Activity

может у дремля и проксона резьбы разные

Очень даже может. У Европы типа Ферм, Проксон - резьба может быть метрическая, а у американца/мексиканца Дремеля - дюймы. Не заморачивался, у своего Ферма не смотрел.
Но скорее всего просто кривая сборка патрона или “запчасть” в пазу между кулачками. Если резьба “не совсем та”, то усилие при навинчивании нарастает плавно, а не так что крутишь - идет легко, а затем полный стоп из-за упора.

В кулачковом патроне своеобразная резьба 40 витков на дюйм!

В курсе. Один радиолюбитель сверлилку делал - переходник вытачивал и даже чертежи приводил.

• посмотри.

Все равно не понимаю. Хотя бы 1 оборот удается сделать при накручивании? Если нет - то просто резьба другая. Нужен переходник. И посмотреть еще - в щель между кулачками какая-нибудь “запчасть” не попала ли. Самая простая причина. Другая - небрежная сборка, при которой хоть одна из пружин не попала в свой паз и клинит.
Вообще самое простое - раскрутить его (чек все равно потерян - гарантии нет). Только без фанатизма и при извлечении кулачков - аккуратно их выталкивать, а не просто трясти чтобы вывалились. А то разжимающие пружинки (что между кулачками у их основания) улетят. Сразу все будет ясно.

Граждане, вы хоть сами понимаете, что спрашиваете?

Подскажите стоит брать?
Минидрель ROTOCRAFT RC-230

И что? Все дружно ринутся искать где и что это такое, причем для чего ЭТО берется - неизвестно.
Брать стоит. Очень мелодично будет булькать, если как грузило применять 😃

Патрон накручивается на половину и дальше больше не крутится!

Аналогично. На половину чего накручивается? Пальца? Оборота? Сантиметра? Отрубить лишнее и нет проблем 😃

ТЕЛЕПАТЫ В ОТПУСКЕ! Какой вопрос - такой и ответ.

Пробовал, в принципе пилит, но очень долго, медленно и печально. И обязательно респиратор, пыль мелкая и едкая. Для себя решил что пилить так того не стоит.

Странные люди. При работе электролобзиком у всех хватает соображения пылесосом пыль тянуть, а у дремеля что, особая пыль должна быть? Я под это дело по дешевке какой-то китаистый автопылесос купил, от 12 В работающий. У них с дремелем даже цикл работы примерно совпадает - дремель нагрелся - пора оба выключать. И размером тоже похожи 😃.
Насчет текстолита - не понимаю слов долго, медленно… Для пешехода 6 км/ч - быстро, а для велосипедиста - медленно. Цифирки можно? Типа толщина текстолита, см в минуту реза? Чем резалось?
Ножницы по металлу текстолит режут быстро, но только прямо и с краю. А под индикаторы (например) высверливать по периметру в морде прибора дыры, потом проламывать, потом напильником ровнять - и морока и долго. Пыли тоже хватит. Тут дремелю и работа. Ну и прочий моддинг.

При цене готовой универсальной зарядки в 1000 руб (200-ваттная),

А примерчик чтобы так задешево и ТАКОЕ счастье? “Аппараты” типа “GP Universal PowerBank” не предлагать. И прочие, вся “универсальность” которых - в количестве видов подключаемых и перечисленных в инструкции аккумуляторов - тоже.

Если комповый БП, мало-мальски отличающийся от макета в натуральную величину, стоит от 3000 р., то зарядник - должен стоить дороже. Или в цене не указана почасовая оплата сервис-мена - необходимой “детали” для работы зарядника без бабахов.

Галопом по европам… Чтобы много не цитировать.
Пластик не пилю, а режу раскаленной проволочкой (спираль-нагреватель электроплитки - оттяпал кусочек и через трансформатор запитываю). По кромкам “бархатным” напильником - и порядок. Быстро и без шума/пыли.
Станочек для сверления - да боже мой 😃. Любимая тема приспособ у радиолюбителей, после паяльника с турбонаддувом, антикрылом и т.п. 😃. На любой радиосайт - там будет кучка конструкций. Для простейшей нужны: физштатив (или фотоувеличительный штатив), П-скоба, пружина по диаметру оси штатива, рычажок (можно длинный гвоздик) и чуток винтиков-гаечек.
Выбор инструмента - при покупке смотреть что есть - это важно. “Дремель” - лучше через е-бау и т.п. покупать - дешевле, там кстати роскошный сверлильный станочек на базе натурального “Дремеля”, со штативом, гибким валом, порядка 50 насадок и т.п. - за 1500 в переводе на наши летом засвечивался. Ну еще около 300 р. накладные расходы. Я вначале облизывался, но потом сообразил - не надо мне оно. И так 2 дремеля имею - Ferm + NGT. Плюс сверлилку цанговую на ДПМ-30. Кстати “фирмячий” Ferm и “безродный” NGT у меня отличаются только цветом пластика у корпуса: черный и зеленый. Нутро - 1:1 и качество его одинаковое… NGT даже в сумме получше - сетевой шнур на 40 см длиннее и мягче, расходника побольше и покачественнее, чемоданчик получше, запасные щетки в комплекте… За те же 1600 где-то рэ.
Одно “НО”! Я больше паяльником, чем дремелем орудую… Т.е. дремель - вспомогательное средство для изготовления корпусов, подшлифовки панелек, затачивания кусачек и т.п. Соответственно и опыт не очень…

почти во всех сейчас есть функция “разряда до”

Наоборот: почти во всех такого нет. Поскольку для NiCd такие тренировочные циклы рекомендуют 1 раз в месяц, а NiMh - 1 раз в 3 месяца. Причина очевидна: ресурс падает.

www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_1000… не реклама
купить разобрать изучить придумать спаять )))

Угу. Щазз. Берем самые древние и простые кислотные (авто) аккумуляторы. И что? Емкость - по 10-часовому разряду:
т.е. Iразряда(A) = 0.1*Qаккумулятора(A*h))
Увеличиваем время разряда - увеличивается отдаваемая емкость, уменьшаем - уменьшается. А поскольку аналогичная химия и в UPS-овых - совсем труба - там токи большие и по емкости отдача - хорошо если 30%.
Вот и нехай показометр угадает - к какой по емкости батарее я его подключил 😃 А потом пусть угадывает и тип (у UPS-овых например есть А400 и А500 - разные по разрядным характеристикам). Стартерные и тяговые - тоже номинально очень разные.
Фразочка:
“Доступный разряд Li-Po батареи составляет около 80% от номинала.” из “Тестер для аккумуляторов EOSSENTRY (HP-EOSSENTRY)” вообще песня. По стандарту аккум считается отработавшим срок эксплуатации как раз когда емкость упадет ниже 80% номинальной. И опять - а какими токами разряжаем? Профанация. 😈
А это:
“Возможность работы с разными производителями по средствам переходников” - НУ ВААЩЕ. “По средствам переходников” и “посредством переходников” - почувствуйте разницу: двоечник писал рекламу - под диктовку 😆

Электропривод с шаговым двигателем ДШ-5Д1МУЗ
Радио 2005 №12
В. СЕКРИЕРУ, Е. МУНТЯНУ, г. Кишинев, Молдова
Схема, исходники. AT90S2313 -> ATtiny2313 + россыпь.
​

Купил в праздники совсем случайно Ferm FCT-400F: бормашинка 135 Вт 15-35 т. об/мин. Просветился насчет комплектовки (где, что, почем) и т.п.(ТБ). Вчера наконец решил малость погонять на Х.Х. и обнаружил, что греется корпус около цанги. Несильно - около 40 гр., но там только цанга и подшипник по идее, уже дальше идут вент. отверстия с турбинкой, движок, 2-й подшипник ну и сетевой шнур. Биения нет - смотрел на комплектной грав. насадке (а-ля металлическая репа на ножке).
Читал, что может просто не быть смазки. Это мой случай? Или такой подогрев за 5-10 мин. ХХ норма? Странно как-то - где движок - все холодное, а у цанги - тепло. Просветите. У меня опыта - 0. И про смазку - есть “машинное” масло (для швейных машинок), но есть и сосед, автоприбамбасами торгующий. Пару капелек (да и поллитра) автомасло любое (я ему паяльником эпизодически помогаю).

Блок питания:
1.Трансформатор - ТН 36-127/220 50.
2.Диодный мост - не помню что за диоды, по току и напряжению запас большой(~3-4х кратный).
3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В.

выходные хар-ки:
напряжение 27В
ток 1,5А

Назначение: кручу микро дрель. 24В, ток незнаю. (после часа работы транс холодный).

Вопрос: Почему при подключении конденсатора (3.Фильтр - Электролит 4700Мф/100В), напряжение падает ~в 2 раза, и кондёр начинает быстро греться?

Где собака порылась?

Не про температуру.Попробуй увеличь питание на микродрель до 60-70В(лучше конечно взять ДПМ),этим увеличишь скорость,мощных диодов не надо будет(КЦ405 за глаза и за уши),транс со вторичкой на 0,7А(также).Текстолит сверлует на ура,движка хватает на несколько лет.Попробуй,не пожалеешь.

Была мысль делать гравировку электроискровым карандашом. Все готово – приспособину-крепление сделали, соленоид, подпружиненный сердечник. И вот во время опытов выяснилось, что искра самым беспардонным образом полностью сбивает контроллер.

1. В начале 20 века все радиопередатчики работали “на искре”. Забивает легко в широчайшем диапазоне (если не на контур работает)
2. Схема контроллера? Любят у нас экономить на развязке по питанию.

так как всетаки на счет книжки???

Ну забыл вчера принести.
Еще объясни как это так получается? По фотке меряю - если D=134, то d>=70, h <=80. Просто на глаз видно - D/d =< 2. А не 2.3
И еще Qs*Qo = Pг*100/(2.22*f*B*J*КПД*St*Ks*Km)
St - число стержней с обмоткой. Для тора = 1. Ш (однофазный) = 1, П = 2
В твоей формуле - отсутствует. Мощность - в 2 раза больше получается.
Короче придется большой талмуд смотреть ☕ Но скорее всего у меня верно. Т.е. с учетом более других размеров и т.п. - 600 Вт. Не больше. Проверить - легко. Мотаешь пробную обмотку на небольшое напряжение, подключаешь к трансу с известными параметрами (типа 6.3 В), лучше через лампочку, чтобы не попалить ничего, и смотришь ток холостого хода. При нормальном кол-ве витков - он не больше 50 мА. При уменьшении - экспоненциально растет. Да, не перепутай с током включения. Лампочка для того и нужна. Или резистор. Но с лампочкой удобнее. Не горит - все ОК.
С праздником. До 4-го я исчезаю.

Предпологается использовать для питания драйверов станка CNC. требуется ток 8 ампер при напряжении 36 вольт. для таких параметров достаточно и транса мощьностью и 400 ватт но этот же не выкидывать! тем более это первая попытка в конструировании и если получится запас по мощьности то думаю не повредит!!!

Значит так: книжка К.Б.Мазель “Трансформаторы электропитания” М., Энергоиздат, 1982.
Я по ней все трансы рассчитывал - нормально. На стр. 37 - таблица "Рекомендуемые значения индукции, плотности тока, КПД, Км:
Для 50 Гц (Ш-образные):
Р(Вт) В(Тл) J(A/mm2) КПД Км
200 1.25 2 0.93 0.32
400 1.15 1.6 0.95 0.33
700 1.1 1.3 0.96 0.33
1000 1.05 1.2 0.96 0.34
У торов - примерно так же. Формула J=3 + 1.5 * lg(F/P)
J - A/mm2
F - Hz
P - W*A
Есть более страшная книжка на эту тему - там всякое насчет расчета теплоотдачи транса (нагрев железа, нагрев проводов - рассеивание через поверхность). Если склероз не изменяет - там примерно те же цифры. А смысл простой - мощность пропорциональна степени объема, а площадь - растет медленнее, чем мощность при увеличении размеров. Поэтому для того же нагрева - уменьшать и индукцию и плотность тока.

Табличку все же перекосило 😃 . Нижняя строка: 1000 ВА, 1.05 Тл, 1.2 А/мм2, КПД=0.96, Км= 0.34. Дальше вверх - по аналогии

это размер железа про бублик помню!! расчет вел с сылкой на www.radiostation.ru/home/expexch1.html но может и ошибся!!!

Sc=35,52см.кв So=28,27см.кв P=1400вт n1= 242 витка I1= 6,36a d1=1,59мм вот что насчитал!!!

Ну не верю я, что D/d > 2. Обычно меньше. 1.5-1.8. Так что снимай все деревяшки с сердечника и сматывай провод (если не жалко разбирать).
Т.е. если еще этот ЛАТР не разобрал, то размеры - левые, у них обычно довольно толстый каркас. Снимешь его - “похудеет” где-нибудь до 70(d)/125(D)-85(H).
Книжка по расчету трансов - дома. Завтра не забуду - принесу. А навскидку если НЕ левые размеры - близко к реальности. См. например www.torel.ru/transformers.html
Формулы тоже правдоподобные. С поправкой - плотность тока зависит от частоты и мощности. Но это - завтра.

Мы занимаемся изготовлением штампов(более 100 кг).

Где-то в 1996 г. был в Ниж. Новгороде. В семейство заводов ГАЗ входит и завод по изготовлению штампов (пресс-форм по-другому). Тогда там работали в ProEngineer и управляли с помощью самодельного чего-то станками. Хвастали, что все штампы для “Газели” разработали и изготовили. Тогда с ними связаться и на 3 дня приехать посмотреть вживую их технику было без проблем.
Имеет смысл туда толкнуться (если я правильно интерпретировал слово “штамп” у ваших аппаратов).

прошу помощи для чайника!!!помогите знающие!!!имеется тор от ЛАТРа с размерами h-96мм D-134мм d-60мм как расчитать его максимальную мощьность.диаметр первичной обмотки и количество ее витков??? по моим подсчетам получается 1400вт.242 витка первички и диаметр провода первички 1.6мм неужеле это так???

Конечно нет.

1. Меряй “по железу” размеры
2. Площадь сечения - скорее всего посчитал неверно - забыл что это “бублик”.
   Итого ошибка где-то раз в 5-10 по мощности. И вообще - как считал? Расчет в студию.

Хватит…Для начала вспомни, что у тебя на плате этот же ток проходит по ГОРАЗДО меньшим сечениям…

100 А на мм.кв. - правило…

Не забыл, что там слой медной фольги 35 микрон?

Кончаем кидаться цифрами о допустимой плотности тока. Поскольку эти цифры зависят от:

1. Формы и материала проводника. (плоский выдержит больше чем круглый, медь - больше чем алюминий)
2. Окружения проводника. (один и тот же ПЭЛ позволяет 10-15 А/мм2 если просто перемычка на плате, но если им мотать трансформатор - 5 А/мм2 - очень оптимистично, лучше брать 2-3 - иначе на трансформаторе можно будет чай кипятить 😃 )
3. Частоты тока. Чем выше частота - тем ниже плотность тока.

Самый простой подход - исходить, что на проводах падает не больше 3-5 % напряжения при максимальном токе нагрузки. И я рекомендовал бы не закладываться на плотность больше 10 А/мм2 - греться будут, можно и обжечься.

Однако у меня есть и сомнения в компетентности туточных ругателей, вот например:
…

Constantine судя по твоим постам я вижу, что ты безусловно чрезвычайно осведомленный человек, но ты тут похоже главный критик всей ихней деятельности, так почему бы тебе самому не собрать команду единомышленников и не составить конкуренцию этим дуракам? Я даже задумывался купить ихний станок, он находится в подходящей для меня ценовой категории и я не проч бы с ним поработать, да и сейчас на рынке аналогов я не обнаружил. Но я готов подождать полгода, и купить другой станок, который будет лучше и желательно дешевле “Кулибина”.

Из тамошней инструкции:

Инструкция по сборке привода
Для управляемого перемещения по прямой служит линейный привод. Соберите его так:

1. Отрегулируйте люфт бронзовой гайки при помощи винта. Подкручивая его добейтесь того, чтобы гайка не болталась, но свободно крутилась на шпильке.
2. Навинтите муфту (той стороной где один винт) на шпильку примерно на 5 мм и прижмите винтом.
3. Прикрепите мотор хомутиком к длинному 4. Наденьте муфту на вал мотора и прижмите ее тремя винтами, регулируя их затяжку так, чтобы шпилька с гайкой находилась прямо на одной оси с валом мотора. Это удобно делать при включенном моторе, чтобы вал не прокручивался.
4. Наденьте на уголок каретку, подложив под нее фторопластовые прокладки и прижав их винтами так, чтобы каретка не шаталась, но свободно (с небольшим усилием) скользила вдоль уголка
5. Прикрепите гайку к каретке коротким болтом
   Если привод собран правильно, то при вращении вала мотора каретка плавно и легко перемещается по прямой. В то же время она не должна шататься и шевелиться ни в какую сторону.

Риторический вопрос: можно ли получить точность хотя бы 1 мм на системе, у которой ходовые винты по ВСЕМ осям с одной стороны крепятся дохленьким хомутиком через двигатель, с другой стороны - просто больтаются в воздухе, а гайки перемещаются скользя по ширпотребовскому уголку на фторопластовых прокладках. А ось У прикреплена опять же ширпотребом с гаечкой к Z, которая в свою очередь гаечкой с ширпотребом - к основанию.
При этом я не видел там цены 3000, видел 9500 и “усовершенствованный” - 12 т.р.
Дешевле “Кулибина” ничего не будет - никому не нужен станок “с ЧПУ” с точностью 1.5-2 мм и рабочим полем где-то А4. Из, пардон, дерьма и конфеты дерьмовые выходят.
Приличный (я даже сказал бы ОТЛИЧНЫЙ!) станок cnc-magic стоит 60 т.р. И он их действительно стоит. Поскольку дает точность 0.1-0.05 мм. Сделан не на гаечках М6. Работает быстро. И поле А3.
А потому ждать лучше и желательно дешевле “кулибина” придется долго. Можно и не дождаться. Станок ЧПУ по цене электробритвы - не бывает. Как и роллс-ройс по цене “Оки”.

4. А тут прошу помощи знатоков. Тема для меня новая, боюсь на грабли наступить. Нужно не только, что бы не сгорел но и крутил 😃

Просто хочу взять дригатели “на вырост” . Портал хочется сделать что бы киловатный фрезер по дереву работал.

FL57STH76-2804B с Рабочий ток/ фаза 2,8а , Сопротивление / фаза 1,13 ,Индуктивность/ фаза 3,6
можно ставить на этот котроллер? Да или нет?
И если у двигателя есть отвод от середины обмотки его можно просто не использовать или здесь тоже хитрость какая есть?

Если есть отводы от середин обмоток - то это униполярный движок. 298 заточена под биполярный, который включать сложнее. Поэтому коротко совет - брось эту 297+298 парочку - она не нужна. Пройдись по форуму, разберись в разнице между униполярными и биполярными движками - сам поймешь почему. Схемы под униполяры были - они проще.
А вообще - не с того начал. Начинай с механики - оно и дольше, чем электронику слепить, и более критично. Поскольку в зависимости от механики один и тот же движок может и летать как птичка по полю, а может и стоять как вкопанный. Насчет “на вырост” - боюсь что слабоваты твои движки. Читай
www.rcdesign.ru/articles/tools
статьи.
Пока будешь пыхтеть над механикой - успеешь в электронике малость подковаться. Во время перекуров 😃

Да или нет? НЕТ, контроллер на 2 А макс!!! Или, придется уменшить напругу питала так чтоб стало скажем 1.8А на "холостом ходу"т.е. двигатели под питалом ,но не вращаются.Измерять нельзя под контроллером, сожгешь.Подведи прямо питало к двигу, поставь в цепи амперметр, подай напругу и посмотри под каким напряжением у тебя 1.8А.такое напряжения должно и подоваться когда двигатели под управлением контроллеров.

Неверно. На самой 298 тоже что-то должно падать. Причем немало (1.8-3.4 В)

есть отвод от середины обмотки - к середине подаешь плюсь питала двигателей как я понимаю L298.Буду уверен если покажешь здесь всю схему.

Неверно. 298 - под биполярный двигатель. Т.е. включение “мостом”. Никаких подключений обмоток к питанию.

Собираю схему297+298 от nc-step.de.

Возникли следующие вопросы, подскажите плиз, кто собирал.

1. Постоянно упоминается о том, что мс 298 должны стоять в панельках. Найти же панельки под них не удается.
   …

2. По схеме и по описанию автора, мс ставить на радиатор можно без электроизоляции только на термопасту, однако спонталыку сбила фотография в инете одного контроллера на них же стоящих электроизолированно от радиатора. Есть тут какя хитруха? Как лучше ставить?
   …

3. Развязку на оптронах делать обязательно если собираюсь управлять старым ноутбуком? Или тут разницы нет каким компом управлять.

4. Какие максимально мощные двигатели можно сажать на этот контроллер? FL57ST76 можно ставить или ограничится FL57ST56? Станок буду строить постепенно, сейчас обкатаю, можно сказать на деревянной конструкции. Потом буду строить аппарат побольше, брать промежуточный вариант не хочется, до гекко контроллеров и швп пока не дорос 😁

1. Панельки ставят, чтобы поменять быстро, если сгорит. Вывод - тебе не надо.
2. Даташит прочесть не судьба? 8 лапа и теплоотвод соединены. 8 лапа - ground. Дальше сам думай.
3. Какой комп неважно. Развязку делают чтобы комп не спалить, если в контроллере что не так. Дальше сам думай.
4. Даташит прочесть не судьба? Ток канала постоянный - до 2 А, сумма всех токов по каналам - до 4 А. Напряжения на канале и мощность тоже в даташите есть. Дальше сам думай.

А я бы не советовал ни на 2313 ни на тини12 собирать управление. Так, всякие второстепенные функции. (Я подумываю мк присобачить на снижение тока при простое)
Дело в том, что у этих контроллеров только 1 компаратор. А нужно 2. Где-то я это уже говорил. Как ток в двух обмотках будете контролировать? Прийдется ставить дополнительно lm339? таким образом у тини12 просто не хватит ног, а у 2313 не хватит компараторов. оно вам надо?
Возьмите серию at90pwm или как там она называлась, раз уж решили на мк собирать. Только опять же смысла этого делать я не вижу - проще уж взять л297.

Нафиг компараторы не нужны, если есть АЦП. А они есть. И поэтому на МК можно делать даже микрошаговое управление. ЦАП правда ШИМом придется делать, но это уж ничего не попишешь. Зато если ШИМ на силовые каскады завязать - очень интересно получится. И по КПД, и по моменту.

Не знаю, мне часто проще запрограммировать контроллер, чем городить на россыпи. Программатор - один раз и надолго.
А делаю не на том, что дешевле в данном конкретном случае, а на том, что есть под рукой и можно использовать прямо сейчас, не тратя времени на поиск.
Ведь не крупносерийное изделие разрабатываем, в котором каждаю копейка ощутима.

Да кто бы возражал. Просто было именно сказано что делали на россыпи, а потом стали делать на 20-лапом МК чтобы удешевить. Хотя есть и 8-лапый дешевле, которого хватит, да и россыпь вряд ли дороже. Что меня и удивило.
А насчет что есть под рукой - ну Чип и Дип у нас есть. Там весь ширпотреб.
А пока схему рисую и трассирую - недостающее можно заказать - привезут.

Цена у них в микронике: ATTiny12 - 16.40р. , ATTiny2313 - 23.3р. Это в соике, а в дипе ATTiny12 стоит 46р.
А если взять MEGA8 за 26.60, это сильно удоражает конструкцию?

Цены в Дипе я знаю. А вот что за микроника? URL, адрес …?

Непонимаете т.к. не занимаетесь электроникой а рассуждаете с позиции домохозяйки.

2 * 74HC123 = 2*1,50 = 3
2313 = 4.50

с первого взгляда аж на 1.50гр контроллер дороже, но если учесть пассивку и монтаж (который расчитывают от числа точек) и площадь платы - на контроллере получится дешевле.

А программировать МК Пушкин будет? Дополнительная технологическая цепочка, раз уж учитывать все. Доп. оснастка (программатор тоже денег стоит) и т.п. Которые живьем сожрут экономию на 3R+3C+ 4 см2 платы.
И если на МК - то брать ATTiny12 - и дешевле и лап меньше.

Если 3 -Vref-a - не просто переключение уровня, а именно формирование (из ШИМ, например), то на 2313 выйдет, наверное, дешевле. Все же зависит от деталей реализации, о которых нам не известно. Так чего гадать?

По даташиту там вроде логические уровни, да и если нет - ATTiny12 - 8 лап - хватило бы, а он на 1/3 дешевле.

Сам я в ЧПУ не разбираюсь, а хочется. Очень хочется дома иметь ЧПУ чтобы фрезой диаметром 1-2 мм бальзу резать, да может пластик и текстолит, с рабочим полем под доску бальзовую 100х1000, ну можно 200 на 1000… Еслиб кто сделал бы хороший за приемлемые деньги купил бы 😃

(Кстати если кто может чо предложить - напешите в личку)

Это неактуально - в личку. Поскольку “приемлемые деньги” - у Путина одни, а у бомжа другие.
410х330х75 = 1650 евро и еще занять очередь - их делать желающим не успевают. www.cncsoft.spb.ru
Зато сделано как надо, и как раз под твои материалы - на форуме www.cnczone.ru/forums/ пороешь - найдешь историю проектирования.
Если у тебя “приемлемость” больше - покупай Proxxon. Он правда и рядом не стоял, зато очереди почти нет.
А еще есть Taig 2019cr www.deepgroove1.com/cnc mill.htm
1500 долларов. Хвалят. С рук не купить - это показатель.
Ну а за 12 т.р. (хотя некоторые упорно пишут про 3) - конструктор МНТЦ для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Нехай модельки с резиномоторчиком из посылторговской фанерки вырезают.
При том, что он и ЭТИХ денег не стоит.

Из реальной истории.
Когда Иосифу Виссарионовичу впервые докладывали о перспективных возможностях радара упор был сделан на его боевом применении, сказав, что при поражении летательных аппаратов будут возгораться летчики, и горючесмазочные материалы. А он верил. И денег на развитие темы давал… пока нормальные специалисты обещалки не перевели в более практическую применимую удобоваримую в боевом применении плоскость.
Так что у “Кулибиных” все еще впереди. Как клещи насосуться и сытыми отпадут со временем.

Это… Со сказками на такую тему - при мне не надо. Поскольку “малость” знаком. Если бы Сталину кто-то попытался подобное впарить - уже через час бы допрашивали с примением “физических мер воздействия”. Он доверчивостью не страдал. А военпромовскую науку - Берия курировал. Поэтому сказочников и не было.

В итоге один контроллер выходит дешевле. Так что не жирно - а экономно.

2 * 74HC123 дороже чем 2313? 😮 Не понимаю.

Были разработаны контроллеры и на МК, но в серию не пошло - т.к. деньги те-ж + бесплатный секс.

Нет, только снижением тока в момент простоя.
Так что на вход 2313 приходят 3-степа, уходят 3 -Vref-a. Тактируется от внутреннего генератора.

Я в тупом step-dir не вижу вычислительных задач и соответственно МК тоже. А у вас 20-лапый на 3 входа + 3 выхода. 😃 Жирно живете. Но - хозяин-барин.

А не получится ли потери позиции, после включения/выключения по ENABLE?
И потом, даже 1 секунда, imho, очень мало. Неужели маловероятня ситуация, когда перемещение идет по одной оси, а по второй нужно просто держать?
Лично я считаю, что от всех этих автоматических снижений тока, отключений больше вреда чем пользы.
Двигатель должен быть горячим, это его режим работы. Нужно остудить - ставьте радиаторы, обдув и т.п.

Я не телепат. Это пусть вопрошающий решает - насколько ему нужно. Именно для хорошего удержания я и предложил - со всех step на 1 мульт. Неважно, что хочет дергаться - включатся все.
Т.е. в результате - начала работать программа - все движки включились. Кончила - все движки выключились.
А прочее зависит от кинематики.

Совсем нет, в первой версии стояло две 74HC123 плюс RC цепочки, сейчас только 2313.

Ну наверное 2313 не только снижением питания, но и фазами рулит. Т.е. заменяет ВСЮ рассыпуху. Или я неправ?

Берешь любой одновибратор, с входов step - на его запуск, с выхода - на enable. Ну и задаешь время 0.01-0.1 - 1 сек. по вкусу.

А защита, регулировка тока и т.п. ? Не думаю, что один корпус жесткой логики это все сможет. Тут все зависит от того, какой контроллер хочется получить в итоге.
А если брать готовые, то я бы остановил свой выбор не на A3977, а на A4983. Более удачная распиновка, позволяющаая делать хорошую разводку силовой части, и более мелкий микрошаг.

Понимаешь, у ATTiny12 всего 8 лап, 2 питание - осталось 6. Т.е. на step - входы по 3 осям хватит, 3 выхода - рулить снижением напряжения на оси - тоже. И все.
Потому и получаем - либо жесткая логика, либо более многолапый контроллер.

А по поводу однокристалки <=> жесткая логика - тут уж кто на что учился…

Ну зачем так сразу… Просто с однокристаллкой мороки больше - ее еще программировать надо. Стоит дороже. Жаба душит. А дипломник с однокристаллкой у меня как-то был - году в 96 где-то. Сейчас - не учу. Хотя периодически ловлю себя на преподавательских замашках 😃.

Скорей всего у меня будет что-то типа L297+irf+attiny12(будет управлять понижением напряжения когда двиг не шевелится)

Нда. Ставить микроконтроллер там, где хватит 2-х корпусов логики - не жирно? А схимичив слегка - и 1 корпуса хватит.

строго говоря- надо обязательно и всегда.
для нормального чпу если.
поскольку продаю мф70 не на швп, знаю, о чем говорю.
чпу без швп- это недо-полу-ЧПУ

Значит стоит ручки фрезеровщика на кучку ШД и электронику заменить - и надо обязательно ШВП? Ну-ну.
Все что дает ШВП - это легкость хода. А все остальное - минусы. Пока на том же винт+гайка в эксплуатации сотрется 1 мкм, ваши шарики в пыль сотрутся. Просто из-за площади и соответственно нагрузки. А о регулировке люфта вообще можно не говорить. Потому и применяют ШВП в хобби, а винт+гайка - в промышленности.

но мобыть, опять про фф500?

Без проблем. Вместо фф500 разумный купит STEP-FOUR BASIC 1000.
А умелый повторит CNC-MAGIC.
Потому что я не хочу платить за ручной рычаг по Z и его механику только из-за того, что кому-то лень их было выкинуть за ненадобностью. Это как пример.
Без обид - я не вижу преимуществ этого станка перед другими, стоящими дешевле в 2-3 раза, а в его ценовой категории он аутсайдер.
Это не означает, что он никому не нужен. Харлеи тоже покупают, хотя Хонда - лучше и дешевле.
Но мне бы хотелось увидеть конструктив: чем он лучше (или хотя бы не уступает) STEP-FOUR BASIC 1000? Может я что-то проглядел?

Привет всем.
Очень рад , что могу сюда обратится! И надеюсь здесь мне помогут, и не толко мне.
У меня есть ШД: модель ПБМГ-200-265 (2 шт)-6 выводов
модель ДШ-200-0,08(1 шт)-4 вывода!
…

1. Читай
   www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
2. Попробуй поиск - эта тема до офонарения обсуждена.
   Каждый новичок в ЧПУ начинает с этих халявных ШД. Чтобы потом их выкинуть…