Activity

Толщина стенки балки 0,59 мм. С чего там снимать? С редуктора кнеш можно, но как?
Еще вариант: использовать Аутрейджевскую балку, из Алайновской сделать полукруглые проставки в тейлбумкейс и зажать. Должно держаться. Напялить балки одну на одну не выйдет, пробовал.

А ремень по зубьям подойдет? или и ремень аутрейжевский взять?
тогда с ведущией чего делать?

Акки 100% могут )) все ок с ними (элайновские и аутрейжевские)
Провал на хвосте, я думаю, имеется ввиду, что нагружается хвостовой ротор и идет просадка. У меня на 90% (это где-то так на висении) все ок,никаких провалов нет.

а какой смысл в полочке тогда, если не 100% и нет гувернера?

Обороты не забудьте посчитать.
Там в мануале есть, при каких параметрах вы получите лопастью в лоб. Тем более межлопастной вал не очень прочный, порвать его может.

а вы считаете нормальным, если лопасти начнут при торможении раскручивать двигатель?
На счет “авторотации”, если 450й даже не авторотирует, о чем тут можно говорить.
И думаю, что при отсечке уже не мало было тушек не убито в хлам в связи с наличием обгонной муфты. По крайней мере я отделывался в таких ситуациях только лыжами

Зачем убирать деталь, которая не мешает!? объясните, плиз?
А точнее, очень даже может помогать при посадке.
Мне нравится садиться с холдом или по отсечке.
Если вы хотите выиграть 2-3 грамма, убирайтее обгонку, проблем не вижу.
Просто ради слов “он все равно не авторотирует”? это и так понятно.

Можно еще сказать, зачем в стоковом регуляторе режим гувернера, если он нормально не работает? Зачем стоковый мотор, если на нем он тик-таки не вытягивает?

бред. сорри

Я его почти всегда в холде сажаю.
Нормально он с 30 сантиметров авторотирует и даже хвост относительно ровно стоит ))))
Была попытка с 50 см его в холде посадить, результат: сломанные лыжи )

Вообще его нужно учиться сажать кверхногами ) на фрике ребята хвстались, как получается в зале )

я знаю этот сайт, просто сейчас ничего не нужно.
Ждем отзывов в общем )
хотя в целом меня стоковый сейчас вполне устраивает.

ну да, они грешат тем, что немного прям из упаковки лохматенькие.
А вот с инфинити надо ремень попробовать. Только ради одного ремня заказывать. фр.

Буду краток, поздравляю ! )

если ремень начал растягиваться, уже ничего не поможет, нужно менять его.
Ремень очень узкий и чуть что-то тканная основа внутри ремня рвётся (расползается просто), в результате чего резина без особых затруднений растягивается. Вы возьмите ремень, что начал растягиваться и потяните его руками, он как сопля, простите.
Просто нужно очень хорошо угадать с натяжением ремня.
Я ж говорю, что у меня были проблемы с ремнем на нем, сейчас уже к 100 полётам, никаких проблем. Главное не перетягивать ни в коем случае

Первый ремень тоже растягивался.
Второй слабже натяжку сделал. 150 полётов - держится как и был

может я чуть не понял ) я говорил про “предстартовые запарки”, когда завели в айдле, например ))
В полёте не избежать нештатных ситуаций. Главное, чтобы они не по нашей вине были (в инверт в нормале )))) )

переключатели никак не подписаны ))) точнее, у меня ни одного переключателя нет, который бы был подписан так, как нужно (самолётная версия дх7).
А на счёт запарок! Их просто не должно быть. Запарки всегда(!!!) приводят к нехорошим последствиям. Пару раз у меня было, что стартовал ДВС не в холде и палил сцепления в самом начале. После этого запомнил только, что НИКАКОЙ спешки и никаких запарок. Все по нескольку раз проверить правильно Алекс пишет, проверять по 2-3 раза

Семён Семёныч, а Вы смотрите в полёте на монитор?😵
Учитесь (привыкайте) лучше “на ощупь” определять какой из тумблеров, в каком положении. Смотреть и разбираться - времени нет (в полёте). На таймер глянуть - и то проблема!
А при настройке (в меню) всё что надо - показывается.

+1

Но у меня есть еще другая привычка (благодоря дх7).
Я всегда перед запускому (подключением батарени боротового питания), выключаю передатчик и включаю его. Если что-то не так из режимов (айдл, например), он начинает орать, что он включен, конечно же он всегда орёт, что включен холд, но это уже просто автоматизм: выключил передатчик, включил, он орёт, дернул холд туда-обратно и тут же еще раз дёрнул вниз газ. Вот так вот делать нужно.

На счет гироскопа и его чувствительности: я все же сторонник на начальном этапе на заниматься тем, чтобы он переключался сам.

Это для чего делать то НУЖНО? Что б лишний переключатель пользовать дополнительно? Чем Вас переключатель полетных режимов не устраивает? Или Вы разные чувствительности используете на одном полетном режиме?

человек настраивает вертолёт, при настройке вертолёта режимы чувствительности лучше сделать сначала на тумблер, как минимум для настройки предкомпенсации.
А затем уже по полётным режимам.

у тумблера режим, в самолетной версии только два положения (левый сверху на торце)

“сервомонитор” режим экрана с ползунками по каналам.

на санве например полетный режим отражается на дисплее в нормальном рабочем состоянии.

А зачем полётный режим отражать на мониторе? 😃 че-то я не очень понимаю.

На счет “режим полета”, который нормал, айдл, айдл 2 - в дх7 это трёхпозиционный переключатель. На переключение режимов гироскопа - можно назначить отдельный переключатель, у меня это рудеровские двойные расходы

На каком таком сервомониторе? Просто мониторе в дх7 ? Там чувствительность на том канале, в котором она прописана в параметрах модели. Режим авто можно (даже считаю, что нужно!) поменять на переключение по какому-нибудь свитчу (у меня это двойные расходы по рудеру).

Самолётная версия ничем по прошивке (но не по конфигурации ручек) не отличается от вертолётной. Все зависит только от модели: самоль, вертолёт.

И не понял на счет “индикация”, индикация чего?

Нормал - чтобы проверить настройки предкомпенсации

Я так понимаю это чувствительность ГИРЫ

Если стоит 50 и меньше - это соответствует режиму НОРМАЛ без удержания хвостовой балки. Если больше 50 - это режим с удержанием.
все в основном летают с удержанием, поэтому ставьте более 50, при этом если мы сделаем стик рудера в крайнее положение слайдер хвоста должен как бы залипать при отпускании стика обратно в центр. В режиме без удержания, он возвращается в “центр”.

Начните с таких значений:

RATE:
0: 65%
1: 62%

NORM:0
STNT:1

Может кто еще прокоментирует 😉

При таких настройках не проверить режим Нормал.
Для начала нужно как раз поставить на какой-нибудь свитч переключение режимов.
А на чувствительность 25 и 75, то бишь средние значения для режимов нормал и удержание. Потом, когда хвост будет отстроен и перейдет к более агрессивным полётам, то можно переделать авто переключение в указанных чувствительностях. Собственно величина чувствительности в 25 или 75 - абстрактна, с таким же успехом можно и 65 и 62 поставить.
я всегда ставлю 75 ибо на ней хвост практически всегда имеет автоколебания, просто по одному-два процента убавляю, пока они не исчезнут.

0: 75
1: 25

для начала

и лучше исправить с авто на какой-нибудь свитч

а в чем проблемы с настройкой? Вы хоть подробней-то спросите?

У меня она откручивалась. Был даже краш. Посадил винтик на припой с оловом.
Ну типа залудил покрыл оловом, вкрутил, погрел слегка.
😇
Пока летает, но смотрю за этим местом.

На локтайт и проблем нет. Не знаю, как так может получиться, но 3 вала я менял, все три держатся хорошо.

вес пока не очень смущает, он(250й) и с акб на 1500мА летает (правда дома)

проводил эксперимент.
Висение в 1ом айдле на 850ма - 6.30, на 910ма - 6.30 на 1.3а - 6.45 ))))
но на 1.3А он летать уже отказывается правда ))) просто кое-как ползает.
Самое хорошое, что есть, это аутрейживские акки на 850ма. Очень рекомендую

пробовал 410я, та же песня, что и с 420ой.
Если смущает вес 520ой, то вам нужн JR 290G, это самое лучшее, что есть на хвост 250ки по отзывам

он мне этим как раз и нравится, что он очень острый.
За все время я его не приложил ни разу (ттт) только за счет того, что он очень резкий и мелкий, главное ручки вовремя дёргать, с большими так не получится.
В горизонте он оооочень плавно может летать, очень аккуратно.
С ним только одна проблема у меня, это слишком быстрое пикирование (выход с горки, выход с петли, хотя флип и рол без проблем, корявые, но сносные). А остальное все просто замечательно.

Проблема в том, что слишком большая скорость фигуры. некрасиво получается, потому что фигура получается очень размашистая, а вертолёт маленький.

у меня с мальком другая проблема ))) а может с руками.
Не могу я на нем нормально горки делать, слишком он на пикировании разгоняется, а если не давать ему так разгоняться, то горка кривая получается ))) На 600ке все без проблем )))

flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=19…

Только качство весьма посредственное ) на 3 ем полете отпаялась кнопка старта )

а я про отвертки уже писал, зайдите в OBI, там LUXовски шестигранники продаются, буквой Г которые. Стоят по 70 рублей за штучку. 1.5мм и 2мм я брал 4 штуки, остальные (2.5, 3) я брал по две. 600ку собрал полностью без единого сорванного болта. Но 2 на 1.5мм отвертки разболтались, причем разболтались с длинной стороны, там головка для закручивания под углом, а с короткой стороны, где просто ровная часть шестигранника - все супер.
Для тех, кого жаба немного душит по поводу дорого инструмента иногда сомнительного качества - настоятельно рекомендую.

ЗЫ: только люксовские с красной этикеткой нужны, синие - не очень качество.

Почему?
Какая связь между ручкой и тарелкой?
Стик шаг/газ вверх - угол на лопастях положительный. Зависит от реверса канала шага.

я имел ввиду не “шаги”, оговорился, имелась ввиду тарелка.

ручку вверх, тарелка вниз, угол установки лопастей в плюс.

Так посмотрите на картинку внимательно (что бы положения тяг и рычага на цапфе соответствовало).
Если рычаг на цапфе спереди, а прямая тяга с тарелки на смесительный рычаг сзади, то при ходе тарелки вверх - угол будет отрицательный.

Посмотрел внимательно на механику головы.
Тарелка вверх, тяга на смесительный рычаг вверх, рычаг вниз, рычаг на цапфе вниз.
Угол в минус.

Посмотрел для проверки видео.
Да, все верно. Тарелка вниз, шаги вверх.
Соответственно ручку газа вверх - шаги вниз…

😃 нда.

Друзья, задам дилетантский вопрос, ответьте пожалуйста.
При перемещении стика газа вверх что делает тарелка АП идет вверх или вниз?

вверх. должна вверх

сажал на локтайт из комплекта, проблема с пиньеном воообще никаких

во всех инструкциях обычно забыт момент, что при включении передатчика с газом не на 0, сигнал на выходе 0, а передатчик выдает ошибку и требует газ на 0

нужно включить передатчик как обычно, потом газ на 100% потом включать борт, регулятор переходит в режим настройки и мотор не запустится. но на всякий случай модель лучше закрепить и быть готовым к пуску мотора.

отключение одного провода на кривом регуляторе может привести к его сгоранию, а без двигателя не каждый регулятор будет программироваться. т.к. наличие исправного мотора то-же контролируется. все зависит от регулятора.

Ну да, это безусловно.

Двиг можно не отключать! я черный провод дергаю при настройке (если я ничего не путаю).

Когда вы дёрните стик вверх, регуль пропищит то, что он готов к настройке, затем он ждет стика вниз для калибровки газа, дергаете до упора вниз. А дальше он пикает по режимам настройки.

И, конечно же, пока регуль в режиме настройке - ничего крутится не будет

Мотор можно и не отключать, согласен, кривые газа, однозначно, должны быть в этот момент 0-100 по двум точкам (ну или по 5ти как сказано выше).

Не знаю, какие настройки в регули могли привести к тому, что отрыв начался с 85%. Но то, что настройки сбросили очень вероятно, ибо начло программирование регуля в том и заключается, что сначала газ в максимум потом в минимум (газ был в макс, затем в холд, то бишь минимум). Дело в том, что регуль в этот момент производит калибровку газа, а так как холд настраивается на какой-то процент газа, и у вас он не нулевой, могла сместиться эта калибровка. Перенастройте регуль, только не забудьте отключить мотор.

лыжи, лыжи, лыжи, ремень, лыжи. Вот что ломает! )
больше никаких поломок за все время.

520я тоже оччень даже нечего. Особенно пара 750я гира с 520ой сервой, мне очень нравится

без нагрузки, конечно же. И тоже есть мысль, что скорость резко падает при небольшом возрастании нагрузки. И из-за этого проблемы с ней. Хотя суть дела это не меняет, ее все равно выбрасывать! ))

Из паспорта на серву DS 420 при 6 вольтах: усилие на валу 1кг на 1см от центра. Скорость 0.06сек на 60градусов поворота вала.

Соответственно при длине качалки 5мм усилие ожидается 2кг, а скорость на 90градусов будет 0.09сек.

А кто нибудь пробовал отключить тягу от сервомашинки, раскрутить ротор до оборотов висения и измерить электронным безменом например усилие на тяге привода хвостового слайдера??? Серво хватает по усилию?? А?

Нашел видео. Там были цифры на старом хабе в 30 унций (850 грамм) и 10 унций (280 грамм) на новом хабе при максимальных нагрузках при 20К оборотов на хвостовом роторе