Activity
Летал в небе большой птыц 😃
Обьясните пожалуйста как работают полетные режимы NAV ALTHOLD и HEADING HOLD на самолете (крыло) ? Какие полетные режимы нужны чтобы cамолет автоматически летел прямо и на одной высоте ?
Самолет летает очень неплохо, ПИДы отстроил, почни не болтает, в AIR режиме могу так его выровнять, что какое-то время он таки летит прямо и на одной высоте не трогая стики, но со временем его таки сдувает с курса. RTH работает как часы, пока-что всегда домой прилетал без проблем. Но хочется релакса, задал курс и любуйся пейзажами, а не следить за высотой, скоростью и направлением…
Для классического самолета есть режим HEADING HOLD удержание курса. Написано, что удерживает полет по заданиям курсу.
github.com/iNavFlight/inav/wiki/Modes#heading-hold
Но он, как я понял, только для самолетов с рудером или крыльев с двумя моторами. Если его включить вместе с ALTHOLD, будет, по идее, то что нужно.
На своем крыле включать HEADING HOLD не пробовал. Но ALTHOLD работает.
глюк в 3.5.1 rc2 - неправильно определяется питч у джиро.
замечен на hakrc f4 20x20 (obf4) и матек 405 аио.
в настройках конфигуратора не лечится, квад делает флип через крышу при попытке взлететь.у первого квада полётник перевёрнут , у второго - повёрнут боком.
из-за компоновки
Я на СПРФ3 не смог подобрать значение поворота контроллера по Яв. Хотя до этого на всех прошивках было 90 градусов. С BUF 3.4.2 все нормально.
Ну и с калибровкой датчика тока я до сих пор подружиться не могу.
А 3.5.1 рс1 кирпичит контроллер…
Подскажите пожалуйста для Бетафлай что даёт установка GPS. INAV понятно что позволяет делать возврат домой и полёт по точкам, а Бетафлай только по ОСД может информацию по координатам показывать или как? Вот думаю что установить лучше, мне бы еслиб Бетафлай возврат домой делал при файлсейве и от тумблера принудительно, а компас на ОСД стрелкой показал где дом тогда Бетафлай бы поставил однако кто опыта ставил прошу ответить стоит ли GPS на Бетафлай ставить или это бесполезная функция. ПК МАТЕК F4.
Отображение координат и скорости на ОСД.
Для тех, кто любит отлететь подальше, иногда облегчает поиски коптера по записи с ДВР или показаниям телеметрии.
А я думал это у меня только “лыжи не едут”. А оказывается это новая функция. Выглядит действительно пугающе - 2-3 оборота со скоростью вращения намного превышающей таковую в рейсах, с последующей резкой остановкой и дальше опять штатным поведение. У меня появлялось после резкой подачи тротла с последующим полу-роллом или полу-флипом.
Уже ушел бы на 3.1.7 да f.port не пускает. 😃
На Матек есть специальный вывод под ЛЕД. В общем нужен “бубен” )))
И да! Еще проблема со светодиодами на OmnibusF4proV2 - тоже на выходе для светодиодов тишина.
Для клонов OmnibusF4proV2 есть специальная прошивка с подключением светодиодной ленты на выход “пятого мотора”.
Мне сразу помогло размагничивание сильным постоянным магнитом…
Не пишите глупостей. Сильным постоянным магнитом - это НАМАГНИЧИВАНИЕ. Степень которого неконтролиеруема, как и эффекты после этого. То, что вам это помогло - совпадение, но не закон. У подавляющего большинства посте этого будет еще больше проблем.
Размагничивать что-либо можно переменным магнитом, который можно легко изготовить в домашних условиях и с успехом применять.
на выложенных мной ранее настройках летает вот так.
Замечательно так летит, особенно если руки правильно настроены. 😄
Но я пока не могу понять (пока нет возможности самому потестировать-сравнить) есть ли весомое отличие BuF от BF если не использовать фильтр Кальмана. Т. К. все остальное должно быть идентично, даже косяк с датчиком тока на SPR F3 скопирован один к одному 😃.
Да я собственно пошел на апгрейд прошивки из-за поддержки F.Port, чтоб уарт освободить от телеметрии. F.Port работает прекрасно, но с датчиком тока пока беда.
Калибровка действительно не решает проблему, тк. нету адекватной реакции на изменение значении офсета. Да и офсет раньше выставлялся не в “попугаях”, а в миливольтах, что соответствовало показаниям вольтметра на выходе датчика тока.
Брат вчера зашил в клон Omnibus F4 Pro BuF 3.4.2, говорит, что показания тока адекватные, но в поле еще не выезжал.
Вопрос к тем, кто еще на SPR F3 летает. Предыдущая прошивка была БФ3.2.4, все работало нормально. Прошил 3.3.0 с полным стиранием, настроил по скриншотам предыдущие настройки, все завелось, заработало полетело, но датчик тока прибавляет 17А к тем показаниям, что были ранее. Т. Е. при подключении батареи незаармленный коптер раньше потреблял 0.55-0.6А - сейчас 17.55-17.6А.
Изменением значения офсета исправить не получается.
Прошил БФ 3.2.5 все работает нормально.
Прошел “Маслофлайт” 3.4.2 таже хрень, что и с БФ3.3.0. Тут понятно, т.к. исходники одни.
Интересно, этот только у меня чудеса такие.?
П. С.
В БФ 3.4.0(daily build) тоже +17А 😃
Вот этим видео с подвесом вдохновлялся.
В этой же локации, с жестко закрепленной камерой, т. е. без подвеса, видео с мелкого коптера былобы намного “кручее” 😃
Лишний он там, и время полетное сильно уменьшает и движения скрывает. А один раз упал и “п…ц котенку”. А коптеры, особенно мелкие, они как мотоциклисты, делятся на тех что падали и тех что ПОКА еще не падали 😃)
Ну и замес пошел из-за цифр на регуляторах.
Современные хорошие батареи емкостью до 1500mAh только в течении нескольких (2-3) секунд могут отдать ток порядка 120А(это очень хороший результат), если повезет. Далее напряжение батареи стремительно проседает вместе с током, падающим ниже 100А и далее. Таким образом связка мотор регулятор может рассчитывать на 30 полагющихся ей Ампер и то в течении пары тройки секунд.
В современных регуляторах(не во всех естественно) используются ключи способные, по даташиту, пропускать токи 100-150А, при должном охлаждении конечно. На разных моделях регуляторов может быть написано и 30 и 35 и 40А, а ключи будут стоять похожие и кратковремеено они могут 45-50А “вытерпеть”, если кто-то им столько даст, стенд не в счет.
Вывод: покупать регуляторы по кошельку и убеждениям. 40-40А на регуляторах написано для тех - кто любит числа побольше. 30-35ти амперного регулятра для миникоптера достаточно.
Из личного опыта пчелы 20А еще первые, великолепно работали с Т-Мотор F60 2207 2450 kv и Dalprop 5x45x3. Токи при этом были 110+ Ампер, естественно кратковоеменные. Пчелы были в впоследствии заменены на Racerstarы 30А V2 при смене рамы.
Безусловно эффективность и макс тяга ВМГ зависит от регулятора, но я видел различия в районе 10% и это нужно в каждой комбинации ESC - мотор - пропеллер изучать отдельно.
Горелкой не стоит, сгорит покрытие статора (зеленое как правило) прийдется еще и его восстанавливать.
Статор посажен, скорее всего, на эпоксидный клей. Греть строительным феном (около 200-250 град) и снимать аккуратно съемником, чтоб не повредить покрытие. На снятом статоре можно обмотки бокорезами срезать и извлечь остатки. Но при этом неплохо хотябы одну из обмоток размотать, чтоб узнать кол-во витков, а также из скольких проводов жгут состоит. По кол-ву проводов и их диаметру(мерять микрометром) вычислить общее поперечное свечение жгута, чтоб собрать с подобным сечением новый.
Ели покрытие статора целое мотать новые обмотки.
Удобная схема намотки (для меня) во вложении
Я это уже проделал. Толи график с низкой чувствительностью, толи гира дубовая, но он реагирует только на совершенно конкретный мандраж вполне реально видимый визуально. И судя по графику действительно по фигу стоит он жестко или на резинках.
Так там же чувствительность регулировать можно. Справа вверху.
Юмор оценил. А если конструктивно…
Может умирать один из регуляторов (может они под 3с). Блинчиком еще летает, но здоровье уже не то. А из-за него и на остальные контроллер не может команду дать раскрутиться. Лог писать, если флеш есть, там будет видно на какой какнал идет 100% газ, а остальные болтаются в районе 60-80%
Плетал за кроссовым мотоциклистом.
Благодарю, с этим вроде поня. Параметр strength влияет на ПИД в зависимости от информации акселерометра. Так?
Но все равно не знаю с чего начать. Я уже пару раз таскался с ноутом в поле, но вернулся ни с чем. Взлетаю в акро, вижу такие же вибрации при снижении как на видео, а что дальше? Я понимаю, что надо экспериментально, но хоть ориентировочно, какой параметр и куда менять ?
“Вибрации” на снижении - это скорее всего “пропвош”. Его одними ПИДами не победить. Проще летать так, чтоб мотры не проваливались в турбулентные потоки созданные ими самими.
Т.е не снижаться вертикально как летающие тарелки в фильмах 😃
Ищите в интернете “propwash”. Прочтите, вникните и забейте на осциляции при вертикальном снижении горизонтально расположенного коптера.
Сейчас очень немногим удается минимизировать этот эфект на хорошо отбалансированных сетапах путем настройки ПИД и , ВНИМАНИЕ, отключением фильтров, что может быть ОПАСНЫМ для регуляторов-моторов!
Ребят. Ни у кого случаем нет настроек рейтов/экспов/дсетпоинтов для плавных полётов аля Cheese/Steele? Понимаю что руки решают, но слишком резкий квад у меня получается =/
У StingersSworm-а (он же Кевин из RotoRiot) на канале есть видео в котором он рассказывает о настройке ПИДов. Там же (похоже) он показывает что за рейты и экспо использует. После того, как я себе поставил такие сразу прибавилось к скилу процентов 80. 😁
Видео полезное и по настройке ПИД. С моего телефона лень искать ссылку на видео.
P.S. По поводу I2C или SPI. Сейчас летаю на СПРейсингФ3 с И2С. Бетафлайт 3.1.7, 4/2кГц. Летит великолепно. Очень сильно сомневаюсь, что когда поборю лень и соберу на уже два месяца лежащем Омнибусе с СПИ еще один коптер, то он полетит на 8/8 значительно лучше. Вообще мне кажется, что последний год, а то и больше, коптероводы, особенно начинающие, больше гоняются за цифрами, чем летают.
При 30тыс оборотов в минуту, пропеллер делает в секунду 500 оборотов. При 2кГц частоте ПИД регулятора, контроллер может до 4х раз на оборот предлагать регулятору изменить скорость вращения мотора. Сильно ли изменится поведение коптера если контроллер будет выдавать по 16 команд на оборот при 8кГц,или 64 команды на оборот при 32кГц (через каждые 5.6 градуса). Это чаще, чем регулятор переключает обмотки двигателя.
Согласен что не совсем в тему, но там скажут курите АПМ это лучший мозг в мире. Мне интересно мнение об этом мозге от тех кто летает и снимает на маленьком размере и имеющих опыт эксплуатации разных мозгов. И меня в большей степени интересует не мозг, а способность мини снимать видео без подвеса. Лойтер это удержание позиции по ЖПС. Эта плюшка мне не обязательна. Сейчас без нее летаю. Кстати КК2 вроде лучше стабилизирует, но с моим опытом это слишком смелое утверждение.
Если хотите плавное видео с миникоптер, АПМ не подойдет. Ставте что-то из более быстрых контроллеров (с соответствующей прошивкой), регуляторы с торможением. Более подробно в профильных темах про миникоптеры.
Ну и про руки не забываем, их люди годами “ровняют” чтоб плавно летело 😃
Немножко из того, что попало в объектив с фокусным расстоянием 4.35.
Либо полётник с тем же датчиком. 😃
Либо датчик тока отдельно 😁 (Allegro или от АПМа)
А мне Runcam Eagle понравилась из-за динамического диапазона. Недешевая, но видно в нее неплохо. А передатчик можно и попроще типа Eachnie ET526 или FT48X они по акциям на бангуде по 20-22 доллара бывают. Но тут каждый свою дорогу ищет 😁
[QUOTE=olegator12;6919645]Столкнулся со следующей проблемой: 1)квадрокоптер периодически падает и уходит в дизарм. Без пропеллеров такой проблемы не выявлено. Что это может быть? Мозг NAZE 32 FULL, cleanflight.
www.youtube.com/watch?v=B4f4DbnfcVM
Диагностировать 2й регулятор-мотор он каждый раз, похоже, на одну и туже “ножку” падает. Блек бокс, если есть, посмотреть. Там может быть видно на какой луч идет повышение упр. сигнала, а он не отрабатывает.
3.1.7 убрали из релизов. С чем связано, кто знает?
Вчера зашил на SPRF3, из предидущей конфигурации вернул только фильтры и рейты (и инверсию направления вращения пропеллеров 😁) . Отлетал 12 аккумуляторов. Косил траву, рубил ветки, бился в ворота, пролетел аж два раза в автомобильную покрышку (при этом раз десять не пролетел). Пропеллеры покоцались прилично. На таких я еще не летал, но менять не захотел - лопасти то наместе. Так вот поведение квадрика было очень достойным как с нормальными пропеллерами так и с побитыми, а также расслоенным карбоном на одном луче. Перед этим была прошивка 3.1.1, тоже летела неплохо, но как-то подколбашивало ее.
3.1.7 понравилась.
Спасибо, не поленился разобрать - но разьем соответствует
Возможная смерть выходного каскада передатчика. Плохо верится в настолько плохие антены. Вчера коллега на поле тоже был с подобном явлением. Он далеко от себя не отлетал и ему казалось все нормально. А я его сигнал неуверенно принимал с расстояния около 150 метров (передатчик был 600мВт). Стояли в разных местах поля. Хотя сам летаю на 25мВт метров на 400-500 метров без особых проблем.
У меня на одном кваде Racerstar MS Series 35A ESC BLHeLi_S с F4 и моторами Racerstar 2205-2600, на втором T-Motor F30A ESC Dshot OPTO с тем же контроллером и моторами - первый не тянет DSHOT600, постоянные провалы и тряски, на DSHOT300 без проблем, второй на DSHOT600 работает отлично. Наверное, “плата за дешевизну”…))
Здесь не в дешевизне дело, а в RC-фильтре на входе управляющего сигнала (обсуждалось в ветке по ДШОТ). Убрать конденсатор и будут Рейсерстары нормально ДШОТ600 принимать. Только разница в поведении наврядли ощутима будет, только на душе теплее 😃 .
А вот эти регули поддерживают DSHOT300? ru.aliexpress.com/item/…/32738147771.html И как они вообще?
Регуляторы этого производителя (имеется ввиду торгова марка) весьма популярны. По этой причине много подделок. Имеено эти подозрительно дешевые. Я бы не брал. Имел опыт с 20и амперными, те что без S еще. Так вот предположительные оригиналы отработали в хвост и в гриву(и работаю по сей день правда в запасе), в том числе и с Т-моторами F60, а лопают они прилично. Копии при этом или повыгорали или были списаны из-за неадекватности в поведении. Покупались при этом у одного продавца. Что копии перемешаны с оригиналами выяснил случайно, наткнувшись на соответсвующий обзор. По этой причине при переходе на БлхелиС решил с пчелами связываться.
Покупать можно, но только у хорошего продавца. И цена там будет не меньше 10-12уе за шт. ИМХО конечно. 😃
А нужна ли вообще трубочка , может достаточно просто оплетку экрана уложить в обратную сторону и закатать все в термоусадку или в изоленту?
По “фэн-шую” нужна. Чтоб сформировать диаграмму направленности симетричную, согласовать антенну с фидером и т.п. Как-то работать будет и без нее, в приемниках аппаратуры управления работает. Но там за счет более узкополосных сигналов больше чувствительность (лучше соотношение сигнал-шум) приемников и за счет этого можно упрощать антенны, система всеравно обеспечит приемлимую дальность связи. В пультах стоят правильные сосиски-диполи с гильзами.
Настроенные антенны, сделанные по “науке” - это самый простой путь значительного повышения качества-дальности связи!
Осуществил прошлогоднюю “мечту” - поменял направление вращения моторов. Теперь можно косить траву гектарами 😃. По моим ощущениям на управление не повлияло. Но в сухостой (зеленой травы пока нету) не так зарывается. И сквозь висящие ветки березок пролетал тоже весьма уверенно. Направление полета практически не менялось, только треск. Камера при этом чистая. Да и вообще меньше мусора напихивает в коптер.
… От диаметра зависит коэффициент укорочения вибратора. Но на таких частотах это десятые и сотые миллиметра.
Могу ошибаться, но коэффициент укорочения может быть около 0.9, а это минус 10 процентов, т.е. 1.3мм. Это бывает хорошо заметно, у качественных “сосисок”, боченок заметно короче чем вторая часть диполя, сделанная из продолжения центральной жилы фидера. Ради интереса перемерял все пять из имеющихся (фиговатых) “сосисок” - трубочки от 13 до 10 мм. Проводок от 12 до 9мм 😵
Вот посмотрите какие шумы, я такого давно не видел
PS Радует что лог выложили, хоть есть на что посмотреть и за что цепануть 😃
Еще и фильтра совсем не “туда” настроены.
😁 …аж страшно. Что за рама у зверюги?
Немног с опозданием про подшипники.
При том небольшом многообразии подшипников, что доводось видеть в бесколлекторных моторах, ниразу не видел подшипников с настояшими герметичными пыльниками такими, какие используются в автомобильной и прочей промышленности. Только обычные боковые крышки. Между ними и внутренней обоймой есть приличный зазор, в который булыжник не пролезет, но мелкие пищинки, пыль и вода спокойно. Так что после промывки под проточной водой или “купания” коптера в водоеме можно ожидать появления постороннего гула в подшипниках. Особенно если они были от такого производителя, который не заложил туда качественную водоотталкивающую смазку.
Есть пошипники со съемными боковыми крышками (NMB например) их достаточно легко открыть, сняв стопорное кольцо, промыть, высушить и заложить туда новую смазку. Но и они начинают “гудеть” после жестких падений. 😵
Я еще на F3 летать не научился, а тут F7. 😵
Или он сам летает 😃 ?
Кто раньше начал, пару лет назад уже неплохо на F1 под клинфлатом летали. Там даже 1кГц небыло, но даже сейчас видео выглядят достойно (если летать умел пилот).
А сейчас - “гонка вооружений”, иначе не назовеш.
Купил “железяку”, пока приехала уже старая.
Нормально настроенный квадрик с луптаймом 1-2кГц на Ваншот125, в умелых руках очень достойно летает.
Омнибус Ф4 Про В2, тот что с ОСД, при 8/8кГц показывает загрузку процессро 5-7%. Чем грузит F7 непонятно. Тем более, что на контроллере упоминавшемся выше, стоит MPU6000 и больше 8 кГц он не отдаст.
А если при выключении аирмода случайно прощелкнете до дизарма?
Я бы все же, условно говоря, “зажигание” с “фарами” на один рычажок вешать не рискнул бы. Ибо были моменты, когда забывал включить аирмод, а потом “клал кирпичи” при попытке сделать флип или паверлуп, когда вместо минимального газа внезапно останавливались движки, и коптер начинал валиться как помершая на лету ворона. Если в тот момент начать судорожно дергать тумблер аирмода - в вашем случае можно случайно дизармнуть. 😃
Да, тако наверное возможно, если переключаться в полете. Это дело еще личных привычек. Я без Эйр-мода армлю, как правило, только для теста на вибрации в руках. Летаю только в Эйр. Дизармлю при посадке еще до касания земли.
Arm настроен на SA (в Таранисе).
Положение тумблера “к себе” - дизарм
Среднее положение - Арм
Крайнее от себя - Арм + Эйр
Большой и указательный палец держатся за стик, средний все время зацеплен за SA. Чуть что - дернул на себя и наблюдаею дальше как пассажир 😁.
Удобно при посадке перед моментом касания земли - SA опять на себя и никто не прыгает.
таки был 😃
😵 Возможно, если пилите рамы сами, попробовать отказаться от этого пропила, пожертвовав пару граммами. У меня несколько лучей ломалось-надламывалось в том же месте. Правда там был не пропил, а только отверстие под вал мотора. Которое не всегда нужно, т.к. защита приподнимает мотор, а у некоторых моторов, Т-Мотор, ДИС и т.д, вал вообще не выступает за габариты.
Вот сегодняшний результат. Топовый российский пилот на полной скорости таранит дерево на моём персональном сетапе. Коллеги сообщили, что это таки реклама этой рамы. Плакал не долго ибо был готов к последствиям, пойду что нибудь клонирую 😃
PS Cломать можно что угодно 😉 напомню, этот экземпляр был выполен из РФ “космического тру-карбона” с кашерной выкладкой.
Не могу понять по фото, был пропил в виде крестика под мотором? Такое впечатление, что по нему излом пошел.
Картинок не видно…
Зато девок почти неодетых полно 😁
кто хочет заняться производством пагод? ))
здесь написано как заказать 160 (!) антенн (излучателей) за 40 баксов…
Насколько я понял, хорошо изготовленные (настроенные) Пагоды могут давать пользу на больших "блино"летающих коптерах. Диаграма направленности у них похожа на приплюснутый бублик. При этом сверху и снизу получается зона с низким усилением (коэф. меньшеч чем скажем у клевера), для “Акро” коптеров это не хорошо. Однако на больших коптерах, которые рассположены как правило с небольшим отклонением от горизонтального положения, дальность-устойчивость приема может быть выше, чем с сосикой или клевером.
значит если записи на борту нет , то ковыряем в ручную
На угад “ковырять” будет тяжело. Очень много комбинаций. И с БлекБоксом с первого раза не всегда становится нормально, а как это делать вслепую даже не представляю. Если есть возможность - взять другой контроллер, если нет - летать с дефолтными настройками фильтров, только подкрутить ПИДы.
П.С. Дефолтные настройки берутся не от “балды”, у разработчиков есть своя статистика по сетапам, типа средняя температура по больнице. Дефолтные настройки подходят, хоть и не очень четко, многим. Много людей даже не парится с настройкой фильтров.