Activity

Привет! Конечно стоило написать в теме продаж, но там что-то не получается. Так что может кому-то пригодится. Не обессудьте.
Имею два аккумулятора Black Magic LiPo 2S 7600mAh 30C Soft Case Traxxas plug. Аккумуляторы куплены новыми несколько лет назад назад в Хоббицентре. Хранились в режиме Storage дома. Этим летом были зяряжены и откатали 1 неполный цикл на Summit (краулить больше 2 часов не было желания). Затем снова Storage. Никогда не пачкались и не имели контакта с водой.
Сейчас попросту не используются, а хранить не вижу смысла. Провел тест на разряд, после полного заряда, цифры показывают паспортную емкость.
Упакую и отправлю ТК, если требуется. Цена 5000р. за 2 штуки.

Человек просто подборку сделал по моделям, съездил в магазин, купил их килограмма 3 и раскладывает по пакетикам и получаются эти метилы, словно сделанные из меди или бронзы) Такой набор брали на мот, чистые шестигранники из метизов, только цена космос. Проще набрать желающих и назначить добровольца, который купит все по списку и разложит по пакетам и передаст или перешлет, тем кому самому лень за оговорённую благодарность.

Крашенные?

купить негде изобретал сам

Заготовка - калиброванный шестигранник? Фрезеровать канавки не стал, потому что не на чем?

Раз хексы постоянно разнашиваются и механически повреждаются, почему бы их не изготовить из стали, предпочтительно нержавеющей? Вес, думаю, сильно роли не сыграет.

Исходя из практики обслуживания машин и механизмов, скопления консистентной смазки сначала лучше удалить отверткой, тряпкой, чем сподручнее, а после, погрузив деталь в емкость мыть там бензином, желательно, конечно, Нефрасом, как наиболее очищенным и делать это при помощи кисти. Так достигается максимально быстрый и качественный результат.

Тогда гарантированно 2 оборота скотча сделать можно - это более, чем прочный крепёж. Но изолента потом снимется проще при замене.

Гриш, а у тебя изолента в 1 оборот? Тот скотч, который я имею в виду, он с армировочной белой сеткой и толщина его не больше изоленты, я им много чего укреплял по хозяйству.

Был вариант обматывать изолентой, если её не подцепить с краю чем-то, то держаться будет долго. И демонтировать легко, по надобности. Есть изолента ХБ, чёрная, которая слипается с обоих сторон, если разглаживать пальцами. Она держится очень качественно и принимает форму любого объекта. И, конечно, армированный скотч, который приклеивается очень сильно. По мне, так что-то из перечисленного точно должно подойти любому пилоту и для любого стиля катания. Или найти соответствующую тонкостенную резиновую трубочку, отрезать колечко и натянуть, будет постоянно под натягом, как пружинные хомуты.

больше года прошло, в одном люфт есть, но не сильный.

Шлицевая часть у них никак не защищена от попадания абразива, проводишь какое-то обслуживание, может надел самодельный пыльники? Синие кольца, чисто для красоты, или снимаются и держат пины?

Думаю, не составит труда нарезать плашкой вручную резьбу дальше, а затем отпилить лишнее. Резьба там лишь для того, чтобы за пластиковые наконечники держаться, а в них резьба нарезается произвольно, главное, чтобы держались прочно.

Здравствуйте.
Подскажите размеры выемок на стоковом хексе:

Ширина паза 3мм по верхней грани, ближе к центру небольшое сужение до 2,6мм, глубина 1мм. Но фрезеровка паза производится по окружности, то есть нижняя полка имеет форму сегмента окружности.

Traxxas Summit 5610 ответ на счет сателитов

Я читал этот пост, но принцип, заключающийся в отпуске детали для сверления, с последующей закалкой мне не нравится по самой банальной причине: не зная марки стали как можно соблюсти режим закалки? Я так поступал с изделиями, которые требовалось просверлить, а даже победитовое, специальным образом, заточенное сверло на серьезном токарном станке не брало. Отпускал и потом калил, муфель собрал несколько лет назад для подобных задач. И доводил до твердости, превышающей любой режущий и обрабатывающий инструмент: напильники, сверла, фрезы. Изделия становились хрупкими, но без ударных нагрузок, даже такой жуткий абразив как колотый чугун под давлением почти не изнашивал их. Я запросто могу поэкспериментировать в сверлении валов без отпуска на заводе. Если кому интересно, без проблем, обращайтесь. Результат и самому интересен)
В идеале, такие изделия надо цементировать, тогда про естественный износ разговора не будет вообще.

Farmazon, имея такой богатый опыт в подборе комплектующих для дифференциала, что скажешь о сателлитах, выточенных из штатных, тех, что с валами за одно целое? Есть что-то их превосходящее по качеству?

Боль… 6 метров всего. Как так…

При падение с 6 метров бедный Саммит, весящий 7кг, развил скорость 10,8м/с или 39км/час и упал на крышу. В момент удара эквивалентная масса составила 41кг. Учитывая, что корка не позволила равномерно распределиться по шасси силе инерции в момент контакта с землей, как если бы это было падение на колеса, шасси сломалось в наиболее слабых местах.

Удобное шасси для постройки передвижной камеры, тем более легкое и с отличной проходимостью на бездорожье.

Sashock, а что ты хочешь в итоге получить: стандартные режимы работы подвески с поправкой на вес, или все-таки поднять подвеску, тогда на сколько? Ведь не получится и ход, как в стоке, сохранить и сделать подвеску жестче. Вообще, твой эксперимент солидный, если придем к наилучшему варианту я бы тоже заказал пружины. Они будут выполнены из ржавеющей стали или после анодируются?

Привет!
У меня точно такой же комплект: 2S 7600х2 и полный сет T-bone. Общий вес защиты 480г.
После монтажа Саммит стал настоящей пузотеркой, если перед еще хоть как-то смотрелся, то задняя часть просела сильно. В итоге спереди, я переставил тяги амортизаторов в рычаге на позицию крайнюю к корпусу, поднялся сразу неплохо, а задние амортизаторы поставил такие же как и передние с пружиной 5649 - 5.4rate. Получилось по высоте и жесткости даже чуть больше стока, и так у него, по крайней мере, сохранились ходы подвески и не снизилась проходимость. Меня полностью устроило.
Если брать офф. сайт, то там есть еще, правда короткие, пружины 5444 - 5.9rate, 5445 - 6.4rate.
Мне думается, если спереди тяги оставить по центру, то 5.9 в самый раз, можно их же на зад. Но если на зад поставить 6.4, ход подвески уже сократиться, колеса, хорошо если будут подниматься выше осевой линии.

Завтра попробую найти веретенку. Потом отпишусь о результате!

Веретенка - это обычно масло индустриальное И-20А или И-40А, цифра больше, значит больше вязкость, лучше найти И-50А. 20 очень жидкая, она будет сопливиться и расползется повсюду, особенно в жаркую погоду. На горячем прессовом оборудовании применяют И-40А, как минимум.

Кто подскажет, какая у нас самая трудновымываемая смазка, ну и естественно предохраняющая от коррозии

Использую в своем авто Castrol LMX и Mobil XHP222. LMX в подшипники везде и для смазки резьбовых соединений подвески и рулевых тяг. Все откручивается с первого раза через годы. Но LMX со временем смывается водой и смешивается с грязью и на открытых участках в итоге исчезает. XHP в крестовины карданов. Не смывается вообще! Места днища и рамы на которые, после шприцевания разлетаются остатки смазки более не подвержены коррозии и смазка, хоть и загрязняется внешне, но не смывается целиком. Густая, хотя немного все-таки расползается на металле, как и любая другая. Если LMX можно наносить пальцем, то XHP агрессивный и с кожи надо смывать быстро. Mobil XHP222 - основной продукт большинства джиперов.

Крым-санкции- нет ебея

Ну если очень надо можно купить тут, допустим такие, www.hobbycenter.ru/product_info_36655.html за цену 4700р. за штуку, дальше ТК переслать. В принципе могу помочь с этим. ТК ПЭК берет за перевоз вроде как 400р. У них на сайте можно рассчитать pecom.ru/…/the-calculation-of-the-cost/
Мог бы и сам привезти, да буду там не раньше июля)

Вся инфа указана в целях помощи человеку)

А то мои за 2 года уже подустали

Да, на этих аккумах запас хода большой. Скажи, пожалуйста, сколько циклов уже прошли, каким током заряжал, какую емкость сейчас в них зарядное заливает и как бы оценил % их просадки за эти 2 года?

Мужики, ещё один вопрос!НА саммита ищу 7600 аккумы, а что на НоббКинге их уже давно я так понял нету?А то мои за 2 года уже подустали

Я юзаю Black Magic LiPo 7,4В(2S) 7600mAh 30C Soft Case Traxxas plug for TRAXXAS. Стоят такие сейчас 5200р. у нас. Сам брал их еще по 15% скидке, то есть вообще хорошо вышло. Постоянная скидка у меня 10%. Скажи, сколько на 7600 у тебя был пробег в режиме краулинга и в других, если подмечал время. Какой фирмы использовал?

Тоесть был повернут руль и отпущен на стоячей машине?

Да, после таких действий нагрузка на сервы остается, даже на керамической плитке, надо проехать вперед или назад, чтобы колеса выровняли свое положение, после чего гул исчезает. Еще можно приподнять морду целиком, чтобы подвеска расслабилась или оторвать от земли любое переднее колесо и опустить обратно.

А у кого-то иначе?

В принципе можно еще покрутить настроечные гайки тяг, но тут как бы не уйти в обратную сторону, сделав тяги слишком короткими.

Настраивал штатные рулевые сервы, чтобы устранить гул позиционирования в нулевое положение. До этого была заводская настройка. Стал экспериментировать, в итоге уменьшил длину обоих тяг, повернув гайку где-то на оборот каждую. Длина между отверстиями тяг составила 31,5мм. Теперь когда колесами вверх не гудит вообще, когда стоит на колесах после прямолинейного движения вперед или назад, тоже почти всегда не гудит или очень слабо. Но если повернуть руль на месте или остановиться после поворота, гудят обе и сильно. Выходит, данная настройка просто слегка уменьшает нагрузку на сервы, но при передвижении, силы, действующие на них, во много раз больше и там уже не важно.

У нас модуль 0.8 32Р. Так что встанет.

Спасибо! По параметрам подходит, я так и подбирал, просто хотел послушать альтернативные предложения, коли таковые имеются.

Скажите, кто ставил пиньен 11T и 12T, от чего подходят для Titan 775? Траксовские, что находил все почем-то D=3,2мм, а нужно D=5мм. Нашел Axial AX30837 Pinion Gear 32P 11T Steel 5mm и Axial AX30838 Pinion Gear 32P 12T Steel 5mm.

Как то видел видео где для этого использовали CD диски одевали на хексы, не знаю насколько удобно не пробовал, но принцип такой же

Диски слишком гибкие, будут вихляться, к тому же у меня можно проследить линию контакта оправки с поверхностью, а с круглыми оценка будет на глаз, что можно и так по колесам сделать, не усложняя жизнь их снятием)

Изготовил оснастку для настройки сход-развала. Выполнил из композита - алюмопласта, используемого в рекламной промышленности: алюминий 0,5мм с обоих сторон, в центре пластик. Довольно легкий, разумно прочный, легко режется и обрабатывается.
Если кому надо, могу подогнать)
Пробовал устанавливать просто на ровную поверхность и мерить расстояния рулеткой, но куда удобнее, если установить на миллиметровку. Главное наглядно и быстро. На оси под гайки подложил шайбы 12мм.

Ну передатку я менять не собираюсь, а вот шестерни сделать по прочности с температурной обработкой приближенным к титановому сплаву было бы не плохо.

Лучше использовать Сталь 40Х, а еще лучше 40ХН. После обработки калить HRC 48-56. Мы из нее делаем ответственные пресс-формы. После термообработки сверлить почти невозможно.

Кто мне скажет д16т можно в домашних условиях, толщиной 3-4мм согнуть под нужный угол, не 90 градусов конечно а 7-10. или его надо греть и горячим гнуть?!

Я гнул и 90 градусов, никогда заломов с трещинами не было. Появятся, если потом надумаешь разогнуть. А для таких незначительных углов греть ничего не требуется.

Ответную часть корпуса сделал разрезав обе детали корпуса дифа по подшипнику блокировки и склеил их суперклеем с содой

Скажи, пожалуйста, а какова адгезия цианокрилата к капрону, нейлону в данном случае? Возможно, проверял на изгиб какой-то стык.

а вот на чем делают вещи типо как булки или корпуса для дифоф, не нашол.

Делают на ЧПУ с 3D модели. Сначала надо эту самую модель сделать, может на иностранных сайтах и есть уже, наверняка кто-то заморачивался. Потом на производстве найти толковый ЧПУ и желательно принести свой материал. Исходя из сложности, думаю даже в частном порядке 2 половины булки будут стоить минимум 3к. Корпус диффа где-то 1к. У меня раньше был знакомый токарь с таким оборудованием, но они перевезли все куда-то, только токарка осталась.

И если кто знает, какая замена может подойти на прокладки, которые в диффе ставятся синенькие кольца, а то рем комплект из-за них как то не охота брать, а так купил сразу много (если есть) и все дела, у LEM есть, но увы у них нет доставки.

Я бы поехал в крупный автомагазин и подобрал такое из резины, так как смазка силиконовая, то можно даже не маслобензостойкое, но они обычно делаются из фтористой резины и ничего не боятся.

По поводу стопорных винтов осей - сажайте их на силиконовый герметик. Распространенный прием в технике, плюсом является то, что для срыва его при откручивании не потребуется большого усилия, к примеру синий Лактайт может держать с усилием 20Нм. Кроме того, резьба будет чистой и защищена от коррозии, а при повторном закручивании старый герметик легко удаляется или просто обновляется. И уж точно самопроизвольное откручивание будет исключено.

Привет саммитоводы! Подскажите, как снять хексы? на одном грани стопорного винта сорвал, на остальных не хочется срывать…

Высверлива всегда под экстрактор, только им не повредишь резьбу на основной детали. Хотя, высверливать из дюраля - занятие непредсказуемое, резьба, скорее всего пострадает, так как нитка слабые и их сорвет.

Народ, кто достоверно знает из какого материал изготовлены все композитные части Саммита? Корпус, рычаги, корпусы трансмиссии. Точно не из ABS пластика, есть подозрение, что из полиэтилена или жесткого нейлона. RPM, T-Bone Racing - это точно нейлон.

но чет не понятно, он его когда собрал начал крутить за чашку и диф как то тяжело крутиться со щелчками, это типо так и должно быть когда он в притык?!

У меня есть абсолютно новый дифф. в сборе, если вращать за вал кардана и оттягивать вал, на сколько я помню, на себя до упора, потом уточню, начинает хрустеть немного, как бы закусывает. Скорее всего, при таком перемещении нарушается геометрия зацепления и это стандартная вещь. Ведь во всех реальных авто с мостами, как и в моем, никаких продольных перемещений вала быть не может.

Разрядились и зарядились акки, залилось 7600+ в каждый не 7800 конечно, но тоже хорошо, ток не понятно почему тогда модель останавливалась когда акумы на 3200-3600 высаживались, может где напряга на банке падала?

Тут иначе, но смысл тот же, если на свинцовом аккуме одна банка осыпалась или коротит, то его фактически можно зарядить, но из-за нее ток отдачи падает и разряжается гораздо быстрее, так как потребляет энергию рабочих банок. А когда она полностью высаживается, аккум в целом проседает очень сильно.

Мой зарядник, SkyRC D100, показывает напряжение каждой банки, следовательно, можно легко понять в каком они состоянии.

сколько лет твоему телефону? и сколько аккумов, ты, в нем поменял? у меня самсунгу 6-лет и до сих пор родной аккум и не взулся!

Мой самый любимый телефон Nokia 6630, куплен в январе 2006) Второй, непременно, Android смартфон из топовых. Так вот, оригинал вздулся года через 3,5, потом брал 2 Kraftmann-а, так что в данное время 3-й аккум и он очень даже ничего. Заряжаю постоянно, он уже циклов 600 прошел.

у меня один как то вздуло не кисло акум

Такой литиевый аккум по хорошему надо утилизировать, так как под нагрузкой может начаться необратимый процесс со всем известными последствиями. Я в телефоне вздутые аккумы сразу меняю, экономия не оправдает возможный риск.

Вот что случилось с моим штатным регом )))

Беда! Скажи, при каком режиме это произошло? Выключаешь модель кнопкой на регуляторе или силовые клеммы отсоединяешь, как долго он прослужил у тебя?

Обнаружил такую не особо приятную штуку. Не знаю у всех так или нет, и можно ли это как то попытаться устранить. Короче, в заднем дифе, после его сборки, когда вставляешь его уже в булку, в собранном виде, все уже скручено, очень сильно этот самый диф гуляет внутри, я взял за правый задний кардан, попытался его пошевелить вверх-вниз и офигел, левый задний и оба передних не так сильно, но тоже болтается вся конструкция, так вот даже пока не могу представить как этот самый диф в пластиковом корпусе закрепить внутри булки. Видел видео там где парень его заливает термоклеем, но это безумие, его потом на ТО хрен вытащишь из нее, обалдеешь все расковыривать.

Термоклей не так уж сложно снимается с пластиковых деталей, если, конечно, не проник в неровности, за которые потом держится. Можно немного в легкодоступных местах залить, а не как те ребята пол стержня тратят)
Совет - термоклей снимается куда легче, когда охлажденный. Положите элемент, с которого хотите его удалить, в холодильник или морозилку и он будет даже откалываться. Но если вам его колоть не надо, то просто в холодильник. Он перестанет тянуться, и будет отлетать от пластика, если подцепить за край.

Скажите, кто по какому принципу настраивает затяг болтов с шаровыми на концах, те что по 2 штуки в каждом колесном кулаке? Я беру крестообразный пластиковый ключ и при помощи большого и указательного пальца затягиваю, чтобы создалось разумное усилие, разумеется не применяя особенных усилий, затем откручиваю на 45 градусов. Шаровая еще не болтается в кулаке, но и не имеет сопротивления об стенки.

Вообще, у кого люфтило, быстро разбивало посадочные гнезда?

Возникла еще идея смазать шарик, но смазка начнет ползти под синий пыльник и на нее будет налипать абразив и пыль. Силикона от диффа, можно попробовать, он дюже густой. Но литиевыми смазками точно не хочу, ползут они здорово, особенно на жаре.