Activity

Мощность всегда ставлю в “динамик”,1W и никаких неожиданных обрывов связи. Контроллер СпидиБи на INAV, передатчик Микро, воткнут в Радиомастер ТХ12, приемыш запитан от 4.5в. Правда дальше 5 км не летал пока, потому, что видео пропадать начинает, так как пока нет хороших патчей на очках. У Вас, видимо, в момент фаилсейва произошло зависание Кроссфайера, в автомате такого нет.

Испортили красивое приложение, даже включать противно…

телеметрия передавалась не тудой кудой надой. =

Дельно объяснили, только не понимаю, зачем нужно было на этом полетнике вообще SOFTSERIAL включать, там UARTов на все случаи жизни хватает. У меня и в мыслях не было посоветовать порты проверять, ведь если модель управляется, значит порт правильно выбран, а телеметрия, как я понимаю по нему же и передаётся.

Пропустил этот момент, извините.

приходит телеметрия только та которую отдает сам приемник Кросса

Тогда только перекидывать приемник на другой порт и смотреть, будут ли изменения… Вообще в Матеке лучше оборудование паять на те порты, которые в инструкции указаны (тоже проверено).

В Айнаве в принципе крутить-то и нечего, только в во вкладке “конфигурация” потавить галочку в “Telemetry output” и всё…

Даже и не знаю😕 Может по внимательней пересмотреть все настройки Кросса? может пропустили что? Ведь если у Вас хоть какая-то телеметрия приходит на аппу, то в принципе порт работает. Как вариант - дело в самой аппе, может её перепрошить, или начать с простого, а именно с создания модели заново, с нуля… По крайней мере у меня с Кроссом никогда проблем не было (с помехой на камеру разобрался) на 3 разных полетниках (Мамба на Айнаве, СпидиБи на Айнаве и JHEMCU на Бэтке)

Каких именно не хватает? Какая аппа? Если тех, что связаны с GPS, то нужно подождать 3D фикс и только потом запускать поиск сенсоров на аппаратуре… Кстати. Айнав 5.0 вышел, теперь используется новый алгоритм обработки данных баро - альтхолд высоту держит намного лучше даже на BMP280. Проверено. На Matek f405-se баро вроде как Inferion? должен вообще как прибитый висеть.😁

Всю электронику в фольгу тоже не замотаешь, а так некоторые даже на голову шапочки из фольги надевают, опасаются, что мозг закипит… 😄

Регуль 4 в1 и кондер припаян, хотя на 4s не нужно было - на регуле своих почти 300мкф. Спасибо, конечно, за советы, но проблему решил следующим методом. Фонит на большой мощности передачи телеметрии не антенна, а что-то на плате, и поэтому поверх термоусадки экранировал приемник тонкой медной фольгой, припаяв её к “массе” и разместил его подальше от камеры. Так же отпаял ранее припаянную телеметрию мавлинк (все равно нет путных программ на андроид) Так что, может кому пригодится, у кого с “Pro” версией такие помехи будут… Кстати приемник при включении 500мвт. очень так не слабо греется…

Полетник “Спиди би” с двумя беками 5в и 9в, всё запитано с него, по току с запасом, фильтрация там точно есть, тем более со старым “Nano RX” помех никаких нет.

Видео 5.8ггц. Помеха идет на камеру, так-как при отключении от неё шлейфа полосы пропадают, остается чистый черный экран. Передатчик “Раш Танк Соло”, камера “Беззубик2 микро” (менял на "Рейсер3 микро - практически то же самое) Антенна TBS штатная “иммортал” закреплена спереди (переставлял на луч, не помогло). Вчера переключил с 915 на 850, кажется меньше стала помеха. может камеру фольгой замотать?

Здравствуйте. Поменял на днях приемник на кваде на “TBS Crossfire Nano RX Pro”, (из за телеметрии на пол ватта) до него стоял “Nano RX”. Теперь идут сильные помехи в виде двух широких горизонтальных полос на видео, если включить среднюю или высокую мощность телеметрии, на малой мощности всё как раньше. Может у кого было такое, как побороли?

Здравствуйте. Похожая ситуация. Поменял моторы на кваде, подключил к лабораторнику для настройки вращения. Настроил, отключил от компа, заармил, чуть дал газку, подождал немного, и когда сбросил на полетнике что-то пыхнуло. Выгорел шлейф между платой 4 в1 и деталька на полетнике. Я её выпаял (был коротыш) и все заработало, но летать стремно. Помогите, кто знает, что это такое? Может защитный диод по питанию? Маркировка на нем “CE”, полоски на 1 конце и всё…
Фото с сайта производителя.

Не знаю, как у Вас, у меня М8 с начала его продаж пашет, только диодик один вылетал и то по моей вине. Второй М8s тоже прекрасно работает уже год где-то…Может Вам не повезло? Процент брака ни кто не отменял, а у китайцев оно всегда лотерея.

Я на старой прошивке сижу вроде все пучком заряжаю в поле

Вот и я думаю не стОит пока прошивать на новую прошивку, пока отзывы о ней не будут - назад то не откатишь… Текущая вроде не плохо работает, откалибровал и никаких проблем, заряжают оба (M8 и M8S) прекрасно, как бы кто ни говорил, а разряд на внешний резистор вообще вне конкуренции! Без всякого внешнего питания и с балансировкой! Так что своих денег стоит однозначно. М8 у меня с января 2019г. и только один раз, по своей забывчивости спалил обратный диод по питанию, цена ремонта-копеечный диод и 15 минут времени, и нужно смазать вентиляторы - шуметь стали громко…
Кто прошьется на новую прошивку, отпишитесь пожалуйста, что в ней нового добавили.

Вышли новые обновления, кто шил, напишите что нового, стоит ли прошивать?

В общем не знаю как пропустил этот диод, но дело было в нем

Я его тоже еле вычислил, когда ремонтировал. Именно через него питается плата в режиме разряда на внешку и врежиме тестера батарей. А сгорел он, когда по запарке включил режим заряда, а провод силовой к аккуму не подключил - только баланс. Причем диод с виду целый но в обрыве. По даташиту он, кажется, слабоват, но Китайцам виднее…

А

Если подключить только аккумулятор выходному и балансировочному разъёму - зарядное не включается (((

А в режиме заряда работает? Балансирует? Если да, то сгорел внутри, или диод обратной защиты (переплюсовки), или резистор. Нужно разобрать и посмотреть. Если не заряжает - то предохранитель. Скорее всего зарядку Вашу перегрузили, спалив диод и благополучно продали, возможно даже не зная об этом, потому что без этого диода она нормально заряжает.

В Айчарджерах нужно высчитывать параметры нагрузки по формуле, в зависимости от уккумулятора, так-как разряд на внешку у них реализован, мягко сказать, не важно. Зарядка просто замыкается через мосфеты напрямую, причем при разряде её нужно питать через входной разъем. В Тулкит же нагрузку вешаешь на вход, а разряжаемый аккум на выход - и всё!!! Ток разряда выставляешь сам. Резисторы нужно брать с запасом по мощности, ибо слабые могут сгореть. Ну и естественно Айчарджер точнее, потому что её схема выступает при разряде только в качестве счетчика энергии. В Тулкит схема ещё и питается от разряжаемого аккума, плюс вентилятор ещё потребляет, поэтому есть небольшая погрешность, но в режим хранения очень удобно…Ёмкость лучше замерять при заряде.
Несколько постов выше я выкладывал фото разряда 3s аккума на 15 амперах и набор резисторов, там всё видно, посмотрите.

именно в точку скоро будет у меня

Какой из них, если не секрет? У iCharger, конечно, радио детали классом точности повыше будут, но с цена точно завышена, а я просто за бренд переплачивать не собираюсь, этих, что есть за глаза…

Кстати - разряд на внешние сопротивления (не регенерация) на ToolkitRC реализован намного грамотней, работает без доп питания и ток на разряд можно выставить какой нужно, а не подбирать количеством лампочек или резисторов.

худшей зарядки чем эта не имел отстой полный жаль денег

Не понимаю, в чем конкретно отстой? У меня M8 и M8S, и для модельных аккумуляторов работают прекрасно обе, за такие деньги вполне достойно. К тому же это еще и ваттметр и сервотестер. Конечно, можно купить за большие деньги хваленый iCharger, или что то ещё, но это не оправдано дорого и совершенно мне не нужно. Кстати, косяков и в брэндовых зарядках хватает, почитайте форумы и поймёте, что идеальной зарядки просто не существует! У всех свои плюсы и минусы.

Про Вашу не знаю, мои M8 и M8S обе нормально калибруются на 5 ампер, малыми токами меньше ампера не пользуюсь но как-нибудь проверю - самому интересно. Собственно за эти деньги очень даже не плохие зарядки. В поле от авто аккумулятора самое то, там точность не особо и нужна. Выставляю по 4.1в на банку чтоб с гарантией не перезарядить. Дома не спеша небольшим током до 4.2 и нормально.

Проверил - от 3А и до 10А более менее нормально (на 5А идеально), а на 0,5А и около этого - врут обе сильно. Видимо это косяк всей линейки этих зарядок. Скорее всего плавают параметры элементов от температуры. И самое главное - обычно калибровка АЦП проводится по двум и более точкам, а здесь только по одной 5А…

Про Вашу не знаю, мои M8 и M8S обе нормально калибруются на 5 ампер, малыми токами меньше ампера не пользуюсь но как-нибудь проверю - самому интересно. Собственно за эти деньги очень даже не плохие зарядки. В поле от авто аккумулятора самое то, там точность не особо и нужна. Выставляю по 4.1в на банку чтоб с гарантией не перезарядить. Дома не спеша небольшим током до 4.2 и нормально.

Может и брак, может вход спалили до Вас. Попробуйте на другом компе, у знакомых например. Нужно подключать к порту, который на “материнке”, а не к хабу или разветвителю. Попробуйте обновить драйвер контроллера портов (как вариант). У меня 2 ноута и нетбук, 1ноут и нетбук на “Семерке” (обоим больше 10 лет!!!), второй ноут на “Десятке” - и на всех прекрасно обновляется (проверял специально после дебатов на этом форуме), хотя на нетбуке и старом Асусе, как ни странно, USB3.0 не было и нет (напИсано в характеристиках). Уж поверьте я отличу 2.0 от 3.0 (и не только по цвету разъёма).

почему ФАйлик не хочет открываться, как то прям странно. Авто установка

Не, всё проще. Подключаешь к USB3.0, определится как накопитель и просто заменяешь файл прошивки.

Проще уж полуразряженный автомобильный аккумулятор, его тяжело будет “закипятить”.

Тяжело, но можно. В мощный резистор запросто 10 -15 ампер за минуты в режим хранения. Греется только сильно. Если в поле, на машине - самое то будет в автомобильный.

По поводу балансировки. Если заряжать большим током, (и если сопротивление банок немного разное) то из за маленького тока балансировки зарядка не успевает произвести баланс к окончанию заряда и долго-долго в конце “доводит до нормы”. Минус конечно, но терпимый. Если аккум “ровный” - то заряжает нормально. Можно ещё калибровку сделать точным вольтметром… В крайних прошивках калибровка работает.

Вместо источника питания - резистор, разряжаемый акум - к выходу (балансир тоже) и погнали разряжать, не забыв выставить настройки…

Конечно, только в настройках включить “разряд на внешнюю нагрузку” Там есть три пункта, не помню как называется нужный. Скачайте новый мануал, там есть описание.

Наконец-то в крайней прошивке сделали разряд до 300W на внешнюю нагрузку.

Ну объясните мне тупому, как 6 баночная китайская турнига заряжается равномерно, а хваленый корейский, сделанный на заказ - нет? Не наводит, случайно на мысль, что к моменту разряда присутствует довольно серьезная разница в вольтаже по банкам, по этому-то и требуется длительная балансировка довольно таки малым для Вашего аккумулятора током? Замерьте сопротивление банок, и весь наш диспут разрешится! Да, банки в аккумулятор подбирать желательно не только по ёмкости, а ещё и по сопротивлению - это особенно касается лития.

Вэлкам в чёрный список.

Взаимно.

Есть другой аккум липо турнига 6S1Р ёмкость 6600 мАч и её балансирует в 2-3 раза быстрее.

Интересно, как Вы её балансируете, одну то банку? И причем здесь параллели?

Молодой, амбициозный, самоуверенный… Удачи с “Корейским” Самсунгом, сделанным в поднебесной.

Есть другой аккум липо турнига 6S1Р ёмкость 6600 мАч

Истинный Китаец, а заряжается нормально.😮

Рад за Вас.

Вряд ли их кто-то подбирал, раз разряд идет неравномерно (Китай всё же…) У меня 2 аккума 3S 6000мач. Один разряжается и заряжается почти без баланса, а второй, при разряде до “пищалки” на 3,2 на банку выдает следующее:1-3,62, 2-3,29, 3-3,53. Так вот на нем тоже заряд долгий. На первом сопротивление по банкам различается всего на 0,2-0,3, а на втором средняя банка хреновая попалась. Акки HRB китай липохи для багги 1/8.

Да, ток балансировки не очень - всего 400 ма. и при большом “расколбасе” по банкам процесс заряда значительно увеличивается из за балансировки. Советую перетасовать ячейки, чтоб по сопротивлению параллельные группы более менее одинаковыми были, тогда разряд и заряд будет идти равномернее и на баланс времени уйдет меньше.

Параметры батареи?

(detaillook.com/29-osnovnye-tehnicheskie-i-vizualny… Прочитайте внимательно до конца)
Я загружаю прошивку через простой кабель USB 2.0, и контроллер в ноуте у меня не имеет поддержки USB 3.0. Шнур из комплекта USB 2.0 - надеюсь с этим фактом Вы спорить не будете? И разница там в скорости передачи и количестве каналов (читай проводов), а не в протоколе передачи данных-они полностью совместимы. Если у Вас комп не “видит” зарядку, может проблема в нем?

Интересно, как же я прошиваю её 10 летним ноутом ASUS, в котором Win 7, и даже в помине нет USB 3.0?
P.S. Киньте, пожалуйста ссылочку, где обсуждается невозможность подключения по USB 2.0. Не могу найти…

Ребят, хватит людей в заблуждение вводить - шьется через любой ЮСБ, и никак не с флешки!!! Причем она не шьется, а просто загружается вместо старой, куда уж проще:o. При включении прошивка просто работает как программа, и все…

я не нашел, а сопротивление батареи он меряет?

Меряет, и в режиме заряда и в режиме тестирования.