Activity

Салют.
Восстанавливаю ретро (95 года) тушку, купил максимально подходящих подшипников, но нужно проточить чашки под них, исходный диаметр 8мм уменьшить до 7.
У кого есть маленький токарник в Москве на востоке, отзовитесь.

В общем так: отдельного и независимого 4 канала в М11 получить нельзя. Даже дискретного. В пульте зашиты 2 микшера, одним из которых можно отвязать 4 канал (brake) от одностороннего действия канала Throttle -> cтавится Master-TH1/2 Slave-BR B -100% ACT, а вторым микшером подвязать к какому нибудь другому. И всё… почти. Т.к. можно во втором микшере сбить чувствительностью и оффсетом и EPA на нужное значение и повесить всё это на кнопку, но при полном расходе мастер канала (а их всего 3 TH ST AUX) в одну из сторон, 4 канал будет сбивацца.
Короче - 3 независимых канала и 1 микшируемый к любому.

На новом sr3100 dsm2 такая (экран и хвост) антенна идёт.

ЗЫ - ссылка на тему не работает, правильная: rcopen.com/forum/f71/topic145427

ЗЗЫ - по поводу резких выбросов напряжения при торможении - Читал на сайте MGM пдф’ку:
mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf
общий смысл - при торможении, мотор работает в качестве генератора, и если большое сопротивление проводов и контактов к акку, и внутреннее сопротивление самого аккума, то выбросы напряжения (при торможении) гасятся не самим аккумом, а регулятором. И это может привести к сбоям в работе или даже выходу из строя регулятора. Причем, как они заявляют, чем более навороченый и продвинутый рег, тем в большей опастности “The paradox is that the better controller you use, the worse the situation”. В общем интересная пдф, тем более уже один рег я так убил, именно после жесткого торможения с большой скорости, последующий разгон уже не пошел…

А пульт случаем не купал?

Ммм-да. Сбрось настройки пульта, или переключи на другую модель.

Итак, сделал антенну на подобии Спектрума.

Провод в экране, на конце 31мм без экрана.
В общем так: дальность возросла на треть, но блин, если отрубает то сразу резко. Испытания проводились со вторым приёмником стандартного конструктива.

Добрые люди на форуме есть. И если никто вам не помог, это не значит что всем лень. Просто ваша неисправность появилась у вас первого, или вы всётаки первый, кто решил отремонтировать сам, а другой просто выкинул.
Ремонт модельной аппы (имхо) - это сродни шаманству - схем нет, сервис мануалов тоже нет и минимум инфы. Работа идёт чисто на интуиции и ОПЫТЕ.

Кто нибудь может объяснить: нафига на Санвовском приёмнике 2.4GGz напаяна антенна длинной 19.5 см при длине волны (2.4) 12.49 см. ???

Каков бюджет на новую серву?

1 Включаешь пульт, ставишь триммер газа на ноль.
2 Отцепляешь мотор и включаешь регуль с приёмником.
3 Сбоку есть кнопочка, нажимаешь и держишь пока светодиод не загорицца красным.
4 Отпускаешь кнопочку, жмешь полный газ пока светодиод не станет зелёным.
5 Дальше жмёшь полный назад пока светодиод не начнёт моргать зелёным.
6 Возвращаешь в нейтраль, светодиод должен загорецца опять красным.
7 Подцепляешь обратно мотор.

Не все приёмники активируют фаилсэйв во время бинда. Иногда это делается отдельно. Лучше скачать мануал и уточнить.

Надо приёмник разобрать и… промыть спиртом и зубной щеткой. Мало-ли какая соль-грязь с водой попала. А далее варианты:
1 - после тщательной просушки он заработает как надо - если повезёт.
2 -если не повезло - могло пробить ключ к которому подключены контакты сигнальных выходов. В принципе сделать тоже можно, т.к. для большинства применений достаточно 2 ключей на выходы thr и str, а в приемнике есть 2 сборки по 2 ключа (throttle дублируется на 2 выхода + steering + aux).
3 - если уж совсем не повезло - накрылся основной чип - это лечить только его заменой - что анриал.

По второму вопросу - приемник на неё свой Sanwa 92324 FHSS, другие не подойдут. Sanwa 441DS тоже не пойдёт, хоть он и 2.4

регулятор в герметичной коробке ,100% вода не поподала

Для начала разбери рег и просуши. Если платы не залиты в компаунд на заводе, то 99% регуль не герметичен. ИМХО.

Салют. Вот уже полгода бодаюсь с Санвой М11 (2.4ГГц).
Проблемы с дальностью нормального приёма.
По порядку:

Первые выезды, на 60-80 метрах появляется охрененная латентность приёма, доходящая до 1 секунды отклика. Питалось всё от встроенного BEC Novak GTB.

Купил второй приёмник. то-же самое…😃

Купил ещё комплект модуль (родной) с приёмником… ППЦ!!!😠
Продал, остались опять 1 модуль и 2 приёмника.

Месяц назад спаял линейный БЕС на 2 ампера, подцепил к ходовой липольке, стало немного лучше, дальность нормального приёма немного увеличилась, метров на 15-20.

Поставил борт - 2 банки Кокам 2100 20С (или 15С, не суть) - одна фигня, тоже самое. Замерил сегодня падение напряжения на приёмнике при работе сервы - 5.95В в бездействии, 5.7-5.8 при рулёжке на полу, на месте, 5.3-5.4 при “рулёжке” но держа качалку рукой - типа макс. нагрузка.

Вот собственно так - есть желание спаять ещё один линейник и развести питание сервы и приёмника. Но если уж это не поможет …
Как увеличить дальность приёма? Приёмник стоит в стороне от остальной электроники, антеннка примотана скотчем к пластиковой трубке (внутрь трубки пихать не стал). Или уже ничем не поможешь? Единственное что приходит в голову - попробовать модуль Спектрум… уж больно неохота с Санвой расставатся.
ЗЫ - в пульте стоит 3S литий, так-что первый час после зарядки напруга 12 вольт, с родным кадмием была 10.5

Сегодня получал первый опыт езды на заднеприводной модели (Слэш). Катал на асфальтовой площадке.
Собственно мысли такие - телегу, с хорошей скорости, быстро осадить нереально, сильно нехватает тормозов на передних колёсах.

Салют!
Парни! Нужна помощь! ❗ У кого стоит дома сабвуфер AEgis Evo Compact Sub, пришлите фоток платы с оконечником. Погорели силовые транзисторы и несколько резисторов. Схему найти не могу, а детали в таком виде, что от маркировки неосталось и следа. Ещё нужна маркировка трёх транзюков, которые между 4 большими (выходными).
Или если кто-нить сможет предоставить на 15 минут саб, я сам сфоткаю.
Спасайте пожалуйста.

ЗЫ почта romasbar@мэил.ру или инбокс.ру

Вот тебе вариант rcopen.com/forum/f15/topic139938 вполне.

А вообще титан не пользуется популярностью в подвеска автомобиля по одной простой причине - это довольно гибкий и упругий металл, который делает подвеску мягкой и “вялой”

Не делают потому-что регаментом сильно ограничены места применения и масса всех деталей. И нетолько титан, а ещё и магний.

Насчет убития современных метал гидридов - rcopen.com/forum/f129/topic46522
Почитай внимательно и доконца. Они дохнут даже сами по себе. Стоимость авто-полимеров высока, неспорю.
Недорогие и хорошие БК переодически попадаются. Просто такие системы (мотор+рег) не так часто меняют.
Насчет передаточного - какое шасси хоть? Насчет 19-21 и 21-19 - так нельзя.

В Explorer’е отсечки нет. Так что защиту ЛиПошек мутить придёцца обязательно. А-то пару раз прощекаешь момент, и аккумулятор придецца выбросить. Все автомобильные ЛиПо стоят на много дороже МеталлГидридов. Зато кривая токо-отдачи лучше, саморазряда почти нет, вес меньше, заряжать можно в любой момент и на сколько угодно. Да и необязательно их на дорогую шаську ставить. Их прелесть - отсутствие геммороя при правильной эксплуатации.

2 ronaldo - Все RTR (сунул баттарейки и погнал) наборы комплектуюцца простейшими регуляторами и жестяными моторами типа этого www.xmodels.ru/catalog/38/1932/ иногда ещё хреновей.
А насчёт авто-полимерок - эт весьма небюджетно. Вот например: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=6_602&p… Я себе купил таких 2, большое преимущество для авто - банки в крепкой пластиковой коробке. Жаль не разборной (без мех повреждений). Есть отвод от средней точки аккумов, стандартные клеммы под 4мм бананы.
Незабывай, если на регуляторе нет ЛиПо отсечки, то надо ставить внешнюю, например такую: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_704&p… - отрубает сигнал с приёмника на регулятор, серва работает или вот:
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=80… - в конце разряда меняет свечение светодиода…

В принципе, сначала надо брать подходящий целевой (гоночный, регламентный, краулерный, пердольный и т.д.) мотор и потом к нему регулятор.
В вашей-же ситуации… даж незнаю… начните с этого www.xmodels.ru/catalog/38/4678/ недорогой и весьма тяговитый. Типа стоковой жестянки, только лучше.

2 Easyvoyager - уже есть регуль, так-что начинаем с конца.

2 ronaldo - “похоже на развод” - моделизм, когда втягиваешься, это и есть “развод”. Только разводишь сам себя.
Чтобы объективно оценить потребляемые токи, нужен даталоггер или телеметрия, а это уже совсем другие деньги. Зато после покатушет сможешь посмотреть и токи, и напряжения, и температуры, обороты, секунды и т.д.
Я не говорю, что нужно постоянно менять моторы и регуляторы без особойй надобности. Это нужно делать по мере необходимости, если уже хочется большего. В конкретном случае - возьми мотор на 15 витков, подбери передачу, и гоняй. Если будет мало скорости - тогда только замена всего.
Можно посмотреть барахолку. Переодически продают топовые БК моторсеты прошлого поколения за весьма небольшие деньги. Да, они уже не самые-самые по
характеристикам, но для хоббийных покатушек и тренировок в самый раз.

Вопрос
2 Gagarin - интересно, почему горят новаки? У меня есть 2 системы, и горела только одна после хорошей лужи. Может не тянут они реальных гоночных нагрузок?

Винтаж. Шаська хорошая, только давно снята с производства. ХопАпов почти небыло, ЗЧ есть в микромашине.

ЗЫ ТТ01 - тогда классика.😁

Из моего небольшого опыта: Ток вообще не должен интересовать. Кол-во витков - это и есть лимит. Если на регуляторе не написано - что-то типа 2-3 ЛиПо, то лучше их не пользовать, т.к. на всех регулях есть отсечка по мин. напряжению, когда аккум садится. А липольки ОЧЕНЬ не любят переразряд. В таком случае придёцца ставить внешний контроллер или ездить не до полного разряда баттареи. Рег лучше сразу брать с запасом.
Дальше -> на любое шасси, можно поставить любой мотор и подобрать такую пару шестерён, что всё будет работать без перегрузок (аккум, рег и мотор). Всё дело в скорости. Лучше конечно взять БК систему - выиграешь в потреблении тока и времени езды. Или ток останецца тот-же, но машина будет быстрее ездить. В общем КПД выше.
Ставишь мотор. Любой понравившийся (но подходящий в требования рега по виткам), прикручиваешь пиньён и идёшь катать. Когда аккум сядет, снимаешь колпак и трогаешь мотор. рег и аккум на температуру: (профи поправьте, если накосячу)

Аккум холодный / тёплый - хорошо. Горячий - слабоват, нагрузка слишком велика.

Регулятор - холодный - Супер. Теплый - нормально. Горячий - слишком мощный мотор / мотор перегружен / плохое охлаждение

Мотор - холодный - недогружен, можно накрутить пиньён побольше / Тёплый - Передача подобрана удачно под его потенцию / Горячий - мотор перегружен большим пиньёном.

Продолжаю. (не стоит считать мои советы истиной в последней инстанции, кто опытней поправляйте)

Если мало скорости, бери мотор мощнее, с меньшим количеством витков. С ним всё тоже самое в плане подбора шестерён. Непозволяет регулятор - меняй.

Вообще, лучше сразу брать БК. Коллекторники можно рассматривать если только есть на то причины: регламент соревнований не позволяет БК, подарили/отдали супер-пупер коллекторный регуль, нехочу/нет денег на БК и т.д.

Если машина для покатушек по двору в собственное удовольствие, то, проще всего купить какую-нибудь БК систему. Что-то типа этого: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_703&p…
Тем самым избавишь себя от подбора отдельных компонентов, и мощности хватит за глаза, и обслуживание минимальное, и ресурс БК мотора ограничен подшипниками (а это реально оч долго).

Если-же нацелен на соревнования - то выбирать надо в соответствии с регламентом.

ЗЫ Не надо гнацца за максималкой. Современное “моторо-и-аккумуляторо-сторение” позволяет разогнать модель до огромных скоростей. Но на больших скоростях управление моделью требует хорошего конструктива + настроек шасси и, самое главное, точнейшего управления пилота.

ЗЗЫ - первая машина на которую поставил хорошую БК систему прожила 2 дня, потом выбросил в виде ошмётков.

Вот как-раз по этому. Для оперативной реакции, его можно засунуть меж двумя банками, а вот третья - без присмотра. Собственно, в бытовых паках, всегда стоит полный набор термодатчиков, из того что я сам разбирал, видел от 1 до 4 терморезисторов. В отличии от никелевых аккумов, которые взрываются в крайне редких случаях (если не срабатывает клапан в банке), литиевая банка начинает гореть с 90% вероятностью. И ещё разбрызгивает горящий электролит.

2 Barim - термодатчик не гарантия для 3S и более паков.

Спасибо, я так и предполагал…
Короче пакет ЛИПОСАК + жаропрочная стеклянная посудина для микроволновки рулит при каждом заряде

Ненадо доводить до крайней степени. При каких-то проблеммах внутри пака, начинается сначала газо-выделение - оболочка надувается. Возгорание происходит (имхо) если зарядник продолжает гнать ток, тем самым подогревая банки.
Эт я к тому, что, продумываю кострукцию зарядного стенда на 2 зарядника + ещё один отдельный. + естесственно всякие вентиляторы, доп. разъёмы и т.д.
И для LiPo хочу сделать площадку, над которой будет подвижно (по вертикали) стоять кнопка управляющая мощной рэлюшкой, которая в свою очередь будет отключать акк от зарядника. Типа: положил акк банками параллельно столу, подвёл по штанге “предохранитель” (что-б слегка касался пака) , включил заряд. По идее, как-только акк начнёт надувацца, он нажмёт на кнопку, и отключицца от ЗУ, которое в свою очередь будет громко пищать Connection Error, и не успеет догрецца до температуры икс. Ещё на стенде можно спокойно разместить термометр с выносной термопарой.

ЗЫ - Не пинайте сильно. Пока проэкт.😃

Эммм, я говорю не о вреде конденсата. А о том, что в объёме корпуса сервы его может выпасть ничтожно мало, что нестоит заморачиваться. Я езжу зимой и летом, бывает под дождём, а после снимаю колёса, мотор с регом-приёмником-аккумами (серву не снимаю) и в душ. Помыл с мыльцем и щёточкой и всё.

2 Nicolaich Ну не заню. За первую покатушку лишняя смазка разойдёстя из пар трения, и осядет на стенках.
ЗЫ - Мы-же нормальные люди, побольше, это не значит забить всё свободное пространство вокруг шестерён.
2 Stas83 - Castrol LMX.

Насчет конденсата - откуда он возьмёцца в корпусе сервы, где нет циркуляции воздуха. Ну да, может из-за разницы температур пройдёт несколько куб.мм. воздуха, при внутреннем объёме корпуса в несколько куб.см. ну и что? Это доли процента. При таком объёме нециркулирующего возуха, даже при полной конденсации всего водяного пара (вспоминаем что абсолютная влажность измеряется в грамм/куб.м. !!!) - получицца такая капля, что её тока через лупу можно будет увидеть, ито если конденсировать на одной точке. + дистиллированая вода (а именно она будет конденсировацца) ток проводит довольно плохо. В общем, я не верю.
Можно положить между платой и резистором пакетик с силикагелем. И забыть о конденсате.
А лаком я покрывал. на случай прямого попадания воды, например из-за нарушения штатных плотнений корпуса сервомашинки.

Имхо, автомобильные кузовные лаки тоже эластичны. …в какой-то мере.

2 roman.k - ненадо наезжать на цапонлак. Если интересно, возьмите какуюнибудь платку им покрытую и согните её - лак треснет тока вместе с платой.
2 DeN333 - серва ace rc 1015. Как прошлой весной купил, сразу покрыл лаком плату и набил свежей смазки Castrol LMX. Катал везде, мыл вместе с шаськой (снимать было лень), так-что за год всего 1 деталь под замену - передний подшипник, крутицца свободно но уже не оч ровно, слегка-слегка прикусывает. Вполне…
ЗЫ - насчет поддона - на моём VW нет прокладки, прямо так и написано в сервис мануале, и есть фирменный спец-тюбик с герметиком если поддон надо снять.

2 Nikolaich - насчет цапонлака - 100% согласен. И гирлянды с крёстным когда-то делал 😃 Даже лежит где-то на даче, с самодельным блоком управления.

Салют!
Вот вопросик: А есть-ли подходящие чашки диффов или полностью дифференциалы на HPI Pro4 от других моделей. Помницца брал что-то от himoto, но не чашки точно.

Ммм да. Вспомнил про эту серву, решил разобрать на ТО.
Не сказать что-бы совсем всё идеально, подшипник покрылся ржавчинкой, но пока крутится хорошо. Если учесть что серва стоит сразу за передним колесом, валом вперёд, и мыл я её вместе с шаськой за (почти) год, раз сто +… то резалт хороший. Отмыл его и шестерни, положил свежей смазки.

2 paravoz - Ну незнаю, у меня есть серва 1015 от ACE RC, ещё год назад купленная. Я сразу разобрал, покрыл плату несколькими слоями цапон-лака, а в редуктор набил побольше хорошей смазки.
Катал шоссейку и летом и зимой, пыль-лужи-снег, потом приносил домой, снимал мотор-регуль, аккум и приёмник а шаську мыл из душа горячей водой. Сушил как придёцца - иногда так, иногда на батарее. Всё живёт. Собираюсь её разобрать, посмотреть что внутри и сменить смазку в редукторе.

Да так и есть. Бездатчиковй регуль при нажатии на газ, просто начинает подавать импульсы на обмотки с определённой частотой, варьируя только ширину импульса в зависимости от нажатия газа. А уж как там ротор отреагирует (касаемо старта) - дело случая.

То что со старта рвут по полной как коллекторные. И по идее - то что-то типа кривой момента - ровнее. Т.к. у обычного 3 фазного мотора с постоянной частотой тока есть определённый диапазон оптимальной работы. Поэтому на без-датчиковых регулях есть параметр “количество полюсов мотора”. А датчиковый, в зависимости от оборотов варьирует опережение импульсов. Тоесть, грубо говоря, датчиковый регуль всегда знает как расположены полюса ротора, и соответственно, в какой момент дать ток на обмотки, что-бы использовать его (ток) с максимальным эффектом. Кстати, даже на хороших коллекторных моторах есть регулировка опережения коммутации обмоток - если ставить пораньше - то мотор становецца верховым, а на малых оборотах киснет. И наоборот.

ЗЫ - 2 примера старта, аля газ в пол, на без-датчиковом моторе:
1 (если повезёт) полюса ротора расположены “как надо” - плавный набор оборотов, через 0.5-1.5 секунды выход в рабочий режим.
2 (если не повезёт) полюса остановились в неудачной позиции - моделька сначала дёргаецца и старт происходит ещё дольше.
(Личный опыт, может первые регули - Гээ, потом перешел на датчиковые)
ЗЗЫ - зато без-датчиковые плавнее, мягче работают.

Я разряжал лампой (если влом зарядник цеплять) 12 вольт 50 ватт. Когда резко падает яркость - финиш. Сейчас перешел на полимеры, так уже нельзя, только зарядником.

Салют. Созреваю на замену пульта (Sanwa M8) на чтонить поновее. В общем-то мысль идёт к M11 ввиду того, что, уже есть к ней несколько модулей (в том числе и DSSS) с приёмниками . Но может купить Multiplex? Бывают они на 2.4GGz? Чесно скажу, я пока их не изучал (Мульты), там все каналы микшируюцца или отдельные?

Понял что надо засунуть понты (типа: о как она гоняет!) в одно место, и на ХПИ (с ещё более мощной системой) потихоньку учусь ездить на конечной остановке соседнего района, благо там автобусов пока нет и асфальт как новый.