом, или я че то не так понимаю?
Да да да наслушался я уже про то как никто ничего не ломает годами, а у самого уже все переломано, вот последнее недавно выкладывал rcopen.com/forum/f98/topic300645/102. Условия использования разные, вы же трофи тут все, а я краулю много, у меня там уже живого места нет от камней.
Что неужели никто не подскажет хороший гнутый мостик?(
Да мне уже советовали их, но есть 2 проблемы - они от другой модели и с лету не встанут, там вроде серва не на мосту стоит, с размерами хз и тд, хотелось бы все таки изначально рассчитанное под мою модель.
и металлических я не видел, если есть покажите пожалуйста, на пластике накатал уже, все равно он ломается
Очень понравилась форма тех что я по ссылке кинул, гениально сравнивает орех в ноль, но ценник конский.
Ну я говорю средство может быть любое, но в приклеенный стык я никак не попаду, он внутри)
В супермаркете купил очиститель клея, нанес на места склейки, оставил на сутки, потом ещё не много обработал и резина отошла. Тоже аксиаловскую резю отклеивал.
Плохо приклеил значит) У меня край проклеелся изнутри к “плоскости”, а не к борту диска, туда нереально залить ничего.
Сейчас мучаюсь уже больше часа над вторым, он оказался еще сложнее.
Хваленый аксовский пластик)
Сколько раз на форуме была фраза - “ты хоть раз пластиковые диски ломал?”?))
Нет не башил. Нет не ездил в -30, вообще как лето кончилось не выезжаю.
А вот так выглядят руки после Димексида из FAQа, после одного колеса. Уберите от туда фразу что ли “без проблем”, вчера 2 часа на 1 колесо убил чтоб отклеить.