Activity

Вот и мы тоже не подснежники.
Лыжи я делаю из жёлтого пенопласта, нижнюю поверхность покрываю стеколкой на эпоксидке.
Лижи должны иметь достаточную площадь, иначе модлька вязнет в целене. Из моего опыта нагрузка должна быть не более 700г/дм2.
Естественно, закреплять надо шарнирно, к носу лыжи цепляется пружинка, которая “вытаскивает” нос из снега, к задней части лыжи подходит верёвка, которая фиксирует лыжу в нужном положении.

Удачи.

Взялся за гуж…
Я это к тому, что в процессе выполнения петель надо самому компенсировать элеронами это самое “скручивание”.

Хотя сам я с этой проблемой не сталкивался. Даже когда делаю квадрат с острыми углами модель не наровит и изменить крен.

[quote]SV-S (22-10-2001 19:32):
Суть проблемы: на модельке схемы моноплан размахом 1500мм и САХ230мм с плечом оперения ~300мм

Согласен с предыдущим автором. Действительно, нельзя побороть срыв потока при выходе на закритические углы атаки, но можно сделать так чтобы модель не так скоро выходила на те сымые закритические углы.

В вашем случае, плечо оперения очень мало для такого крыла, и как следствие, очень низкая продольная устойчивость модели. Потому и срывается модель при резком ходе ручки на себя.
Кардинальное решение проблемы: увеличить плечо, или площадь стабилизатора, а лучше и то и это. При этом площадь руля высоты не должна превышать трети площади стабилизатора (обычно этого хватает).
Есть ещё выход: ничего не переделывать, а только увести центровку модели далеко вперёд (около 25% САХ). Не очень хорошо, но летать уже будет.

Удачи.

Сомнение по поводу прямой зависимости излучаемой мощности от, потребляемого выходным каскадом, тока у меня возникла из практического опыта, правда гораздо меньшего чем у вас.
Сейчас передо мной на столе стоит трансивер на 450 МГц 50 Вт, как раз занимаюсь настройкой выходного П-фильтра и не только. Я чуть поэкспериментировал: нарочно отключил в нём защиту по КСВ, так вот при отключении антенны (вернее нагрузки) его потребляемый ток почти не меняется. Очевидно, что вся мощность начинает рассеиваться на выходном каскаде. При настройке этого трансивера, я постоянно следил за потребляемым током, и заметил, что выходная мощность имеет совсем не прямую зависимость от потребляемого тока.
Приведу ещё пример: на всех трансиверах диапазона 160, 450, 900 МГц и не только есть защита по КСВ, она нужна именно для того чтобы передатчик не сдох нахрен, если пойдет отражёнка (рассогласуется антенна). Более того, в некоторых переносных радиостанциях и сотовых трубках на выходе передатчиков установлены циркуляторы тоже для этой же цели. Так зачем нужна эта защита? Если почти вся мощность потребляемая передатчиком уходит в антенну, и если антенну оторвать (рассогласовать) то и мощность потребления упадёт до минимума – именно так следует из Ваших соображений. Осмелюсь провести аналогию на диапазон 40 Мгц.

И ещё, что очень важно, тестер которым меряешь ток потребления передатчика радиоуправления, начинает так колбасить излучением этого же передатчика, что он показывает полную ахинею. Это имеет место быть в большинстве случаев.
Так что предлагать такой метод народу некрасиво как-то!

По-моему настраивать антенну по потребляемому току выходного каскада, как предложил дядька Глайдер, несколько смеловато. Не факт, что максимальный потребляемый ток соответствует наилучшему согласованию антенны (выходной каскад может не излучать энергию, а рассеивать в тепло).
Посоветую:

1. Оценивать мощность, измеряя непосредственно ВЧ ток антенны. Для этого последовательно с антенной, в точке её крепления включается резистор 15-30 Ом, параллельно к резистору нужно припаять красный светодиод. Мощность излучения передатчика оценивается по яркости свечения светодиода. Сначала этот эксперимент надо провести с родной антенной и подобрать резистор как можно меньше, так чтобы светодиод светился тускло, но достаточно заметно. Если светодиод светится слишком ярко, так что трудно оценивать изменение его яркости, то нужно уменьшить резистор. Сразу скажу, что использовать вольтметр с детектором вместо светодиода нельзя, поскольку любые провода длиннее 5 см. испортят картину.
2. Собственно о настройки антенны спиральной и не только. Как показывает практика, штыревая и спиральная антенна очень чувствительны к окружающей обстановке, а спиральная особенно чувствительна. При настройке антенны нужно занять “позу” близкую к реальной, то как вы держите передатчик на полётах, даже руки положить на ручки управления. Задачей является подобрать длину антенны при которой светодиод светится максимально ярко. Сначала устанавливаем антенну заведомо длиннее чем надо, становимся “в позу”, правую руку подносим к антенне ближе к концу (антенны), левая рука при этом лежит на ручке. Наблюдаем за светодиодом, если светодиод не светится вообще, то добиваемся хоть какого-нибудь свечения, укорачивая антенну. Если по мере поднесения руки к антенне, светодиод тускнет - укорачиваем антенну. Поэтапно укорачивая антенну, добиваемся такого состояния, когда по мере поднесения руки к антенне, светодиод сначала увеличивает яркость а затем уменьшает, при этом максимум яркости достигается, когда руку подносим на расстоянии 10-20см, в таком состоянии антенну можно считать почти настроенной (она стала несколько короче чем надо) После этого антенну надо удлинить на 2-3 см, растянув верхние витки спиральки. Суть в том что если антенна настроена, то светодиод светится максимально ярко, если стоять в “правильной позе” (обе руки на ручках), если антенна чуть короче чем надо, то по мере поднесения руки к антенне яркость светодиода будет сначала увеличиваться, а затем уменьшаться. Такой метод на практике очень удобен. Этот же метод можно применять при настройке штыревой антенны, только вместо изменения длины нужно подстраивать укорачивающую индуктивность (это такая катушка с подстраиваемым сердечником, которая стоит последовательно с антенной на выходе передатчика).

И всё-таки не рекомендую заниматься этими настройками людям далёким от «радиолюбительства»
Успехов Всем.

Ну вот нашёлся ещё один извращенец, который решил использовать движок с резонансными фазами (МДС-61) с обычным глушителем. Поймите правильно – не от хорошей жизни. Уж больно не хочется возится с настройкой движка с дудкой, тем более, что мощности мне и так хватит.
Первое что приходит в голову: оставить всё как есть и не выпендриваться, что я и сделал (вернее ничего не делал).
Второй вариант: купить новую пару с обычными фазами. Возможно ли это?
Один дядька советует сделать такую доработку: удлинить шатун на 1.6 мм и подпилить сверху поршень на 1.4 мм напротив всех четырёх перепускных каналов тем сымы сузив фазу выхлопа. Естественно при этом придётся переточить голову и подобрать степень сжатия.
А что посоветуют другие мудрые дядьки?

…

Для этого нужно взять пистолет (на крайняк в рукопашную) и пострелять в ментов

Зачем стрелять в мента да ещё в бронежилете - успех сомнительный, да и кевлар такой не очень пригоден.
Лучше стрелять в пролетающего мимо парапланериста - у него кевларовые стропы (кевларовое волокно в капроновой оболочке). Если нет пистолета, такую верёвку можно купить в турмагах.

Случай был прикольный.
Гоняем мы на стенде-лавке шестёрку с резонансной трубой, крутит здорово - около 20000. И тут подходит ещё мужик-моделист и хочет что-то спросить… Вой движка мешает ему и он решает заглушить движок заткнув диффузор пальцем. Он почему-то забыл вообще что есть вращающийся винт и сунул палец спереди. Мотор заглох… ценой отрезанного под основание ногтя.

Очень приятно, что конфу посещают столь грамотные люди 😃

Если увод сильный, то скорее всего это вызвано перекосом крыла.
Если слабый - это просто реакция винта и её надо парировать ручкой.
У меня была модель тоже с этим профилем и без поперечного V, на спине она летела очень неустойчиво - приходилось постоянно вмешиваться. Тенденции валиться влево не замечал, вернее сказать была тенденция валиться и вправо и влево.

Не стоит гоняться за мощностью!
Обычно у исправной аппаратуры и так хорошая дальность.
Если дальность недостаточная (менее 500 м) - надо ремонтировать аппартуру, а не дорабатываь.
Чувствительность приёмника у нормальной аппаратуры существенно повысить нельзя, потому что она и так близка к своему физическому пределу (тепловому шуму “идеального” приёмника).
Ещё может быть причина в помехах, особенно если 27МГц, - попробуйте выехать подальше загород и испытать аппаратуру.

Удачи!

Тут всё решает “забитость” диапазона вообще в интервале частот
±10% номинала, а не только наличие излучения рядом (~300 кГц) с рабочей частотой аппаратуры.
Вот почему: у некоторых моделей приёмников есть склонность порождать интермодуляционные искажения, это значит что, если рядом работают две сильные радиостанции с частотами, например, 72 и 73 Мгц , то в полосе приёмника, настроенного на 74, либо 71 Мгц окажется существенная помеха (уловили зависимость?). И это относится к любым источникам излучения будьто радио, телестанции, или передатчики радиоуправления.
Классический пример: стоят рядом два пилота и летают одновременно на каналах 40-ом и 45-ом и беды не знают, чуть встороне, летает третий пилот на 35-ом канале и у него появляется отказ, когда модель пролетает недалеко от первых двух пилотов.

В Москве наиболее свободны диапазоны 35 и 40 МГц - сам на мониторе смотрел.

у меня есть часы с высотомером я тоже хотел было дело привинтить их к планеру но както не собрался .  а на счет того что ваша модель с размахом 1600мм поднялась на высоту 750 м нет ничего удивительного но видеть ее на такой высоте вы наврятлибы смогли. я летаю на планере 1500мм взлетаю с леера 150м и при этой высоте уже сложно управлять а на зрение я покачто не жалуюсь . скорее всего ваш высотомер врет !

А я её и не видел, вернее видел точку.
Было трудно понять куда вообще модель летит, не говоря уж о том - какой у ней крен и тангаж.
Дел втом, что это был весьма устойчивый высокоплан и упрявлять ип практически не надо - сам летит.

Поставил на свою модель электронный вариометр-альтиметр, Браунигер от своего параплана.
Ну и, естественно, загнал на высоту пока глаза видят…
Перед просмотром показаний спорим с друзьями: я говорю 350 м, один говорит 300, другой - 400 м, а оказалось 710 м по прибору…
Показаниям прибора есть полное основание доверять.
Видимо неплохое у меня зрение, но плохой глазомер.
Размах модели - 1650, на эту высоту модель забиралась 1,5 мин.

Я не предлагаю ставить рекорды высоты - просто был такой опыт.

Красивых вам полётов!

А вот мы с приятелем как-то пошли в лес, бодыскали ровненькую сосну, срубили, сушили год в бревне, и вот уже пять лет исползуем это бревно. И с липой также поступили.
Это я серьёзно.

Стандартное топливо не имеет ни цвета ни запаха.
Это из-за синтетики оно может быть любого цвета радуги и из-за нитрометана может вонять крепко…

Очевидно, что для того, чтобы конструкция была прочной и при этом легкой она должна быть выполнена из равнопрочных материалов, а именно, из материалов с одинаковой степенью максимальной деформации, при которой наступает разрушение. То есть при приложении усилия, а вернеее деформации, разрушение должно наступить сразу во всех элементах конструкции.
Обычно бальзу оклеивают стеколкой на эпоксидке. Но эпоксидка со стеклотканью намного менее пластична, чем бальза (я имею ввиду обычную 20-ю смолу). Таким образом, при приложении усилия деформации на конструкцию, сначала трескается обшивка а затем собственно конструкция. Мне это представляется крайне не рациональным. Пример этой ситуации я часто видел на кроссовых планерах (с жёсткой обшивкой): на неокрашенном крыле видно мелкие трещенки в обшивке.
Уважаемые, может кто знает как исправить эту ситуацию?
Какой компаунд лучше применять для бутербродов бальза+стеклоткань.

Мой приятель - старый моделист всю жизнь польуется одним прикуривателем, таким же пользуюсь и я! Исключительно простая и надёжная конструкция, лучше я ни у кого не видел.
Постараюсь описать:
Контакты сделаны из проволоки ОВС-1мм.
Нижний контакт (на корпус) представляет собой вилку выгнутую по форме головки свечи. Вилка опирается сверху на головку свечи.
Верхний контакт представляет собой два усика, выгнутые так, что обхватывыют центральный электрод свечи, попадая в имеющююся кольцевую канавку, таким образом центральный электрод зажимается между усиками.
Контакты крепятся друг к другу при помощи стеклоткани и эпоксидки, при этом получается конструкция в виде щупа.
С обратной стороны щупа необходимо оставить контакты для припаивания провода.
Щуп надёжно держится на свече за счет “пружинного” верхнего контакта, обхватывающего центральный электрод свечи.

Могу прислать картинку, если знать куда и как.

Удачи!

Давайте определим цели и задачи:
О горячей свече, кажется всё ясно - иногода помогает.
Регулировка карбюратора у меня сводится к нахождению компромисного положения иглы малого газа, именно компромисного а не наилучшего, к сожалению. Для начала рассмотрим только два режима - газ в пол и минимальные обороты. Если настроить иглу малого газа таким образом, что на хол. оборотах достигается оптимальный состав смеси, то при этом большая проблама: холостые обороты стабильные но стоит дать газ резко на максимум и движок глохнет. Представляется следующая картина: дали полный газ, дроссель открыт полностью а вал крутится еле еле, в таком режиме карбюратор даёт обеднённую смесь и движок глохнет. (на автомобиле для этого есть ускорительный насос) А если вспомнить ещё, что наддув на малых оборотах не работает вообще, то дело совсем табак.
Я настраиваю иглу так, что на холостых смесь слегка богатая, и добиваюсь, чтобы при резком увеличении газа движок не глох и резко набирал обороты - это получается. При этом есть другая проблема - холостые неустойчивые, остывает свеча и ещё - холостые обороты устанавливаются не сразу, проходит несколько секунд прежде чем движок “зальётся”.
Иногда неплохо бавает установить положение иглы где-то между первым и вторым.Такая компромисная регулировка далека от идеальной.
Сразу замечу, что такие доработки карбюратора как предание специального профия игле малого газа эту проблему не решат, а только лишь улучшат характеристики на средних оборотах.
Вывод: в моём понятии традиционный карбюратор (как на МДСах) не может нормально работать вообще! А может только кое как 😦

Но, на тсувках я видел людей у которых движки газовали очень неплохо, правда то были не МДСы. На мой вопрос в чём секрет они как правило отвечали что-то невразумительное 😃

Делимся опытом, мужики!

Предлагаю нашей братии обсудить тему стабильности работы двигаделя на малом газу и при перегазовке в применнени к двухтатктным.
Основная проблема с которой я столкнулся - остывание свечи.
У меня МДС-61 (старый) с резонансными фазами и с родной трубой (которую приобрёл лет 7 назад). Прекрасно газует пока на свече висит провод. С отключенной свечой глохнет при перегазовке (при быстром увеличении газа) - как ни крути. Проблема решилась, когда я увеличил степень сжатия, подточив голову. Но при этом свечи стали гореть в каждом втором полёте, из трубы выгоняет чёрное масло - касторка горит.
Один мой приятель говорит нужно поставить свечу от четырёхтактника и всё будит чики…
Может кто поделится своим положительным опытом?

Возможно ли использовать для калильного топлива синетическое масло для двухтатктных бензиновых двигателей (для имп. бензопил)?
Текое масло вдвое дешевле оригинальной синтетики.
Если кто побывал - поделитесь опытом, плз