Activity
Белый, а не много ты в мосты наложил смазки? Я думал там только в саму пару хвостовик дифф. И все, а ты ещё и в чулки наложил.
Дед с детсва говорил, “Маслом кашу не испортишь…” Суть в том, что между корпусами герметик - это хорошо. Но тогда вода будет заходить через подшипники на осях и через подшипник в орехе. Быть может и через отверстия винтов. Суть смазки и заключается в том, чтобы забить все те места, где потенциально может быть вода. Ее вязкость и плотность большее чем у воды, некоторое время даст поездить на разбирая мост. Поэтому пол года точно не буду заглядывать туда. Лишнее постепенно выходит через подшипники.
Короче купил я себе Мобил 222))) шел за тоталом, а случайно спросил есть ли в магазе мобил 222, оказался в наличии его и взял) а че мост полностью обязательно снимать? просто раскрутить все, и помазать не варик? или не удобно будет? я бы такой еще и раздатку помазать, там если снимать гемора не будет потом все выставить? кто делал подобное отпишитесь)
Мосты снимал, потому что до него снял все аммортизаторы. У меня они как будто чвиркали с новья. Я их и перезалил. А так как снял их, то мост болтался. Вот и их поснимал все. Чтобы назад все поставить - проблем вообще нет. К тому же в инструкции наглядно можно посмотреть, как все было первоначально.
Спилил ограничители, ничего особо не изменилось из-за огромного ореха. Катали при -20 нормально держит, не ломалось. Но пока тяг нет, думаю не стоит бежать вперёд паровоза.
Согласен полностью. Чтобы увеличить выворот, нужно приподнимать планку над орехом или надеть выгнутые наконечники.
Для тех, кому интересно, что я заказал: Кастер и Кулаки - не реклама.
мужики, хотел спросить а у всех передние колеса, как бы заваленны немного, т.е отрицательный развал немного есть?
Да есть такое. На американских форумах тоже обсуждался такой вопрос. Пишут многие, что можно это исправить установкой алюминиевых мостов. На данный момент заказал алюминиевый кастер и алюминиевые кулаки. Прицеплю их на пластиковый мост. Посмотрим что выйдет. Кстати, на счет выворота и стирания дополнительных укреплений на пластиковых кулаках - этого не стоит делать. Я сделал себе. Теперь кулак стал немного гнуться в стороне крепелния тяги от сервы. Чуть позже к выходным сниму видео, покажу. Америкосы пишут, что после таких манипуляций с увеличением выворота бывает ломает кулак, а также (в версиях ПРО) скручивают CVD привода.
Насчет Герметизации, сделал пару фото. Еще раз повторояюсь и поддерживаю тех, кто говорит, что смазки в мостах и в раздатке практически нет:
Кроме того, в моем случае был сильно поцарапан CVD привод в области крепления винта кастера от самой длины винта:
Однако, самое интересное, что я увидел в практически сухой раздатке - все шестерни - пластиковые! Но хоть валы металлические. Жду схода снега, чтобы посмотреть насколько долго сможет ходить раздатка в нагрузках.
Естественно, все набил литиевой смазкой ( в мосты с молибденом темно-серый цвет), а в раздатку обычную синюю. Все посадил на формирователь прокладок и собрал
Кстати, приемник был залит в лаке, похожий на пластик 71. Тем не менее, я и его залил пластиком 71, чтобы наверняка. Регуль не трогал. Уже проверял его герметичность. Когда разобрал серву, в ней только плату залил пластиком 71. К шестерням добавил немного смазки (хотя в серве все довольно неплохо смазано). Шестерни там то ли латунные, то ли медные, ну не пластик точно. Порадовали и резинки и под болтами и между корпусами. Но я, как русский Фома и тут посадил на формирователь прокладок. Как все было собрано, набрал ванну с водой и утопил шаську. Затем покатался под водой в ванне в течении 5 мин. Полет нормальный. Видосики скину на выходных днях
Так как модель не имеет большого веса, значит и вязкость должна быть не высокой. Я залил себе FT Silicone Shock Fluid 27.5wt (не реклама). По морозу -7 -12 вроде не дубеет. ход штоков мягкий, хоть и не такой как в квартире. Быть может на лето залью 32 или 37 вязкость. Посмотрим насколько жидкое оно будет по лету. А вообще, в большинстве случаев льют 30-40 в трофейки.
Есть реальный тест резины (на просторах YouTube). Да, резина имеет неплохое сцепление и многие забугровые форумы ее хвалят. Но в данном случае играет масса автомобиля. Резина тут не причем. У траксаса очень легкая рама. А вот у кота - отлична прочная, но и тяжелая рама от BPC. Сама модель легче, чем кот. Положить на траксаса камень, как доминирование кота моментально пропадет 😉
Регуль от Hobbywing wp-1040 (не реклама). Для переключения на липошки, просто перемычку переставляете и все. На 7 странице инструкции сказано и про Low-voltage
Оффтопчик получился. Тема нужна, впереди ведь поломки ждут 😉
Да не слушайте горе обзорщиков (с 1:45) которые говорят что 60С - это 60 градусов. Он или оговорился или немного не понимает мат.части LiPo АКБ. повторюсь, 60С - это характеристика аккума, но не его температура.
С ссылками немного знаком, так как сам работаю веб программистом. Но температуру 60 Градусов так и не увидел. Заметил внутреннюю температуру зарядного (скорее всего шим контроллера или диодов) на уровне 36 градусов и ограничитель температуры зарядного в 50 градусов, при котором зарядное станет снижать нагрузку. Быть может вы имели ввиду 60С. Так это не температура. В теории это характеристика LiPo аккумуляторов, которая означает, что он сможет отдать максимальный ток разряда (6000 mAh * 60C = 360000) то есть 360 Ампер. Также эта величина указывает насколько безопастно могут быть разряжены аккумы. То есть один час делим на 60С = 1/60 = 1 минута.
По аккумам скажу, у самого есть таковой. стоят два штуки на Саммите. И есть графен от диноджи. Да, диноджи по лучше будет. На Саммите дольше держит (хотя у него и больше заявленно 6500 mAh). Но и ХРБ в моем случае попался весьма неплохой. У меня больше чем на 5800 mAh залить в него не получилось. По токоотдаче каков он - но подскажу, так как у самого коллекторные моторы, а значит ток до 20-30 Ампер - максимум. Но знакомые летают на квадриках с FPV - показывали мне значения, что аккум выдерживает нагрузки до 130 Ампер. Так что за такую стоимость вполне нормальный акб для трофеек
Поржал, у человека “2 липо ПО 7.4 вольта и 60 градусов” )))
Простите, а где вы увидели 60 градусов?
Глянул цену оригинальной! от стоимости глаза на лоб вылазят!
И между прочим наш пульт весьма похож на flysky 2
Наша аппаратура не намекает. Это и есть Flysky FS-GT2E. Просто с приклеенным красным котом. Внизу аппы на лейбе есть соответствующая надпись в нижнем правом углу
Вопрос к владельцам Redcat Everest Gen7 (особенно Pro) - что-нибудь сразу докупать нужно к модели (в одном заказе с амейна), или она абсолютно самодостаточна? Есть там что-нибудь ломучее?
ax80005 - наконечники для выворота, но их на амейне не заказать…
про ведро думаю 😃
Для лучшего выворота я покупал для своей про версии от RC4WD M3 Plastic Bent Rod Ends (Z-S0074). На towerhobbies. В районе 7 уе стоили.
В идеале лучше сделать такой переходник, который с одной стороны втыкается в приёмник, а с другой стороны 3, 4 или 5 разъёмчиков, в которые вставляются разъемы от светодиодов. Так будет проще менять перегоревшие.
Если дорог регуль, то в идеале нужен BEC (например не реклама, www.amainhobbies.com/…/p18210). В нашем случае имеем встроенный БЕК на 6В и 3А (Пиковый ток 6А).
Поэтому, при использовании и сервы и лебедки, а также света, который немного берет тока, встронного БЕКа может оказаться недостаточно.
Более детально смотрим тут:
.
Ребят хочу спросить у вас? Как можно объеденить “люстру” ( 5 диодов ), свет в кузове ( 4 диода ) и лебедку. Все с разъемами которые сразу вставляются в приемник.
После БЕКа использовать (для примера - JR/Futaba сплиттер) или аналогичные разветвители, например - ru.aliexpress.com/item/…/32841115675.html - не реклама. Кроме того, если надо будет вынести серву в отдельности от регуля, можно самому спаять Bypass Adapter или поискать готовые варианты, напримере у буржуев, не реклама - www.amainhobbies.com/…/p541701
Не. Рано мне ещё голову забивать выбором бесколлекторника. Слишком там всё сложно пока.)))
Согласен. Сам пока не думаю менять сток. Надо тогда платить за мотор 60-70 уе, плюс регуль примерно столько же. Да, можно купить бесколлектор и бессенсорный для экономии и не менять регуль, но тогда плавность старта на низких оборотах падает. Пока я тоже не готов менять свой сток. Да клинил мой чаще, причем намного, да жрет аккум моментально. Но мощности и тяги вполне хватало. Пока не сдохнет, буду на нем. За дешевые коллекторные моторы он говорил, что при гряземесе, там где есть глина и песок, хватит не больше чем на 1-3 покатушки. К тому же вода попадает со стороны ротора. Коррозия и все такое. К ремонту не пригодны. Но пока ездит и пусть ездит.
У меня немного быстрее по ровной поверхности, но незначительно. Но уже после 30 мин. он был быстрее меня ))
КПД намного выше. Я на стандартном моторе, на липошном аккуме DINOGY 6000MAH проездил около 50 мин. В то время как товарищ мой, на таком же аккуме, только с мотором hobbywing QuicRun-3650SD-21.5T G2 1800 kV (не реклама) ездил около трех часов. Какой у него регуль, я не в курсе. У него версия Sport. У меня Pro. Не думаю, что вес так сильно сыграл. Также его модель намного лучше стартовала из грязи премешанным с талым снегом. Бессколлектор - мощнее и эффективнее расходует энергию.
Если грубо говорить, то количество витков - это величина, одного полюса ротора коллекторного мотора. То есть, это тот параметр, который характеризует потребляемый ток. Чем эта величина больше, тем больше потребляется ток в пике, а значит и больший тяговый момент. Поэтому нужно смотреть не менее 35 витков для коллекторого мотора. Но данный параметр не так часто отображается на бесколлекторных моторах. Для них характернее смотреть на оборот на вольт (kV). Если значение идет в меньшую сторону, значит будет большой крутящий момент при небольшой скорости вращения. Для трофи оптимально 1700-2100 kV. Если смотреть на (например) 3100 или более, то ваша модель перестанет ползать, появиться скорость, но при большой нагрузке, например грязь, не хватит мощности, чтобы прокручивать колеса.
А от чего свет запитан?
В стоке есть третий канал на регуляторе. В него и вставляешь. Как только продаешь питание с аккумуляторов, загорается свет.
Карданный эффект это, можно установкой мотора под капот и использованием раздатки, но для этого необходимо перевернуть один из мостов.
Хм… То есть один кардан, например передний, будет крутиться одну сторону от раздатки, второй - в противоположную. Получается станут друг друга компенсировать. Надо попробовать. Спасибо.
Кстати, увидел, что у Traxxas TRX-4 есть 2-ух ступенчатая КПП. подскажите, кто знает, возможно ли и сюда поставить не дорогую, но так чтобы ездила, от Китайцев есть? например ru.aliexpress.com/item/…/32730419176.html?traffic_… (не реклама). годная она или нет?
И сразу второй вопрос, это же нужно другую аппаратуру в три канала. В них я вообще не разбираюсь, куча брендов и цены плавают в огромном разбеге
Всем привет! Мне 33 года, полный новичок в RC. Увидел в обзорах случайно данную модель в версии Sport, загорелся словно ребенок маленький. В детстве часто любил копаться с моторчиками Д-4, Д-5. И тут детство заиграло. Решил немного познакомиться с RC-Трофи. Смотрю, большое комьюнити на Axial сидят. Сам с Украины. У нас тут тяжело купить трофейку Axail или подобие, так как народ нищий и этот вид увлечения не для всех по карману. Решил и я попробовать что-то взять готовое и недорогое, на амейне заказал версию Pro. Разница в аккуме большей емкости, CVD мостах, алюминиевых амортизаторах защите мостов, и корка в обвесе. Разобрал все, как приехало. Амортизаторы почти пустые, в мостах смазки практически нет, то же и в раздатке. Понравилась рама, хотя я других и не видел, но эта - BPC вся из жесткой и упругой стали. Заинтересовал данный вид увлечения. Буду теперь пробовать запускать в гряземес, так как уже подготовлена.
Сразу вопрос к знатокам, при сильном газе вперед модель крениться в одну сторону, назад - в другую. Видимо карданы кренят раму. Как от этого можно избавиться, кто в курсе?