Activity

А можно поподробнее,что за материал,в каком он виде продается,чем гнул,грел?)Бампера Похоже на Ти-бон))Или это тибон и есть?

Это T-Bone, из нейлона, он же капрон. Собственно, оно и видно, если смотреть на днище. Но я его доработал. Нижние панели бамперов в местах крепления, были широкими и в них упирались рычаги, когда находились в нижнем положении. И ход подвески уменьшался минимум на 7мм. Выбрал лишнее бормашинкой с краев и с нижней части сегментами. Теперь ни при каких обстоятельствах рычаги не достают до защиты. А пенополиуретан у меня с работы остался - это Итальяская амортизирующая подложка. Работаю в Перово, могу поделиться, если надо, у меня этого добра много еще)

Греть его феном строительным, гнуть на том, что обеспечит нужный радиус кривизны, можно на трубе. Руками или подложив лист чего-то прочного, чтобы угол был ровным.

Установил нейлоновую защиту на нержавеющий крепеж и сделал дополнительную защиту от ударов о несносимые препятствия на бамперы. Выполнил из пенополиуретана средней плотности толщиной 20мм. Демпфирующая способность на неплохом уровне. Быстро снимается и заменятся, в случае необходимости.

Ps. Я женился… Вернусь в Москву, надо жене Саммит брать

Если жена или девушка поддерживает и разделяет увлечение какой-либо техникой - это замечательно)

Сейчас летний вариант резины полностью заклеиваю все дырки, что образовались - в основном возле самого диска. Затем на диске сниму заглушку и положу на недельку на батарею, чтобы через это отверстие уходил весь конденсат, ну а потом пистолетом заклею обратно.

Через то отверстие 4мм из поролона влага может год испаряться. Колесо бы отжать, но если не охота сверлить отверстия для этого в протекторной части, то ждать придется долго. Или греть до температуры максимально возможной для колес. Градусов 80 они должны выдержать, шины, по всей видимости, из полиуретана, он 130 градусов долго держит, хром тоже не должен поплыть, пластик подавно. Вот тогда будет ускоренное испарение и, может за сутки, будет эффект, но если там еще и поролон сушить, то это даже при сильном нагреве долго.
Самое лучшее - отжать через отверстие в протекторе, потом компрессором продувать шину, подавая воздух через диск. Проветривание - лучшая сушка.

Добрались до меня наконец то колеса. Duratrax Lockup. Выглядят жирно.

Думаю, лазить будет здорово, но у них же ниже профиль, чем у штатных, на сколько клиренс понизился, не более 10мм?

если не жалко - проверяйте Думаю всем будет интересно.

Действительно, резиновый клей решит проблему все равно)

wosky, калибр не наш, как мне кажется) Где там такой девайс клеить и как качать не снимая колес?

Volgan, можно даже приклеить кругляшек толщиной миллиметров 5 из мягкого силикона - прокладка сантехническая их хозтоваров или Леруа. Она не спустит, если диаметр будет небольшой. Можно, но это дольше, купить мягкого автомобильного силиконового герметика и сделать из него выступающую каплю на отверстие, после отверждения тоже будет работать хорошо. Я могу тебе дать мягкой резины, которая держит проколы. Проколы самозапечатывающиеся получаются. Но надо мне тогда поэкспериментировать с ней слегка. А так, эта резина держит проколы сечения 8мм) Если слой резины соответствующий. Разумеется, сильно избыточное давление давать нельзя.

Если брезгуешь, то есть насос велосипедный)))

Тут шприца 50-100Мл за глаза хватит, объем шины какой, примерно 1,2л, если не меньше.

Grizar, как спускать понятно, а накачать и засунуть пробку успеешь? Там такой малый объем воздуха, что за секунду промедления сдуется прилично. И болтаться будет все это хозяйство. Надо что-то короткое и неподвижное, как минимум. Или эти прутки рядом приклеены и надо быстро передавить трубку после накачки и одеть на заглушку?

А не будет туда воду подсасывать при плавании? Там ведь тож перепад температур (летом).

Если честно, я не совсем понял. Можно поподробнее?

Вообще я думал, мож какой ниппель сделать? Только из чего?

Из мягкой резины, силикона, чем мягче материал, тем лучше он заделывает отверстия после прокола. Можно его в какую-то трубочку вдавить, допустим или штуцер, который приклеен к диску изнутри.

Шприцем с иглой через шашку протектора.

Идея толковая, главное простая, и отметить на боковине где эта шашка ниппельная. Но не будет ли подспускать? Давление хоть и небольшое, но при нагрузке воздух должен выходить все равно. Но тогда можно купить набор для ремонта бескамерных шин или просто клей герметик от такого набора, и зубочисткой или проволокой с плоскостью на конце продавить в отверстие этот клей, то есть смазать стенки отверстия и на несколько раз хватит, потом еще нанести клей. Я этими ремкомплектами, только еще со жгутами, раз 30 ремонтировал реальные колеса и все ремонты бегали до утилизации шин.

Есть вот такая рекомендация, исходя их безопасной допустимой нагрузки на стоковый мотор.

With the Titan 775 motor, do not use a pinion gear larger than 14-tooth with the
stock 68-tooth spur gear. Use the following formula to calculate
the overall ratio for combinations not listed on the gear chart:

To find High Gear :
# Spur Gear Teeth / # Pinion Gear Teeth x 5.22 = Final Gear Ratio это 1/25
To find Low Gear :
# Spur Gear Teeth / # Pinion Gear Teeth x 14.45 = Final Gear Ratio это 1/70

Я бы себе поставил пиньен 12, для увеличения передаточного отношения пониженной до 1/30, но это, чтобы лазил проще, для скорости, в другую сторону изменение.

Спур 62 и пиньен 14 выдаст 1/64 на повышенной передачи, что даст прибавку скорости, при сохранении тех же оборотов двигателя 8,6%.

Внимание!!! Вопрос!!!: Какой спур поставить, чтобы был значительный прирост скорости???

Значительный прирост - это сколько процентов хочется добавить?

4 колеса сделал без армирования.

Лучшие шипы - сделанные из дюбель-гвоздей для пистолетов. Так мотоциклисты обычно поступают. Они прочные, износоустойчивые и заточены на конце сразу, жаль, что их калибры большие, для нашей техники не подойдут. Минимум, что я нашел при беглом просмотре 3,7х30 мм.

Кто, что может сказать про надежность таких болтов, в отличие от простых хексагонов…

Farmazon, это антивандальный крепеж, который сложнее открутить и, следовательно, украсть то, чего им прикручено) Обычный TORX есть у каждого, а эти биты с отверстием по центру продаются реже, но найти их можно много где, преимущественно в магазинах торгующих метизами и нержавеющим крепежом. Соответственно бывают из различных марок стали, и нержавеющей тоже. Касательно, какой шлиц проще сорвать, HEX или TORX, нет принципиальной разницы, тут дело в желании и “умении”)

Если уж из винтов, то брать их прочностью 12,9 - самые прочные или из нержа, они тоже очень износоустойчивые.

5649 GTR (5.4 rate double orange stripe) и 5648 (GTR) (4.9 rate double yellow stripe) имеют длину 51мм, а 5444 GTR (5.9 rate blue) 43мм. Разница в 8мм может быть скомпенсирована подкруткой колец, но не проще ли тогда на стоковых подкрутить кольца и поджать стандартные длинные пружины? Может там даже не придется их сжимать на 8мм, а 4мм хватит, следовательно, сохранится больший рабочий ход.

Farmazon, пружины жестче стоковых передних и задних или сравнимы с передними, допустим? Все 4 новые пружины одинаковых параметров, какой у них размер и длина?
Подскажи, пожалуйста, продавца, у которого все это взял и ссылку на пружины.

Вообще, считаю, полезно тут выкладывать ссылки на удачно купленные позиции, тем более те, что отлично подошли. Ведь эта инфа всем интересна и полезна, а для этого форум и создан. Если, конечно, не противоречит каким-то ограничениям, хотя здравым умом придумать их не могу)

А по поводу провисания из-за веса защиты, надо в таком случае подбирать пружины чуть крепче…

Согласен! Сам считаю, что увеличивать жесткость подвески толь путем поджатия пружин их резьбовым кольцом не вполне корректно. Правильнее поставить пружины жестче. Или можно, как и спереди, переставить тягу аммортов на крайнюю к центру позицию. Но вот изучаю документацию: штатные пружины передние 5649 Spring shock (red) (long) (GTR) (5.4 rate double orange stripe), задние 5648 Spring shock (red) (long) (GTR) (4.9 rate double yellow stripe). Передние жестче задних, следовательно их можно поставить на зад, а вперед поставить опциональные 5444 Spring shock (red) (GTR) (5.9 rate blue), они же все одной длины раз идут в каталоге как замена, связанная с необходимостью компенсировать возросший вес? Тогда и тяги можно вернуть на среднее положение. Ваше мнение, коллеги?

Могу сказать, что после сборки и разборки двух моделей, нержавейка осталась целой и ничего не сорвалось и не сточилось.
Однако в магазе не оказалось аналогов длинных болтов на которые крепятся аммортизаторы. Ну и вид шасси не такой однородный, как с тёмными болтами, которые потом ржавеют и выглядят , как гавно засирая ржавчиной всё вокруг.

Нерж можно и подкрасить, скажем, автомобильной подкраской с кисточкой или из баллона напылить в колпачок и дальше уже небольшой художественной кистью. Но самое простое и быстрое - это перманентный маркер) Красить легко, смывается плохо, всегда можно обновить, не создает слоя краски, как при использовании кисточек.
Нержавеющий крепеж, как и ржавеющий, может лишь срезать резьбу в полимерных материалах или нарезать новую, а сам он пострадать от такого не сможет. Поэтому надо аккуратно, без усилий вворачивать новые винты, бывают попадаются с немного забитой резьбой, что чревато дальнейшими проблемами. Лучше всего гайкой проверить и, если что, заменить или подшкурить.

Полный список крепежа для T-Bone в штатном исполнении.

Front Bumper

1. M3x25 - 4
2. M3x22 - 2
3. M3 гайка - 2 с нейлоном
4. Втулка D6xd3x13 - 2
5. Втулка D6xd3x10 - 2, лучше изготовить (D6xd3x11 или 12)

Rear Bumper

1. M3x25 - 2
2. M3x19 - 2
3. M3x22 - 2
4. M3x10 - 2
5. M3 гайка - 4 с нейлоном
6. Втулка D6xd3x13 - 2
7. Втулка D6xd3x8 - 2, лучше изготовить (D6xd3x10)

Chassis Skid

1. M4x12 - 4
2. Втулка шестигранная ключ 6 - 18mm, M4x8 хвостовик внешняя, M4x12 внутренняя - 2 (нержавеющая в стоке)
3. Втулка шестигранная ключ 6 - 12mm, M4x8 хвостовик внешняя, M4x12 внутренняя - 2 (нержавеющая в стоке)

A-Skids Front

1. M4x14 - 4
2. Втулка D8xd4x6 - 2 нейлон
3. Втулка D8xd4x4 - 2 нейлон

A-Skids Rear

1. M4x16 - 2

Не лучшая затея. Нержа довольно мягкий металл, скорее всего их будет сворачивать.

Нержавейка не мягкий металл, а вязкий, именно поэтому на нем даже нарезать резьбу проблема, только качественным инструментом можно создать ровные нитки без зазубрин. Но его не рекомендуется использовать в паре с черным металлом, так как он срежет резьбу черного металла, в случае закусывания. Или всегда сажать на консистентную смазку, типо LMX, тогда проблем не будет. Если нержавейка или даже черная сталь вворачивается в алюминий, смазывание резьбы обязательно! Я это уяснил для себя однозначно, особенно когда моторамы устанавливал, слайдеры и всякий тюнинг.

Защиты рычагов именно для того, чтобы не было лишних отверстий в нижней части, в которые могут попасть посторонние торчащие объекты. Так же они помогают перескочить препятствие, а не удариться об него с полного хода. Чем ровнее днище - тем безопаснее езда. Это и к моделям 1:1 относится в полной мере)

Farmazon, только вчера был в двух крупных магазинах, торгующих нержавеющим крепежом, подобного не видел. Обычно там большой ассортимент популярных изделий, а это уже спецпродукт, который имеет крайне низкую ликвидность на рынке.

Sashock, Поддерживаю полностью!

Поддерживаю полностью. У самого точно такой же комплект! Передний бампер 100г., центральная 130г., задний бампер 109г., передние рычаги 62г., задние рычаги 52г. В сумме со взаимозачетом крепежа получается 450г. прибавки в весе. Поэтому, 2 передние тяги подвески у колес переставил на внутреннюю позицию, чтобы морда не так проседала.

У меня крепеж заднего бампера к булкхедах состоял из каких-то странных винтов с дюймовой резьбой. Это не М3, а нечто близкое с внешним диаметром 3,11мм и совсем другим шагом. И назывались они 5-40x3/4" FHS и 5-40x1" FHS, что соответственно, было заменено на винты М3x20 и M3x25. Также меня что-то напрягают дистанционные втулки на обоих бамперах, те что короткие и ближе к передней или задней кромке рамы. Чтобы притянуть к ним защиту нужно с большим усилием вворачивать винты в нижние листы защиты, она прилично деформируется, создавая серьезное напряжение. То ли этим они хотят этим как-то компенсировать возможные нагрузки от ударов в бамперы, толи такая конструкция просто. Но я решил втулки 10мм и 8 мм, заменить на соответственно 12мм и 10мм, а там поглядим. Как-то срывать резьбы в булкхедах в планы не входит. Они у меня не алюминиевые.
Собрал весь комплект крепежа защиты из нержавейки, так будет правильнее и эстетичнее, в дальнейшем.

Сначала думал сделать защиту из текстолита, но это легко для днища, сложнее для рулевых тяг, а вот бамперы городить уже иные трудозатраты и текстолит не гнется, следовательно, надо что-то эластичное. Думал из полиуретановых листов, но он слишком пластичный, даже самые твердые его сорта. А то что менее эластичное, уже будет толщиной миллиметров 8 и прибавит слишком много веса. еще были идеи из полиэтилена толщиной 5мм, это уже интереснее, так как его можно греть и формовать. Так же неплохо использовать черные брызговики Sparco) Всем знакомы эти лопухи. Легко режутся канцелярским ножом, можно крепить на нейлоновые стяжки к рычагам. Легко сделать замену в случае износа.
Хотя, самый перспективный вариант, по моему мнению - из дюралюминия 3мм. Можно формовать и идеально скользит по любым поверхностям, ущерб будет меньше, чем у нейлона. И не дорого выйдет. Так как T-Bone полный сет стоит 101$, плюс доставка, в нынешних реалиях с доставкой порядка 9к. рублей. Если бы не взял по нормальной цене делал бы сейчас из дюралюминия. Потом начертил бы все в Автокаде, чтобы любой человек мог вырезать правильные макеты самостоятельно и дальше только подогнуть.

Вариантов полно, кстати кто что сам изобретал в этой сфере или просто владеет информацией?

Еще установил пылезащиту и защиту аммортов, правда на них попозже закреплю еще внешние края.

И изготовил вот такую сумку для переноски. Очень прочная, с мягкими стенками, непромокаемый материал изнутри и днище с наружи.

Привет!
При обслуживании машин я использую лишь 2 консистентные смазки - Castrol LMX и Mobilgrease XHP 222. LMX в подшипниках, осях, требующих смазки, резьбовых соединениях, направляющих пальцах тормозных суппортов и везде, где необходима консистентная высокотемпературная смазка. Цвет только ярко зеленый. Фасовки: тюбик белый полиэтиленовый 300г., туба под пистолет 400г., и ведро.
А вот шлицы карданов, крестовины и шаровые шприцую только Mobilgrease XHP 222. Она более агрессивная к резине и рукам, но зато обеспечивает беспрецедентную устойчивость к воде. Проверено мною на Кольском полуострове и в горах Алтая) И, также, всеми форумами 4x4) Цвет только темно-синий, довольно густой консистенции. Фасовки: туба под пистолет 400г., и ведро.
Берите в крупных автозапчастях с именем или только в дилерских магазинах, как это делаю я.