Activity

Так где теперь оффроуд катают? Собрал за зиму модель, сто лет уж не катал! Сегодня утром в раменки приехал, так там забор, охрана, на трассу не пускают, говорят дома строить будут! Куда ехать?! Может кто хочет вечерком сегодня катануть?!

Было так… видно, что приемник стоит под наклоном.

Вчера переделал все, до чего добрался… получилось вот что:

С регуляторов снял родную термоусадку. Запаял задний мотор непосредственно на регулятор. К основному регулятору пришлось припаять новый провод, старого не хватало до выводов мотора. Разъем между регулем и мотором тоже убрал. Регули усадил в свою термоусадку, вывел провода в удобную мне сторону. Оба регуля под приемником расположены но на полке а не под ней. Т.е. приемник приклеен к регуляторам.

Вот так сейчас стоит тарелка (при таком ее положении верт б.м. нормально висит):

Тоже поймал какой-то глюк хвостового ротора… мотор нестабильно работал… передернул разъем на приемнике, вроде прошло (надо будет разъем разобрать и подогнуть контакты немного). Но обратил внимание, что мотор немного греется (и алюминиевая хрень, которая его держит). Греется не сильно, скорее теплая, чем горячая… у всех так? Почему-то мне казалось, что раньше мотор не грелся.

Кстати, если из трех проводов от регуля до мотора оторвется один - мотор будет крутиться? или вообще не заведется?
Если кому не лень - попробуйте вставить хвостовой моторчик в р-м как бы со смещением на один пин… так, чтоб два провода подключенными осталось (мне теперь для этого надо много разобрать, лень 😒 ).

Сдох хвостовой двиг

Точно? может провод до него сдох?

Хо-хо!! Начало получаться 😃))))

В общем, мелколет все больше и больше радует. Правда, читал в каких-то ветках, что он чуть ли не сам висит… сего не заметил (хотя добился малых уводов триммированием и подгонкой длин тяг), но рулится вполне предсказуемо. При чем, что забавно, реагирует на отклонение стиков так (на примере движения вперед-назад): отводишь стик, тушка моментально кивает хвостом вверх или в низ (в зависимости от направления), проходит какое-то время и верт начинает плавно перемещаться в нужную сторону. Т.е. реагирует на движения стиков изменением угловых координат корпуса резво, а лопасти отстают (как раз, видимо, сказывается большая инерция флайбара… черт, если два грузика на палке можно называть фалйбаром).

Кто нибудь проверял, до какого состояния он разряжает акум? Мне очень нравится, как он при полном разряде ака себя вести начинает: Сбавляет обороты двигателя до такого уровня, что верт плавненько садится и больше не взлетает… а как только ротор остановлен - больше он не раскручивается. Вот интересно, при этом ак не переразряжен?

Субъективно - летает очень долго (в режиме… "пытаюсь висеть на месте, но получается висеть в объеме куба 2*2*2 метра).

Очень хороший запас по тяге!

Еще обнаружил очень сильную бабочку больше 5 мм… подогнул один из держателей лопастей (тот, который был погнут немного с самого начала, я об этом писал). После рихтовки бабочка стала заметно меньше (в пределах 2 мм, думаю) а верт ведет себя стабильней.

Пробую разные компоновки электроники… пока не очень входит, если честно. Кабинка крохотная, а разместить все хочется красиво! С вертикально расположенным приемником, кажись, было бы проще…

У кого как расположена электроника (регули и приемник)?

Пока склоняюсь к такому размещению: на полку положить два регуля, выводами на правую и левую сторону (у регулей при этом надо слегка поотрезать термоусадку, чтоб они короче стали, большими кондерами вниз, они тогда как раз не мешают и свешиваются с полки). А сверху на эти два регуля приляпать приемник. Расположить регули так под полкой нельзя, не лезет кабина (хотя и при расположении на полке кабина лезет с трудом). Сделать так, как было при покупке (один регуль под полкой, приемник на полке и к нему регуль с боку) - хреново держится тот регуль, который к приемнику клеется… в общем - экспериментирую пока с размещениями, тесно в кабинке.

Тарелку не надо ставить в горизонт, у св100 это фича а не бага.

Инструкция думает по другому. Там есть пункт (сейчас не могу цитировать, она дома, а я на работе), где рассказано, как ее выставить горизонтально… но инструкция убога, конечно. Этот момент описан не подробно. Не связан с настройкой длин тяг от тарелки к лопастям… В инструкции нет алгоритма настройки чувствительности гиро.

У меня “мозг” RX2406C стоит вертикально

У меня, похоже, другой. Горизонтально он точно работает.

Руки чешутся поотрезать разъемы подключения моторов на регулях и запаять моторы прям на регуляторы (вроде БК моторы не должны часто гореть, так что разъемы не актуальны, на мой взгляд)… пару грамм с тушки сброшу и потерь меньше. Особенно забавно “выбран” хвостовой регуль… 10А!! большой (хотя и хреновый) разъем, толстые провода (толще тех, которыми к нему питание подводится)… а дальше до хвостового мотора тонюсенькие проводочки 😃. Понятно, что китацам проще ставить два одинаковых регуля… но уж больно абсурдно смотрится. Кстати, надо будет прозвонить… питание на регулях обоих скорее всего общее - можно питание на хвостовой регуль завести прямо от батареи (от первого регуля, где батарейный провод припаивается), чтоб не нагружать разъемы приемника.

Спасибо за поздравления!

и за коментарии… как раз убедился, что в лежачем положении гира вполне себе держит балку, хотел уже пробовать поставить вертикально приемник…

О впечатлениях:
Обнаружил слишком большой зазор в основной паре… собирают их не особо старательно. Одна лопасть была слишком сильно зажата в держателе, дело было в том, что сам дежатель был слегка погнут. Про стяжку на электронике, перекосившую приеник уже писал…

По летным качествам: везде пишут, что очень стабильный… с непртвычки так не кажется! Оттримировать пока тоже не получилось ведет его прилично… но за два ака я его не разбил, подлетывая на кухне на пяточке полтора на полтора метра!

малёк непривычно прыгает вверх-вниз. Стик газа не трогаю (после того, как поднимаю его на метор), а он то до землт просядет, то опять подпрыгнет… думаю, дело в ветерке, который он сам и поднимает.

Не могу пока вкурить весю механику его аппарата перекоса… а именно - не пойму, зачем у тарелки оставели возможность “ползать” по валу, как у тарелок с коллективным шагом? Довольно трудно откорректировать длину тяг серв и выставить тарелку в горизонт, когда у нее есть эта свобода ползанья по валу.
тяги от тарелки к… смесителю (не знаю, как назвать… качалочки маленькие на голове) просто выровнять между собой по длине надо? не могу понять, зачем там регулировка длины вообще!?

Привезли!

Заказывал тут:
www.shopntoys.ru
(если это считается рекламой… я не виноват 😇)

Не включал, только осмотрел… вроде все на месте!

Что порадовало: идет с новым передатчиком (с таким же, как у V100D01, рычагом двойных расходов!

Что смутило… помогите разобраться:
электроника в вертолете расположена немного не так, как на картинках в мануале и в инете: оба регулятора и приемник расположены на носу верта и стянуты стяжкой… при этом приемник аж перекосило, плата приемника расположена под углом к раме (и почти лежа, а не вертикально, как на картинках.
Верт не включал, батареек к пульту не было. Курьер говорит, что перед отправкой они все проверяют…
Позвонил в офис, манагер сказал, что они все так сделаны! Чего я понять не могу (как МГТУ-шник и электронщик): если на плате стоит гира, чувствительная по одной из осей, а плата повернута практически на 90 градусов… то ээ… как оно будет стабилизировать мне балку? Могу, конечно, предположить, что они программно определяют направление силы тяжести и выбирают ось стабилизации таким образом… но это, блин, сложно ведь!
Как у кого размещена аппаратура на верте, особенно приемник?!

И если взять msr rtf подойдет ли в будущем передатчик для валкеры и наоборот? спасибо

Точно не подойдет.

Фух, вроде определился… почитав еще буржуйский форумы! Заказал CB100 😃, правда пока не перезванивали с магаза 😦.
Блин… ремкомплект вышел на 2.5к, при том, что в нем всего то пара лопастей шаська и хвостовая балка 😦… вот думаю, может надо просто два верта покупать, а не ремкомплекты, тем более, что с вертом идет ведь пара основных лопастей и запасной задний винт!.. и сразу будет и голова на замену и электроника 😵…

Покопал буржуйские форумы… довольно много форумов (искал сравнения CB100 и mSR-а). Общий итог такой: большинство владельцев обоих вертов сходятся во мнении, что CB более предсказуем и точен в управлении, по поведению больше похож на взрослый верт… несколько излишне стабилен, вполне крашеустойчив (хотя mSR по крашеустойчивости вне конкуренции все-таки). Отмечают, что у них с деталями для CB проблем больше, но нам это не актуально… mSR большинство относит больше к игрушке… про стоковые пульты (правда одно мнение всего) говорят, что пульт валкеры удобней. Жаль, конечно, что валкера не биндится к взрослым пультам.

У СВ100 ход сервы плавно регулируется на приемнике

Про регулировку расходов серв на приемнике можно по - подробней?

по поводу

я бы взял Walkera V100D01

сравнил… вывод следующий: сам производитель позиционирует данную модель как продвинутую и более резвую… серьезными ее плюсами является увеличение времени полета и меньшая инерция основного ротора из-за отсутствия грузиков (последнее очень положительно должно сказаться на скорости изменения оборотов основного ротора, для модели с фиксированным шагом это актуально, на мой взгляд… но для чайников валкера рекомендует именно CB100…

А есть ли KIT-ы такого классо-размера от нормальных производителей?

я бы взял Walkera V100D01

дорогой он 😦… неоправданно (я же написал)! За 10 килорублей уже можно взять нормальный верт с коллективным шагом (но не комнатный)…
На сколько я понял - передатчик лучше только тем, что есть функция двойных расходов (и включается она оперативно)…

На счет моего вопроса про возможность ограничивать хода серв с пульта валкер ни кто не ответил 😦

Если деньгов мало/жалко/жена/теща, то СОЛО ПРО. Ну, а если есть(будет) спектрум, то мессер

Выбираю между CB100 и mSR, орлы выпали из рассмотрения сразу… и про это я писал… видимо, стоит мне короче посты делать 😃

Подниму тему, поскольку проведя анализ форума и ситуации на рынке пришел точно к такому же выбору: mSR или CB100… прошу помочь определиться.
Отдельную тему не стал поднимать, думаю, актив форума для порядку заглядывает во все “всплывающие” темы… сам, по крайней мере, так обычно делаю…

Общая информация: хочу вертолет для дома (пришел с работы, вылетал пару паков - поднабить руку, просто развлечься, потренировать моторику управления, повеселить домашних прыжками с книжной полки на стол, а со стола на стул и т.д.).

Опыт: давно давным собрал и немного (пару паков хвостом к себе, после чего был хороший краш и а денег на восстановление не было) полетал на Hornet-е (один из первых мелких вертов с коллективным шагом, хм, если не первый вообще)… вертолет великоват для дома, не стоило его дома поднимать… но тогда мельче не было 😦. Ну сим, конечно, был… часов 30, до краша. А недавно на ДР друзья подарили 3-х канальный верт. Эх - загорелся я вертами опять! Но, в этот раз мои амбиции несколько скромнее!

Соосники: не хочу… вообще - чисто для отдыха они, конечно, подойдут… но чувствую, что захочу классику очень скоро, поэтому отверг соосники, хотя первым кандидатом (на момент начала изучения рынка и форума) был mCX/mCX2.

Действительно комнатных (ОР около 200 мм) моделей классической схемы не так много (более менее доступных в МСК).
Основательно полистав форум пришел к такому списку:

1. Solo Pro (nine eagles)
2. mSR (Horizont)
3. 4#3 (Walkera)
4. CB100 (Walkera)
5. V100D01 (Walkera)

Solo PRO отброшен потому, что тот же mSR, но более китайский.
4#3 как устаревшая модель, на которую уже плохо с запчастями.
V100D01 - слишком дорого, и на него пока плохо с запчастями.

Моделей с коллективным шагом и подобным диаметром (около 200 мм) основного ротора не обнаружено.
Моделей с приводом на хвостовой ротор с отбором мощности от основного не обнаружено (такого размера).
Следующий типоразмер (300 мм основной ротор) признан слишком большим для квартиры и не представляет большого интереса, ездить по залам некогда.

Ниже приведу то, что я понял/думаю про основных моих кандидатов (mSR и CB100), прошу дополнить и поправить, если ошибаюсь!

Обе модели, как мне кажется, довольно хорошо представлены в магазинах МСК и деталюхи на них можно найти, заказывать не придется! Этот пункт для меня очень важен, честно говоря, опыта заказа нет, да и ждать не люблю!

mSR

1. Крашеустойчив, поскольку очень легкий (такое впечатление, что если он упадет с любой высоты с остановленным ротором - он не разобьется, поскольку практически легче воздуха). Нравится, что основной вал из карбона (не согнется). Да и вся механика может быть или рабочей или сломанной (т.е. чутка погнутой быть не может).
2. Безопасен, не повредит даже телик жк.
3. Хорош в полете (мне кажется, что и висит лучше, чем CB100 и летает динамичней).
4. Скучен конструкцией (5в1 и два мотора)
5. Коллекторные движки (судя по форуму, являются больным местом и требуют периодической замены). Летать надо с перерывами - чтоб движки охлаждались.
6. Флайбар подтачивается об основной вал, увеличивается люфт, требует периодической замены.
7. Пульт о 4-х батарейках. Есть два варианта расходов и цифровые триммеры.
8. Эстетически - мне не нравится “кривая” рама 😃 и сильно наклоненная тяга одной из серв… могли бы, блин, сделать две сервы (правую и левую), оптимизаторы. Да и сами сервы кажутся хлипенькими, хотя нареканий к ним не слышал.

CB100 (по тем же пунктам):

1. Менее крашеустойчив (несмотря на железную бошку). Довольно тяжелый… мне кажется Walkera сделала его из деталей для модели с 300 мм ротором, тупо уменьшив диаметр ротора, но увеличив обороты. Тут уже падение с метра даже с остановленным ротором неизбежно приведет к поломке. Металлический вал, штангу грузиков и детали бошки можно погнуть, а потом упорно искать причину вибраций… + бошка довольно сложная по конструкции…крашеустойчивой не выглядет, кажется, что ее будет вести и гнуть при авариях.
2. Более опасен для того, что есть в доме… но это не большой недостаток… просто для порядку пишу.
3. Не знаю, на сколько хорош в полете. По видео - вроде летает нормуль, хотя и тупее mSR-а. Висит, тоже, вроде прилично. Кажется, что mSR всеж летает лучше…
4. Интересен конструкцией… как взрослый! приемник, регуля два, две сервы… можно немного облегчить его, убрав лишние разъемы и заменив термоусадку на лакировку (на регулях)… в общем, тут он мне нравится, есть куда приложить напильник 😃
5. БК движки - большой плюс (малоубиваемы)… да и движки уже не те, на которых вибрируют сотовые телефоны… Можно дольше летать и делать меньше перерывов…
6. Интересная, красивая железная голова 😃 (должна быть выполнена точнее + ресурс должен быть больше)
7. Пульт о 8-ми батарейках (готов смириться)… цифровые триммеры, но на счет регулировки расходов - не понял… вроде их нет (не помешали бы на этапе обучения)?!
8. Не имеет кривой рамы или лыж, все параллельно и перпендикулярно, мне так нравится больше. Вообще - по конструкции он интересней на много, конечно. И по ВАУ эффекту 😒.

Дополню:
По покупке - цена одинаковая практически (хотя мне не понятно, почему mSR такой дорогой)…
По пользованию - не смотря на то, что у mSR ки есть типичные болячки и узлы, требующие периодической замены - мне кажется, что из-за низкой цены последних mSR-ка все-равно будет дешевле в пользовании. CB100 - деталей больше, и каждая деталюха (особенно от головы) в разы дороже…
Опять же, кажется, что mSR ка будет реже просить настройки / обслуживания / ремонта.

Возможность подключать взрослую аппаратуру пока не беру в расчет… уж больно детские верты.

Прошу дополнить, уточнить, опровергнуть… и помочь определиться!
И спасибо, что осилили мой пост 😁.

у chung yang очень большой

На 8-ми литрах пришлось заменить подшипники опоры коленвала… Тот, что к сцеплению - просто убитый, повезло, что не рассыпался. Пыльник с этой же стороны уже не справлялся с задачей, пыль пробивалась в картер (большая часть оседала на подше, всеж). Заменил подши на зеновские, посмотрим, сколько продюжат.
Чунга-чанго-воды! Следите за состоянием подшипников опоры коленвала, менять их лучше до того, как словите клина 😃.
Зы. После замены подшей откатал 4-е бака, двигатель ощутимо стабильней работает (по сравнению с тем, что было до замены), заметного люфта пока не появилось. Менял только два подша опоры коленвала (с пыльниками, конечно) и все прокладки, все остальное старое.

раскройте корпус и посмотрите

Василий, пожалуйста, выложите фото платы Вашего приемника. Укажите марку и модель. Действительно, интересно, что это за фрукт!? На какой модели он стоит (решение кажется специфичным)? Крайне нелогично, без особой необходимости, встраивать BEC в приемник (здесь под устройством BEC - Battery Eliminator Circuit подразумевается устройство, которое делает ненужным использование дополнительной батареи для питания приемника и серв в случае, когда питание силовой электроники (регулятора и двигателя) производится от элементов с напряжением 6В и выше).

Насчёт 2 - тоже неправильно.

Читайте внимательней, я не утверждаю, что всегда так, но часто - так.

Ну проще всего раскрыть корпус и посмотреть. Наличие BEC в приёмнике работе от BEC регулятора никак не мешает - питание приходит после него.

Возможно, автор путается в терминологии… Попробую привести, все ж, как-то в порядок:

1. Выводы питания:

   я думал что линии питания на всех 3-х или 4-х разъемах приемника тупо запараллелены.

   Это верно, я не встречал ни одного приемника, в котором бы было сделано подругому… Собственно, если бы это было не так - то приемник должен был бы через некую схемотехнику прокачивать некислые токи питания серв… при это он бы ощутимо грелся… а смысла устанавливать борт в 5 банок и тем более LiPo борт вообще бы не было… ой да и тогда бы производитель обязан был бы указать допустимую нагрузку, подключаемую к приемнику, а производители серв - максимальный потребляемый ток. В общем - в приемнике все питания тупо запараллелены (будь то авто или авиа модели)!

2. В приемнике, часто, стоит стабилизатор напряжения. Внутренние схемы приемника работают либо от 5-и, либо от 3.3-х вольт. Этот стабилизатор питает только собственное нутро приемника. Как следствие - такие приемники выдают ШИМ сигналы по каналам амплитудой не до напряжения внешнего питания, а, примерно, до указанных выше 5-и или 3.3-х вольт. Это следует учитывать при разработке собственной электроники, подключаемой к таким приемникам. Возможно, иногда это приводит к некорректной работе некоторых серв, но это надо изучать отдельно. Встроенный в приемник стабилизатор, с выхода которого берется питания для всей схемотехники приемника BEC-ом не является. Этот стабилизатор гарантированно допускает входное питание до 6-и вольт, но часто (надо смотреть, что именно стоит в приемнике) допускает и бОльшее входное напряжение (не забудте проверить, что и входной конденсатор выдержит повышенное питание) . Кстати, большОе число приемников способно переваривать две LiPo батареи (к примеру у некоторых спектрумов эта функция заявлена производителем), надо только подобрать правильные сервы, которые тоже выдержат повышенную напругу.

Ещё вариант - если приёмник 3 канала и более, а используется только 2 - воткните питание в свободный канал, а не в гнездо “Батт”.

Оу, и что это даст? или вы предполагаете, что больше всего напруги падает на паре миллиметров печатных проводников между разъемами?

Вот с, думаю - это достаточно достоверный источник…
www.zenoah.net/node4105.aspx?nid=256875,256877

Андрей, я просил уточнить, что именно приходится подтачивать в зене при установке на баджу?!

27 зена имеет более длинный ход поршня отсюда и моща и моменты другие совершенно… но можно енто тоже списать на рекламных ход!

Да простят меня “Динозавры” 😊:

The brand-new 2005 Zenoah G260RC engine is a 25.4cc (34mm bore, 28mm stroke) performance machine.

The brand-new 2008 Zenoah G270RC engine is a 25.4cc (34mm bore, 28mm stroke) performance machine.

Сейчас еще по доке проверил… в 270-й стоит коленвал T2070-42001. Ход поршня 28мм…
И точно такая же деталь в 260-м.

и там не 27сс, а 25,4, как в предыдущей. Только эта намного граммотнее сделана. Единственное, что при установке зены на Баджу, придется подпилить опору крепления колокола сцепления на несколько милиметров.

Ну, допустим, “на много” это (читая документацию производителя):

1. 4-х болтовое крепление головы, и это, действительно, можно считать улучшением.
2. Чуть-чуть усилен кожух вентилятора… вот это чисто рекламный ход.
3. Вместо одного из сальников (со стороны сцепления) установлен еще один подшипник. Т.о. подшипников опоры коленвала теперь всего три: один со стороны пропеллера и два со стороны сцепления… при чем ближний из двух к сцеплению стал “герметичным” и выполняет одновременно и функцию подшипника и функцию сальника… Вот это, на мой взгляд, спорный момент. С одной стороны - дополнительный подшипник должен увеличить интервалы между ТО, но достаточно ли хорошо он будет выполнять функцию сальника? Впрочем, я, пока, не сталкивался с негативными отзывами на этот счет, но само техническое решение хм… странное…
4. Измененный дезайн головы для улучшения охлаждения - тоже реклама, реально дезайн изменен из-за того, что надо было еще два болта вкрячить.
5. Немного (на 5%) увеличена ширина входного воздушного канала… тоже, скорее, маркетинг…
6. Карбюратор без заслонки обогатителя… и вроде как еще чем-то там мегазаобгрейченный… здесь я не берусь судить, действительно это серьезная доработка или опять маркетинг… надеюсь только, что заводить без заслонки будет не на много сложнее…
7. Металлическая прокладка… тоже условное улучшение
8. Добавили шайбочки и гроверы на все 4-е болта крепления головы… ржунемагу, это, наверное, самое мегасуперпуперское преимущество новой зены!

В общем, я хотел сказать, что во многом производитель нас дурачит, утверждая, что новая модель значительно лучше старой… но, разница в цене 260-й и 270-й не так велика и, на мой взгляд, за пару реальных улучшений, которые все-таки сделаны (4-х болтовая голова, например) можно накинуть лишних 15% стоимости… Пожалуй, такая разница в цене старой и новой модели более чем гуманна!

А можно уточнить про опору крепления колокола сцепления? Речь идет о “шпыньке” в центре нижней части кожуха сцепления в который вкручивается болт, притягивающий двигатель к пластине шасси? На этот болт еще одевается проставка, в виде небольшого цилиндра с двумя щечками…?
Вообще удивляет, что китайцы так сильно промахнулись с размерами, когда сдерали зену…

самый правильный путь - импульсный драйвер питания светодиодов с повышением напряжения. а диоды все последовательно

И огрести довольно злую мешуру на питание приемника… Если токи маленькие и потреблением можно пренебречь - не рекомендую ставить импульсники на наши “ласточки”…да и линейников сейчас на любой вкус и цвет… можно подобрать такой, что потери будут маленькими, а можно из них источники тока лепить! Если же импульсник - то перед ним цепочку C-L-C с индуктивностью близкой по параметрам к той, что стоит у него на выходе…

около 300 градусов температура, так что с запасом все

не проплавит её?

паяльник дома есть? если паяльник не проплавит, то можешь смело ей изолировать.

Василий… Вы как-то сами себе противоречите… вроде и:

я занимаюсь электроникой лет 12 уже

и при этом вопросы, ответы на которые очевидны и вот еще

надо подключить наверно после сервы, или сразу к серве

…😃…
Ток через диоды, я так понял, измерен по яркости свечения и по нагреву последних (нагрев, разумеется, измеряется точным прибором “два пальца”, а яркость прибором “глаз-алмаз”)…

Серега что касается твоего мотор тут думаю 5 причин
1 богатая смесь
2 зазор на катушке
3 если большой люфт в подшах колен вала то и задиры пошли
4 плохое масло не факт но как версия имеет право на жизнь
5 привози в клуб промоем мотор настроим

п.1. Настройки всегда делаю или по мануалу или беднее…
п.2. Вот он мне тоже не нравится… выставлю после замены подшей нормально (пока не трогал с завода). Может, правда, пока новая свеча - искры хватает, а как подзасалится - зазор большой в катушке и напруги для пробоя не хватает!
п.3. Проверим при разборке
п.4. Маловероятно… какой-то супермегапуперский мотюль для оффроуд гоночных двухтактников.
п.5. Постараюсь… в пятницу, раньше, точно, не выйдет 😦… правда, подшей на замену все-равно нет, и съездить некогда…

А есть инструмент для разбора (стопорный палец и выжимная приспособа, а то я их колхозить хотел…)?

При такой схеме включения причиной мерцания может быть только просадка (пульсации) питания. Несколько уменьшить мерцание можно подключив параллельно диодам конденсатор. + Непонятно, почему у Вас отсутствуют токоограничивающие резисторы… Если поставить по одному на каждую пару последовательных диодов и параллельно диодам еще кондер - может будут б/м незаметно моргать…
Более сложное, но обсеспечивающее практически полную стабильность свечения решение - поставить линейник на 3.3В и запитать диоды от него (видимо, изменив схему включения, и подключая 4 диода с резисторами параллельно)… Но токопотребление при этом возрастет в два раза… хотя если большой яркости не требуется и ток резисторами ограничить - то может даже будет меньше, чем сейчас 😃.

Компрессия ощущается?

Мне не с чем сравнивать (из бензинычей, это мой первый и единственный пока). По сравнению с нитро - никакая… Пулом дергается без свечи легче, чем со свечей… Валит приемлимо (по крайней мере по результатам соревнований 😆 )
Дело то все в том, что так движок себя ведет с рождения… и я больше чем уверен - поменяю свечку и опять он заурчит… Может, конечно, опять свечу просто механически долбануло крепко! ладно, все-равно настроился разобрать его, как только время появится, а там видно будет. Там щя такие люфты в подшах, что я не исключаю “протирание” маховиком картера!

собстно говоря из недостаточного колва воздуха проходящего через фильтр изза масла происходит забеднение смеси—>детонация—>рост температуры—>измение зазора—>прогар поршня

Все так, только когда воздуха мало - смесь, наоборот, богатая…

оу… а кто как часто фильтр промывает? Я, обычно, промываю один раз на покатушку (покатушка 1-2 бака)…

Бензин заводится всегда после соревнований)) не разу не замечал сбоев тьфу -тьфу…

К сожалению, не могу согласиться. Моя чунга-чанга откатала около 8-ми литров… Болезнь у нее такая (особенно в последнее время): два бака откатываю, а на третьем она начинает булькать…так характерно, я уже этот звук хорошо идентифицирую, и через минут 5 умирает и не заводится. Лечится заменой свечи… Я это связывал с тем, что у меня не было защиты свечи нормальной и затяжка свечи от ударов разбалтывалась (свечу, порой, после жестких кувырканий, можно было руками выкручивать), но к соревнованиям я сколхозил защиту свечки (хотя, признаюсь, затяжку свечи еще не проверил после соревнований, а надо бы), а ситуация повторилась… дал после соревнований порулить другу, и опять двиг забулькал и заглох… + наблюдаю очень большой износ подшей опоры коленвала (смотрел до соревнований, что там сейчас - вообще неизвестно)!
Ну и заводилась моя чунга всегда не с пол дрыга… а дрыга с 10-го (хоть на стоковых настройках, хоть на каких… завожу по методе, подкачиваю жмяколкой на карбюре, закрываю заслонку, дрыгаю до подхвата, потом открываю и завожу уже окончательно… без заслонки на холодную (+20 на улице) не заводится вообще)…
Вот сейчас подумал, может фильтр слишком сильно маслю? Маслю его методом “жмяканья в пакетике”. Т.е. сначала на фильтр масла наливаю… миллилитров 5-7 наверное, а потом в пакет и жмякать… или мои траблы не могут быть с этим связаны? Хотя, это уже из области фантастики, скорее…
Зы. Недавно поставил тюненговую тарелку основания воздушного фильтра, так что склонен считать, что подсоса воздуха у меня в сочленениях с карбюром и с фильтром нет…

оу… пусть мотористы меня поправят, если я ошибаюсь но:
Октановое число надо привязывать, скорее, к допустимой степени сжатия. Т.е, если мы хотим получить бОльший КПД - надо повышать степень сжатия и использовать бензин с бОльшим октановым числом. Но увеличение октанового числа приводит (это уже побочный, и очень незначительный эффект) к снижению удельной теплоты сгорания.
Таким образом, использование в наших (со степенью сжатия, соответствующей 92-му) движках 95-го бензина повышения мощности не даст… и может, даже, незначительно снизить мощность (за счет уменьшившейся теплоты сгорания). К бОльшему нагреву 95-й бензин приводить не должен!

Иногда, когда стараюсь аккуратно, делаю так: плавно вытягиваю веревку до момента, когда храповик вылезет и зацепит колесо, а потом резко уже дергаю… так нет удара по храповику!
У меня заедал на скручивании, подогнул немного лепестки у пластинки ушастой… стал нормально скручиваться…

Попробую посмотреть зазор, разбирать правда пол машины…

Cо стороны пула откручиваем 4-е винта больших (под “толстый” хекс), 2 маленьких сверху (вкручены в пластиковый кожух верхний), один вертикальный, который фиксирует такой маленький шпынек, прикрученный справа от двигателя в центре примерно (отручивать не тот, который этот шпынек к двиглу прикручивает (его не удобно), а тот, который его прикручивает к… хм… пластине верхней, которая над дифом), и два винта снизу, которые закручены с нижней стороны пластины основания… все, дальше крышка снимется, а двигло останется… сделать все это не на много дольше, чем я писал этот пост!

ну так завтра в 10 в раменках! Завтра, нас, чайников, будет больше, чем перцев 😃))

4-е у меня, кажется, остались… если в пакетике их было 12…

Ага… рассмешил какая аппа будет дольше и лучше работать и не глючить? Та,которая за 500 рублей, или та,которая за 12000 рублей?

При чем здесь это? Вы, вообще, посты до конца читаете?
Интересно знать, что происходит с сигналом во время глюков. Точнее, какие именно искажения сигнала приводят к такой реакции со стороны сервы. Не важно, какая апа! Апы вообще может не быть, а сигнал можно подавать с генератора… Тем более, что автор проверял с несколькими апами и в разных местах, и всегда имел одинаковый результат.

Я когда в руки взял аппу HPI со стандартным приёмником и передатчиком, у меня было только одно желание - ху**уть её об стену, или просто выкинуть… постоянные помехи и потери сигнала… и серву на газ/тормоз я сразу оттуда убрал,поставил нормальную, с нормальным усилием. Поэтому переживать из-за того ,что аппа за три копейки глючит, я бы не стал…

Я не спорю, сток фуфел. Я рад, что у Вас есть возможность все поменять! Но, скажите, пожалуйста, как Ваш пост можно использовать, чтобы понять, что именно работает некорректно в рассматриваемом случае?

ЗЫ. Супермегаоборудование, безусловно, круче стока, но это не значит, что им (стоком) нельзя пользоваться (особенно, если выбор между: не ездить вообще / ездить, но (возможно временно) на стоке)!

и использовании дешовой апаратуры…

а я вот тут не согласен, проблема представляет больше научный интерес чем практический. Не важно, какая апа! Если на выходе у нее нормальный сигнал (в идеальных условиях), то и серва должна нормально работать! Мне, действительно, интересно, почему серва глючит.
… Да и автор писал:

Я понимаю, что в меня полетят многочисленные помидоры в стиле: “А зачем было вообще бюджетную АМ-27МГц аппаратуру на 5-й масштаб ставить?” Но быть может этот опыт будет кому-нибудь полезен.

…

Исходя из проделанного в магазине эксперимента выходит так. А именно: ошибка связана с приёмником. Повторюсь: из пяти разных приемников серва заработала корректно только с четырёхканальным траксасом.

В общем, для реального исследования надо смотреть осциллографом, так понять причину проблемы невозможно.

В качестве лекарства (кроме замены приёмника) есть предположение увеличить входное сопротивление сервомашинки, дабы избежать помехи. Но это предположение…

А вот это уже из разряда бубнов и танцев.
Возможно, приемники имеют встроенный стабилизатор и выдают импульсы напряжением до 3.3 В а не амплитудой напряжения питания (так делают многие производители). Возможно, серва ждет импульсы бОльшей амплитуды. Это решается схемотехнически (правда не совсем увеличением входного сопротивления), но надо знать точно, что причина именно в этом!

Фото очень мутное… двигатель, похоже, крепится двумя болтами со стороны шестерен? нельзя ли немного проточить (круглым надфилем) пазы под болты?

Да уж, отдельная тема, из которой хрен что поймешь!

Попробовал сопоставить обе ваши темы, и понял, что ничего не понял!

А именно,

После чего поменяли АМ пульт и приёмник. Ничего не изменилось… Выглядело сие забавно…

Т.е. и Ваша серва и серва Futaba глючат с AM аппаратурой?
Очень бы хотел посмотреть осцилупером, что там на сигнальной линии во время глюков!?

Особенно удивляет, что эти глюки “видят” только большие сервы… вообще все очень запутанно изложено, попробуйте, раз уж вы хотите донести до народа сию инфу, изложить Ваши изыскания подробно и понятно.

А как долго живут подши в чунге? При последней инспекции обнаружил дикие люфты коленвала как в осевом так и в радиальном направлениях (двигатель откатал 7 литров)…
Расстроило, боюсь поменять подши до субботы не успею (их еще добыть надо!), да и, боюсь, раз опорные подши так быстро раздолбило - то, поди, и в нутрях ситуация не лучше… т.е. надо быть готовым к замене и коленвала с шатуном и подшипником поршня!?