Activity
Приветствую! Коллеги, может кто делал или сталкивался: можно ли внутренний модуль поменять, что бы ELRS 2.4 работал? Например с более современных радимостеров перенести или еще как
ps у меня старый радимомастер и внешний модуль на 915мгц, понятно, что можно купить еще на 2.4, но просто не хочется разные модули таскать, может будет проще внутренний поменять
Оно самое! Спасибо! Значит подключить можно, осталось распиновку найти, а переходник я и сам распечатаю
Или я Вас не понял, или Вы меня. У меня есть большая аппаратура радиомастер, в которой есть модуль на 900мгц. купил себе джампер т-про, вот и хотелось бы на джампере использовать этот модуль
Продублирую вопрос, может все же кто то подскажет.
Есть огромное желание подключить к Jumper T-Pro, внешний большой модуль на ELRS 915мгц. Это возможно? (3д принтер есть, какой нибудь переходник сделаю). Что то не нашел распиновки выхода у jumper
Приветствую! Удалось “победить” модель и выйти на нормальную скорость? ps Есть корпус FSR V-7,5 пустой. вот думаю, есть смысл его перевести на электро или нет
Приветствую коллеги! Есть огромное желание подключить к Jumper T-Pro, внешний большой модуль на ELRS 915мгц. Это возможно? (3д принтер есть, какой нибудь переходник сделаю). Что то не нашел распиновки выхода у jumper
Приветствую!
При разборе датчика Humminbird SmartCast RF 15e, повредил пъезоизлучатель. Может кто подскажет модель, чем можно заменить?
Взял фото у коллеги по форуму с другого датчика, что бы было более понятно
Приветствую!
Коллеги, нужен добрый совет, как победить проблему не корректной глубины по показателям эхолота
В начале что собрал
- Собственно сам кораблик СКАТ
- Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e (использовал его, потому что был)
- Усилитель Lusya 400-460 МГц купил вот такой
- Пару антенн 433 вот такие
- Мотор БК, управление на 2,4 (радиолинк)
Как смонтировал
- Датчик RF 15e разобрал, плату запит на 5 вольт (пробовал и на 3 и на 4,2, все тоже самое)
- Излучать (таблетку) вытащил из корпуса (как понял зря) и приклеил на термопистолет к корпусу кораблика
- Антенну датчика припаял на сигнал, оплетку на минус у датчика.
- Так же вывел разъем под антенну в самом эхолоте, там припаял только сигнальный разъем
Собственно проблема: если мотор не включать, показывает 0,4 метра. Если включаешь, глубина начинает плясать от 1, до 20 метров.
Из прочитанной темы, понял что нужно попробовать
- Приклеить излучатель на силиконовый клей
- Добавить конденсаторов/ферритовых колец на схему питания
Что еще посоветуете попробовать?
ps позже сфоткаю и добавлю как это выглядит
Добавил фото. Вот так это все смонтировал
Попробуй независимое от общего питание. Возьми акб на 4,2 вольта и запитай от него только один датчик эхолота.
У меня была проблема с датчиком лайки 718. Брал питание для датчика с бортового (16 вольт) через dc-dc понижающий до 4,2 вольта. Эхолот показывал одно значение 0,6 метра, стоило только сделать отдельное питание проблема решилась сама собой.
И да же если взять питание с одной банки (4.2 в) бортового, то проблема не пропадает. Видимо импульсное питание устройств дает помехи и ничто не спасает, только отдельное питание в виде акб.О результате отпиши, интересно будет знать поможет мой совет.
Спасибо, обязательно попробую и сообщу. У меня еще плата с фильтром питания, брал ее в свое время для подключения видео на квадрокоптер, для защиты от помех в цепи. Если проблема в этом, тоже должно помочь
Источник питание какой?
BEC на 5 вольт
Приветствую!
Коллеги, нужен добрый совет, как победить проблему не корректной глубины по показателям эхолота
В начале что собрал
- Собственно сам кораблик СКАТ
- Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e (использовал его, потому что был)
- Усилитель Lusya 400-460 МГц купил вот такой
- Пару антенн 433 вот такие
- Мотор БК, управление на 2,4 (радиолинк)
Как смонтировал
- Датчик RF 15e разобрал, плату запит на 5 вольт (пробовал и на 3 и на 4,2, все тоже самое)
- Излучать (таблетку) вытащил из корпуса (как понял зря) и приклеил на термопистолет к корпусу кораблика
- Антенну датчика припаял на сигнал, оплетку на минус у датчика.
- Так же вывел разъем под антенну в самом эхолоте, там припаял только сигнальный разъем
Собственно проблема: если мотор не включать, показывает 0,4 метра. Если включаешь, глубина начинает плясать от 1, до 20 метров.
Из прочитанной темы, понял что нужно попробовать
- Приклеить излучатель на силиконовый клей
- Добавить конденсаторов/ферритовых колец на схему питания
Что еще посоветуете попробовать?
ps позже сфоткаю и добавлю как это выглядит
Вот эту тему на форуме не заметили — rcopen.com/forum/f90/topic142729
Да и в этой уже ни один раз обсуждали, что лучше и для каких полётов.
Сделайте себе самую простую и прекрасно повторяемую антенну Харченко, она же «биквадрат». Если хотите летать относительно далеко, в самый раз будет.
Спасибо! Почитал. Но там в основном самострой обсуждают, а я бы хотел рабочую купить.
Про антенну Харченко так же ранее смотрел. Но отмел для себя эту мысль, тк нет приборов для оценки эффективности самоделки
Как вариант купить сейчас готовую, потом сделать квадрат и сравнивать их по эффективности.
Вот про эту не в курсе, рабочая она или нет?
ru.aliexpress.com/item/…/32828481587.html
Мда… Сколько раз людям нужно повторить, что коллинеарные антенны категорически не годятся для радиоуправления. Вот для WiFi сетей они отличный вариант, может для машинок или катеров ещё сгодятся, но не для полётов. Купите уж лучше тогда панельную антенну на 2,4ГГц — толку больше будет, да и лететь всё равно будете вперед от себя и назад к себе. )))
Увы, не попались мне на глаза данные рекомендации.
А какую антенну посоветуете?
Приветствую!
Сломал тут недавно антенну на аппаратуре, причем с корнем. И вот решил с установкой новой антенны, еще и бустер установить, т.к. есть летающее крыло и хочется чуть дальше чем на 3км улетать.
Собственно почитал форум и подобрал следующие компоненты у китайцев. Покритикуйте что отобрал не то и не так.
-
Кабель в аппаратуру ru.aliexpress.com/item/…/32824582871.html
-
Кабель от аппаратуры до бустера ru.aliexpress.com/item/…/32807334416.html
-
Антенна раз ru.aliexpress.com/item/…/32613192162.html?terminal… и антенна два ru.aliexpress.com/item/…/32757948821.html. Какую из них взять?
Основные опасения по антенне, т.к. все они идут на WIFI, но вроде по частоте подходят.
Повторюсь, все ли верно подобрал и будет ли корректно работать
ps рано или поздно буду переходить на более низкие частоты, но аппаратуру в рабочее состояние нужно привести.
LED WS2811 в INAV переехал на S5!
На площадку S5!
Спасибо огромное!
С наступившим, всех благ!
В сторону почитать на гетхабе (на ресурсе по прошивке) по данному контроллеру, там может быть переназначены пины с процессора.
У меня на Омни Ф4 было так
Спасибо
Посмотрел, но ни чего дельного не нашел. Правда для меня там многое еще “китайская грамота”…
Но проблема точно не аппаратная, тк если в мотек 405 заливая бетафлай, все прекрасно работает
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
- Имеем контроллер matek f405-aio
- Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
- Имеем Inav
ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
на платах клонах OMNIBUSF4PRO в iNav скорее всего так и не будет работать LED strip
У меня аналогичная проблема с matek f405-aio (не клон). Но тут дело не в модуле, а в INAV, тк в бетафлай все прекрасно работает
Я уж хотел для тестов, вашу прошивку закинуть, но скачать не удалось (видим зачистили)
Можете подсказать, что можно предпринять для решения этой проблемы?
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
- Имеем контроллер matek f405-aio
- Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
- Имеем Inav
ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
- Имеем контроллер matek f405-aio
- Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
- Имеем Inav
ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
А вот если в начале опустить стик, до тех самых минимальных значений, а потом включить тумблер арминга, то все начинает прекрасно работать.
Отвечу сам себе. Это изменение работы, связано с новой прошивкой. Поменяли алгоритм включения АРМ.
так а как надо? чтоб он в небо катапультровался когда стик вверх и жамкаешь тумблер?
) Нет, нужно армить, потом стики вниз и квадр стартует ). Так и было до недавнего времени
Просто, в более ранних версиях бы было так - армишь и моторы не крутятся, пока стик вниз не опустишь.
Т.е. в версии 3.2 специально такой режим сделали? Стик вниз, держа стик, переклюешь в АРМ и на взлет?
Приветствую!
Помогите победить проблемку. Второй день борюсь, ни как не победю.
Проблема арминга, но какая та не стандартная. По поиску поискал, таких еще не было )
У меня SPR3 betaflight 3.2.0 Вроде все просто, но квадрик почему то не армится. Моды настроены, угол арминга проверил, минимальные обороты тоже, стопов нет
Работает сейчас следующим образом.
- Включаю тумблер арминга (в betaflight идет переключение), но мод активным не становится (начинает пищать).
- Стик газа опускаешь вниз (до пограничных минимальных значений менее 1050), так же начинает пищать, символизирую, что арм не включился
- А вот если в начале опустить стик, до тех самых минимальных значений, а потом включить тумблер арминга, то все начинает прекрасно работать.
Началось после попытки сменить контроллер и сброса настроек аппаратуры (попытка не удалась, тк контроллер пришел бракованный). И еще сделал обратное вращение моторов.
Летать можно, но как о не стандартно ) С таким впервые сталкиваюсь, что бы стик вниз и только потом тумблер АРМ включать
Приветствую!
Помогите победить проблемку. Второй день борюсь, ни как не победю.
У меня SPR3 betaflight 3.2.0 Вроде все просто, но квадрик почему то не армится. Моды настроены, угол арминга проверил, минимальные обороты тоже.
Работает сейчас следующим образом.
- Включаю тумблер арминга (в betaflight идет переключение), но мод активным не становится (начинает пищать). Стик газа опускаешь вниз (до пограничных минимальных значений менее 1050), так же начинает пищать, символизирую, что арм не включился
- А вот если в начале опустить стик, до тех самых минимальных значений, а потом включить тумблер арминга, то все начинает прекрасно работать.
Началось после попытки сменить контроллер и сброса настроек аппаратуры (попытка не удалась, тк контроллер пришел бракованный). И еще сделал обратное вращение моторов.
Назад стал откатывать и столкнулся с этой проблемой…
В контроллере перепробовал все что можно, может в аппаратуре нужно чего поправить?
этот подойдет LP2985AIM5-3.3
Спасибо большое!
А не в курсе, какие диоды идут? Куплю уж с запасом, вдруг гореть будут
друзья, китайские клоны омнибуса это просто жесть какая-то… у меня их два, и на столе пока настройка то да сё все было хорошо, но не прошло и месяца как поменял чуть ли не все стабы на них, диоды на USB, на одном даже сам проц, нe, это уже слишком, так и всплывает “кроилово ведет к попадалову”)) ну хотя после замены почти всего исправно летают
Вот что то и мне надоело эксперементировать ) Буду брать оригинал или может какой другой контроллер. Посоветуйте чего?
Плюс U6 сгорел. Я так понимаю по схеме это вот такая штука MST5333BTG. Ни кто не знает. чем его заменить? Что то в “чип и дипе” не найду именно такую модель
Засветы засветами, но я так и не смог различить есть там вообще OSD как таковое или нет? Если нет, логично предположить что оно не работает, у микросхемы OSD свой стаб на 3.3 (U6 на схеме), возможно он “того”? И не перепутаны ли видео вход и выход, а то китайцы они такие китайцы rcopen.com/forum/f123/topic495417/242, как хотят так и разводят.
На фото уже осд нету, так как плата ек. Но до “эксперементов” осд нормально отображал параметры , а качество видео каким было, таким и осталось(я там выше писал об этом). Вход и выход не перепутаешь, иначе видео показывать не будет
У меня так же было подключено на обоих Ф4 про в2 и сейчас на ф3 про. Странно. А другой камеры нет попробовать? У меня когда курсовая была обычная сж4000, то часто например осд пропадало из-за яркого неба например или светодиодов на лучах. Т.е. глюк был от видео какой-то.
ОСД не пропадает, какой то резкий засвет идет. Если на свет камеру направить, то изображение улучшается как, т.е. камера его пытается затемнить и видео настраивается на норму. Но все равно небо и земля с подключением напрямую.
У меня есть экшн камера, можно ее попробовать зацепить, но это уже завтра покавыряюсь. Да может кто из форумчан подскажет куда копать и как исправить
Вполне закономерный результат.
Если камера и передатчик расчитаны на питание от силовой батареи, то лучше и питать от нее. На плате есть перемычка(замкнуть нужные контакты), позволяющая сделать распайку видео на колодки и питать от батареи. Это штатная схема, я сделал по ней, и все нормально работает. Питать эту плату надо от батареи, она собственно под это и расчитана. И еще один момент - а куда шло 12В с бека?(При использовании подобных плат 12В беки ушли в прошлое)
Что то запутался я. От чего у меня сгорело, ессли: 1) Плата у меня питалась от батарее 2) камера и передатчик питались от бека 12 вольт 3) питание с платы на камеру и передатчик я не брал
Почти все перепробовал.
Увы ни чего не помогло
Приведу для понимания картинки(фото с телефона).
Ниже фото через OSD и напрямую. Как видите, идет жуткий засвет через OSD.
Ну и варианты, как подключал.
Питание правда шло не напрямую с батареи, а с выхода 12 вольт на беке.
Самое интересное, что во время манипуляций контроллер сгорел (ни индикации, ни по юсб не откликается)… )
Качество изображения не лучше ни хуже при этом не стало.
Что можно еще предпринять, что бы такой засвет убрать?
изменения в яркости картинки могут возникать изза несогласованности выхода осд или камеры со входом передатчика, тут может быть как улучшение так и ухудшение картинки при использовании осд или другой камеры или другого передатчика
Это как то лечится? Или тут только подбор/перебор компонентов?
Соберите земли от фпв в одной точке. И попробуйте поставить конденсатор 470 мкв (минимум) low esr параллельно питанию регулей. А, еще момент. Возможно идет возбуд по эфиру. Помог разнос передатчика и камеры
Кондей стоит на входе от батареи в бек. Камера и передатчик разнесены.
Возможно у бека на выходе синфазный дроссель который при подключении земли от полетника дает такой эффект
Землю пробовал подавать и с бека и с контроллера, изображение одинаковое
на эту тему
Если я правильно понял перевод, то он землю подключил через контроллер. У меня ровно так же реализовано. Была как раз идея снять землю с контроллера и подключить напрямую к беку
Спасибо большое!
Сегодня/завтра поковыряюсь и отпишусь, помогло или нет.
Забыл добавить. Кондей стоит, землю вроде из одной точки собирал. Но лучше проверю
Приветствую!
Прочитал все тему, какие то вопросы для себя закрыл, вернее подтвердил для себя, что ошибки исправлял правильно ). Тк до всего дошел сам, поздно на этот форум наткнулся )
Осталась одна проблемы, она в этой ветке упоминалась, но решения по ней не видел.
Если кратко, то падает качество FPV через OSD omnibusf4_v2.
Без OSD изображение нормально передается, подключаю к плате, появляется рябь и идет засветка изображения. Камера и передатчик подключены через БЕК и повторюсь, если к OSD не подключать - изображение нормальное.
Да и в целом вопрос, при подключении OSD, изображение может хоть на 1% ухудшаться?
Подскажите, куда копать. Или это банальный брак и нужно менять плату?