Activity
В нашем полку ремолюбителей прибыло! Будем апгрейдить и переделывать еще одного Smaxа. Сегодня уже погоняли с моим шорт-корсом по такой вот, прямо скажем, скользковатой трассе!
Он конечно победил по скорости, хотя чуть не убился без не навешенной еще защиты: вес стокового Макса - 860 грамм, моего усиленного шорта - 1360 грамм со стандартным аккумом на 1500 мА (т.е. ровно на полкило тяжелее и естественно неповоротливее). Хочу теперь колеса, как у него!!!
.
В общем металл и корпуса дифференциалов на модели не очень.
Ага - жаль, что стальных шестеренок для дифференциала в продаже нет, кроме спура и главной шестерни (и то, не всегда имеются).
Может у них и в СПб есть представитель?
Поделитесь ссылкой.
Да сами выпилите, если желаете сэкономить и руки приложить (нужны ножовка по металлу, напильник, сверла 3.2 и 8.0. с дрелью, время и желание).
Обращайтесь, если надумаете, ко мне личным сообщением, алюминиевая пластина для вас найдется!
Вот такие?
Ну да, они самые HSP 1/16 - 55 мм. Крутить их проще всего миллиметровым Г-образным ключиком, который от болтов к дифференциалу.
Еще один практический совет, если позволите: … определите сначала перед установкой, что все тяги закручиваются в одну сторону, чтобы потом не гадать в какую сторону их крутить при настройке развала-схождения колес. Проще нанести на тяги метки цветным лаком, тогда уж точно ошибки не будет.
люминьку для усиления сколько миллиметров лучше брать?
У меня вроде бы 1.5 мм - жесткости вполне хватает для выдерживания всех лобовых ударов на полной скорости. В гонках пока не участвовал, так что насчет боковых ударов ничего не скажу. Колеса на шорте RH1621 также лучше защищены, нежели на монстре SMax RH1631.
А где покупали? у китайцев? Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Вообще то я брал не у китайцев - долго ждать.
Заказал в Москве:
radioupravljaemye-modeli.ru/g15282875-zapchasti-dl…
еще у нас в С.Петербурге есть, но чуть дороже:
fixfly.ru/zip?filter=509&model=1
Посмотрите кому интересно, там разные запчасти для SMaxа имеются (Не Реклама!).
Мы из за защиты теперь пузом трем. Буду со временем лифтовать.
Ну, клиренс от установки необходимой защиты надо просто компенсировать правильными аммортизаторами - пожестче, маслонаполненными и на 80 мм вместо штатных на 70 мм.
Надеюсь вы сталкивались с этим и поможите решить проблему.
мне необходимо понять рабочий ли блок синхронизации или требуется его замена, если он цел то как его синхронизировать с пультом???
Если блок приемника 3 в одном исправен, то он сам автоматом соединяется с аппой. В вашем случае, даже сигналы приемника уже не стандартны … в случае, если исправен, то он просто должен продолжать мигать дальше, если нет соединения.
Выход только один - методом замены. Попробовать найти исправный блок приемника для проверки, у знакомых, или в магазине договориться.
Приехал бокс Dhk. Оказался не герметичным. Поставил для красоты.
Жаль, что не оправдал надежд. Может доработать его как-то получится?!
Покатали сегодня немного. Как обычно выкатываем два штатных аккума. Максик пока полный сток за исключением пластин усиления рамы.
Мы тоже вчера в Муринском парке катали - по кочкам, сучкам и массе старых листьев. Заезжали в ямы глубиной в метр и со склоном градусов в 30. С трудом, но выбирались оттуда сами. Иногда приходилось задним ходом, понятно это не на монстре, а на шорте. Шорту конечно сложнее справиться с такими трассами, а по грунтовым дорожкам милое дело!
Вот задний дифференциал похоже почти стерся - будем ремонтировать. Он был полузаблокированным. Есть идея попробовать магнитную муфту сделать, если получится - сообщу!
А как и из чего вы тяги делали? или покупные? Я поставил синие китайские - такой хлам, что капец…
Вы имеете в виду развала-схождения?! … Синие я тоже пробовал, неделю откатали - люфты, неудобная регулировка. В итоге, все заменил на стальные с черными пластиковыми наконечниками и металлическими втулками - по 250 руб за пару. Эти мне нравятся - вообще без проблем!
От стокового комплекта из чёрного пластика, но можно из того же красного сделать - в продаже имеется.
Привет всем! У нас все нормально - регуль, к счастью, не сгорел, просто глючил после интенсивных водных покатушек.
Просушили хорошо, залили эпоксидкой (потому что ранее сделанная дополнительная защита силиконовым герметиком не сумела
избавить от проблем с влагозащитой).
Заменил мощную 15 кг серву HSP E1501 на более умеренную 6 кг GS-5506MG - ну ее многие любители ставят. Вроде бы и ничего,
но скорость реакции ее конечно замедленная, в сравнении с HSP E1501( а эту надо подключать только через ВЕС, потому что она
рабочий ток имеет соответствующий). Не хочется усложнять схему, в обшем пока вот так катаем - тестируем.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еще одна идея сегодня реализована - смотрите на фото. Удлинил рулевой рычаг сервосейвера - плюс в том, что сервомашинке становится намного легче поворачивать весь рулевой механизм и управление получается более острым и точным. Сейчас машина без люфта слушается самого малого вращение ручки управления на аппе - в общем классно!!! По прямой на полном газу слегка подруливать стало очень комфортно и даже приятно, поскольку диапазон руления расширился.
Удлинение рулевого рычага выполнено накладкой сверху специально подготовленной детали (обточенной и просверленной) от запасного комплекта сервесейвера. Берите на заметку, кому понравится!
Ну, да - еще обратите внимание, что серва (как и регулятор) укреплена на верхней деке - подальше от воды и грязи. И их легко закрыть дополнительным чехлом.
Первая совместная покатушка закончилась плачевно(((
Эх, жаль! Что же Вы так - всегда необходимо расчитывать на худшее и создавать достаточный запас прочности…
У нас правда тоже потери. В последние дни просто гоняли модель по-черному: и по глубоким лужам, по льду, по траве и по гравию.
Сегодня не выдержал регулятор 3-1 и похоже все-таки скончался: начал периодически самопроизвольно включать полный газ, а
под конец пропала связь с аппой. Чего и следовало ожидать - у меня на него и серьезная серва была подключена, без отдельного
стабилизатора питания. Плюс - один раз при перепайке разъемов в конце рабочего дня, от усталости и невнимания, перепутал
полярность питания: аккум подпалился, пайка на регуле расплавилась, уже думал конец ему, однако восстановил пайку, выполнил изоляцию герметиком и на удивление он еще работал до сегодняшнего дня пару недель. Видимо, попался из хорошей партии, у некоторых (по отзывам) выходили из строя довольно быстро.
Так что, пока обойдемся малым: заказал с Москвы новый приемник-регулятор, поставлю обратно серву меньшей мощности, но с
металлическими шестернями. Посмотрим, как будет дальше, если что, то будем менять аппу, приемник и регулятор на лучший
вариант. Все-таки, мне нравится Remo Hobby 1:16 - хорошая модель для получения опыта по автомоделизму!
Вот так, смотрите еще, получилось сделать хорошее магнитное крепление корпуса. 20 кг общего усилия на 4 магнитах хватает, чтобы корка отлетала только при серьезных лобовых столкновениях. А так, все остается в целости. Снимается корпус с магнитов резким коротким рывком за боковины корки вверх. Ставится еще проще!
Теперь их два))))
Поздравляю!!! ну и правильно! - Теперь только усилить шасси алюминиевой нижней широкой декой, а также желательно обработку и чехол для влагозащиты сделать - это то, что по минимуму вполне достаточно. И можно устраивать семейные гоночные соревнования.
Пока не поздно, может кто нибудь посоветует альтернативу.
Говорят еще, что вот эта модель неплохая - правда несколько дороже, куча запчастей, однако дифференциалы пластиковые.
HSP Dakar H180 Trophy 4WD - rc-today.ru/…/short-kors-trak-hsp-dakar-h180-troph…
а также очень похожие по составу на SMax - WlToys 969, 979:
rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-short-kors-trak-wl…
А может и хорошо, если модели будут почти одинаковыми, имея в виду Remo Hobby 1:16. Из двух
всегда можно поддерживать одну живую, пока другая в ремонте или в более скромном варианте.
Однако, в качестве второй модели, для себя, я ИМХО склоняюсь вот к этому варианту:
HSP Destrier EP TOP 4WD - rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-short-kors-trak-hs…
Осталось найти такие боксы в городе)
У вас там вроде бы должен быть магазин Чип и Дип. В них подобные боксы продаются.
Для тех, кому интересно избавиться от скрепок крепления корпуса!
Магниты крепятся под коркой, на ней сверху - металлические шайбы для потайных винтов М3X10.
По паре магнитов для переднего и заднего крепления.
Ответная часть на шасси - металлические пластины. закрепленные
на пластиковых кронштейнах держателя корпуса. Крепятся на такой высоте,
чтобы магниты полностью лежали на пластинах и в то же время также можно
было дополнительно (для экстремальных гонок) использовать старый способ
крепления.
Использованы нижеследующие магниты:
Магнитный держатель A16 PMYP-A-16 33,00 RUB 4 шт
Модель D D1 D2 H Вес удержания Масса крепежа
A16 16мм. 3.5мм. 6.5мм. 5мм. 5кг. 7гр.
Металлическая шайба D16мм 16,00 RUB 4 шт
Испытания Remo Hobby RH1621 на ледяной горке и магнитных креплений корпуса.
Привет всем!
Со времени своего прошлого отчета: rcopen.com/forum/f76/topic480322/2714
провели три дня зимне-весенних испытаний. Особых проблем не было, кроме выбитого штока переднего левого амортизатора. Собрали заново, залили масло!
Пробуем разные варианты магнитных креплений корки, чтобы уйти от стандартных металлических скрепок-скоб. Выберем лучший вариант - расскажем!
Не понимаю как можно бампер сломать. Он же как резиновый, гнётся во все стороны. Разве что в новых партиях пластик хуже стал. Я ещё ни одно рычага не сломал, хотя отъездила шась ох как много.
Извините, ввел видимо Вас в заблуждение. Конечно же не основная пластина бампера постоянно ломалась, а кронштейн к верхней деке. Просто я так выразился в целом - передний бампер, как единый элемент изделия.
Пробовал там разные схемы - и другой пластик, и с двумя пружинами. Однако, вот такая комбинация (пружинистая проволочная скоба + центральная пружина + нижний дюралевый щиток) на настоящий момент оказалась самая крепкая и в меру пластичная, хотя естественно и жестче, чем оригинальная схема бампера. Основные удары приходились в передний бампер плюс-минус 30 градусов.😃
Круто. Столько проделано. Но видно, что шась катается аккуратно. У меня живого места на шаськах нет. Все поцарапаны. Но мне больше нравится что бы управлялась хорошо, а остальное не важно. Купил свет на рокета год назад, так он так в ящике и валяется.
Спасибо! - За два месяца зимы конечно пока негде было по пересеченной местности погонять. В основном был дрифт по кафельной плитке и прыжки через металлические дверные пороги, а также периодически … бетонные стены. Однако, бампер передний сломался сразу и страдал больше всего, пока после всех поломок не сформировалось вот такое решение, как на фотографиях.
Оси передних нижних рычагов уже тоже заметно выгнуло, но пока обошлось без замены - думаю над решением их замены на нечто более серьезное. Бабочки уже есть наготове алюминиевые, если пластиковые крепления рычагов отлетят. Рулевая кстати сейчас с небольшим люфтом, но держать прямую вдоль коридора 40 метров на полной скорости вполне удается. Повороты - вообще классно на дрифте проходить, только скорость сбрасываешь - руль в сторону и снова газ! С заблокированным задним дифом - это легко!
Ну, а свет - это конечно больше приятность для ребенка! В полумраке и в сумерках вообще здорово!
И кстати да, чуть не забыл! … Общий вес модели RH1621 с акумом сейчас составляет 1150 грамм. Развесовка по сторонам почти идеально - правая сторона тяжелее всего на 15 граммов. Передняя и задняя - 520 и 630 соответственно. Мне кажется, баланс вполне неплохой!
Всем Привет!
Хочу поделиться тем, что удалось постепенно сделать за последний месяц со времени моего первого сообщения: rcopen.com/forum/f76/topic480322/2645
Возможно, для кого-то данный опыт также окажется полезным. Где-то повторюсь, но буду краток!
1.Сделано усиление нижней и верхней деки шасси с помощью алюминиевых пластин. Передняя и задняя бабочки усилены г-образными алюминиевыми уголками. Нижняя и верхняя дека стянуты между собой болтами 3Х40 с потайными головками.
2.Передний бампер дополнительно усилен пружинистой проволокой (от старого принтера, придать форму удается только в тисках), а также амортизирующей пружиной в центре бампера, гасящей энергию лобовых столкновений и передающей энергию ударов на верхнюю и нижнюю деки. В нижней скошенной части бампера добавлен алюминиевый щиток для преодоления препятствий типа дверные пороги, корни деревьев и небольшие камни. Врезался на полной скорости – машину подбрасывает в воздух, но теперь уже без последствий.
3.Приемник с регулятором, а также и рулевой сервопривод E1501 перенесены на верхнюю деку подальше от воды и грязи. Рулевые тяги и верхние рычаги колес заменены на регулируемые. Нижние рычаги колес заменены на красный нейлон, а также рулевая трапеция. Сервосейвер поджат установкой парой дополнительных шайб.
4.Передние амортизаторы масляные HSP 80 мм. Задние – родные, двойные. Межосевой вал алюминиевый, спур и ведущая шестерня стальные. Задний дифференциал заблокирован. Передний перебран и смазан.
5.Кулаки и держатели передней оси сначала полностью заменил на алюминий, но в итоге оставил в алюминии только держатели. Кулаки в пластике лучше сглаживают удары по колесами, имеют меньший люфт, и вообще пока вроде без претензий.
6.Аккумулятор установил на 2200 мА/ч. Прорезал щели и установил второй ремешок крепления акума. Радиатор охлаждения двигателя с дополнительным кулером, питание берется от батареи через выключатель питания на дополнительный разъем. Выключатель питания перенес на специальный кронштейн в области заднего бампера. Теперь легко вкл-выкл машину и мне и ребенку. Чехол от грязи используется от фотокамеры.
Получилась классная и надежная модель. Пока со стоковым коллекторным двигателем и родными приемником и аппой. Однако, если сгорят, то поменяем на 550 мотор, и управление на кое-что получше.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Олег!
Пришла достойная шась. Хочу сделать замеры дифов, тут они стальные. Результаты потом напишу. Но по чашкам на Ремо получается на 4 мм диф длиннее, а цвд привода короче. Ширина шасек одинаковая. С учётом длинной деки моего рокета, колёсная база всё равно меньше 205мм против 225мм.
Что это за шасси то?! Интересная. Если можно, то ссылку.
Я тоже много чего уже изменил на своем Remo, со времени своего последнего сообщения. Расскажу на следующей неделе, как завершу все планируемые тюнинги!
Привет всем!
Хочу так же поделиться с уважаемыми участниками темы своим опытом работы с моделью Remo Hobby 1621. Приобрел эту модель в Москве на rc-today за 3.5 тыс.руб. для своей 11 летней дочери с целью будущих летних покатушек на даче. Поэтому, прочитав все имеющиеся сообщения и опыт других участников, сразу же приступил к модернизации данной модели.
1.Первым делом, естественно добавил усиление нижней и верхней деки шасси с помощью алюминиевых пластин.
2.Для укрепления передней и задней бабочек были изготовлены и установлены г-образные алюминиевые пластины.
3.Приемник 3 в 1 также был перенесен на дополнительную пластину на верхнюю деку.
4.Сервопривод заменен на трехпроводный TowerPro MG90. Он немного меньше по размерам стандартного, однако у него металлические шестерни в приводе, а сила и точность намного выше. Пробовал также сервопривод и мощнее, чем MG90 – Waterproof E1501: он конечно хорош, но слишком мощный для данной модели и потребляет порядочный ток.
Поэтому оставил TowerPro MG90 (всего за 300 рублей). У него подходящие характеристики и нет постоянного зуда, как это было на пятипроводном китайском. В общем можно его рекомендовать.
Правда, пришлось еще переделать и усилить качалку сервопривода, потому что обычные туда не подходят – диаметр меньше. А также, сделал тягу сервы нужной длины - на фото видно.
5.Рулевые тяги, а также верхние тяги колес заменил на регулируемые. Алюминиевые оказались хуже и в настройке и в эксплуатации. Нижние рычаги колес заменил на красный пластик, рулевую трапецию и механизм тоже, но конечно бы хорошо постепенно изготовить и заменить детали рулевого механизма на металлические, для устранения всех люфтов. Однако, уже и со внесенными изменениями, управляемость и средняя точка руля стали намного лучше.
6.Передние амортизаторы приобрел масляные HSP длиной 80 мм. За счет этого клиренс существенно вырос и подвеска стала жестче – соответственно и управляемость модели также.
Высвободившие родные передние амортизаторы поставил в качестве дополнительного усиления на заднюю подвеску, которая тоже приобрела и более высокую жесткость и приподняла зад шасси. Посмотрим, как это будет работать в реальных боевых условиях, возможно придется тоже ставить масляные 80 мм.
7.Межосевой вал заменил на алюминиевый и главную шестерню на металл (силумин). За время испытаний и покатушек в помещениях (у нас есть в лаборатории довольно просторный холл) шестерни дифференциалов немножко поистерлись – особенно задний, поэтому сейчас пробуем кататься с заблокированным задним дифференциалом. Посмотрим, что дальше будет с ходовой со временем. С заблокированным задним дифом радиус поворота ощутимо увеличился - процентов на 20-25 (стал больше метра в диаметре на малой скорости), зато стартовый и тормозной моменты стали заметно лучше.
8.Двигатель Remo Hobby 390 пока работает нормально, и мне кажется, для ребенка вполне достаточно. Нет особого смысла в замене на более мощный коллекторный, либо на БК, ибо тогда уж точно будет сыпаться ходовая. Отверстия двигателя закрыты стандартным металлическим хомутом 25-42 (применяется в сантехнике).
9.Передний бампер пришлось усилить пружинистой стальной проволокой, после того, как сломалось среднее крепление бампера, идущее к верхней деке. На фото возможно не сильно заметно, но этот кронштейн выгнут так, что нисколько не нарушает клиренс – нижние точки находятся чуть выше уровня нижней деки. Сейчас энергия ударов в передний бампер практически полностью передается на нижнюю деку, усиленную алюминием.
10.Аккумулятор в планах поставить побольше, на 2200 мА/ч. Пока же, чтобы родной аккумулятор лучше держался в отсеке и не стремился вылететь вперед от столкновений, установлена дополнительная пластмассовая перегородка, в которую он упирается. При установке аккумулятора большего размера, перегородка легко может быть перенесена на шасси к передней оси.
11.Светодиоды уже ставил: передние белые, задние красные. Пока снял на время ремонтных работ. Питание берется с двухштырькового гнезда, которое рядом с пятипроводным для сервы. Красные светодиоды на 3,2В каждый включены последовательно, а эта цепь уже соединяется параллельно с цепью белых. Однако белые 3.7 В каждый требуют для работы большего тока, поэтому каждый из них включен параллельно через подобранное сопротивление в 680 Ом. В целом получилось неплохо: на большом удалении видно, какой стороной передней или задней обращена модель. А если теряется управление на 2.4 ГГц, то светодиоды начинают мигать.
Ну вот это вкратце, что удалось сделать за пару недель. Возможно, для кого-то этот опыт так же окажется полезным. Будут вопросы – пишите, отвечу! С уважением и наилучшими пожеланиями, Олег!