Activity

Интересно знать, привязан PROXXON к стандарту или использует сугубо свой.

У меня вопрос. Проксоновские цанги на фрезере FF400 имеют название стандарта или у Проксона свой стандарт?

Механика - Vario, корпус, я думаю, тоже их. Напишите им, они ребята отзывчевые, помогут(правда на английском языке).
Гироскоп положите в сервант на память. Для такого аппарата очень рекомендую хеликоманд от Роббе. В нем уже есть все стабилизирующие гироскопы. Стоит не дешево, но для ваших целей - то, что надо.
Длинну тяг можно узнать у производителя, попросив инструкцию(мануал).
Дерзайте. 😃

Скорее всего топливо через нагнетательный штуцер глушителя поадает в гушитель, после того, как бак полностью заполнен и продолжает поступать топливо.

Вообще, это одни из самых лучших воспоминаний в жизни… Было очень-очень хорошо.

Я сейчас, не раздумывая почти все отдам за возможность вернутся в те дни, хоть на денек. 😊

Две фанерки за пару часов склепаеш в порыве энтузиазма, влепиш кабанчик, спаяеш из жести бачок топливный и айда на кардодром. После очередной катастрофы снимаеш движок, обливаеш изувеченые остатки из заправочной бутылки топливом и торжествено сжигаеш.
Я ничего не забыл? 😈

Хорошо.
Давайте перейдем на конкретику.
Ставлю 100$, что поршень прогорел.
Надеюсь, мой аргумент достаточно веский.
Я не богат, но уверен в своей правоте.
Ритмы я тоже крутил и МК-12В. Очень хорошо знаком.
Тут другая конструкция.
Гидроудары сам много раз провоцировал, чтобы открутить гайку на коленвалу и смею заверить, ОС 61 до сих пор служит верой и правдой(часов25-30).

Про Ритмы и другие двигатели давних времен.
Поршень - гильза притирались и подбирались вручную.
Потому, тогда они шли только парой.
Сейчас, технологии производства на базе CNC(ЧПУ) достигли очень больших вершин, что позволяет производить тысячи абсолютно одинаковых деталей, которые нет необходимости подбирать по размеру.
Я опускаю мощностные характеристики тогда и сегодня.
Не в коем случае не хочу показатся умником. Только те факты, в которых я уверен.
Встречный вопрос. У Вас лично, хотябы раз попадался такой случай(гидроудар)? Интересует сугубо личный опыт.

Пару слов о гидроударе.
В больших двигателях(1:1) встречаются как гидроудары, так и прогорания поршней. Эти два процеса имеют разные последствия. В случае гидроудара гнет шатуны. Ни разу не встречал проломленый поршень.
В модельных двигателях есть даже приспособа - стопор поршня, который вкручивается вместо свечи и имеет упор, который упирается в поршень и не дает провернуть коленвал. Это для откручивания гайки на коленвалу. Я стараюсь не пользоватся такими инструментами, но они существуют.
Я хочу призвать всех участников беседы к мирному ходу обсуждения. Цель поста не обгадить оппонента, а в дружеской дискусии привести свои аргументы. Мы же с вами не политики… 😃

Наш OS91SX тоже завелся с пол качка, никаких перезаливов-гидроударов небыло. Отлетали два бака висением, потом решили дожечь до нуля на земле при отрицательном шаге и оборотах между средними и холостым ходом. Через три минуры - кряк… и тишина. Компрессия 0, думал оборвало шатун. Приехали домой, разобрали… примерно таже картина, что и тут. После замены поршня двигатель завелся нормально и чуствует себя до сих пор нормально. Выводы сделали, стараемся следить за темперетурным режимом, не беднить.

Попробуйте тогда уменьшить чуствительность гиро до 40 - 50%.

Может быть перебои в подаче топлива, при определеных нагрузках.
Доп. бачок стоит?
Можно еще сделать ревизию всей топливной системы на целостность и герметичность.

Есть еще один прикол, замечен на таком вертолете.
Конусная шестерня привода х/р сидит на очень мягком валу. Было звмечкно, что со временем она начинает немного проскальзывать. Попробуйте перефиксировать эту шестерню на валу.

Титан Граупнер например.

Есть еще один нюанс - при 25% нитры касторка вероятнее всего расслоится в общем обеме топлива.
Только синтетика спокойно переносит любые количества нитры. Я не против касторки, но в Вашем случае, думаю не стоит. Аптечная касторка имеет в своем составе сахар, которай и дает нагар.
Добавте модельной синтетики, к какой имеете доступ, ничего страшного не будет. Я пока не встречал конфликтов между разными синтетиками(модельными), а добавить обязательно надо.

К сожалению - 100% перегрев.
Я мог бы свое фото приложить, но суть от этого не изменится.
Движок желательно за 120*С не доводить.
Прими как должное, чтобы более не “попасть” на деньги и время.

Не помню, кто из зрителей спросил, но меня проперло.

• " Что он кроме летать, может?" 😂

Расход топлива, по моему будет по более.
Вес около 10кг.
При 8HP резвости хватит с головой, тем более, что крутить 3D никто не собирается.
Вторая турбина для “подстраховки” … не оправдано, тем более, что у радиоуправляемых вертолетов есть более сюрпризные места. Турбина, мне кажется, более отказоустойчива, до определеной степени, конечно. К тому же есть режим авторотации на случай остановки двигателя. вам любой пилот скажет, что остановка двигателя, при запасе высоты, в горизонтальном полете не проблема. Хуже, если отказ радио(что чаще) или механики, это - 😈
Тема эта очень интересна, но денег стоит очень, очень много.

Самое главное - памперсы с датчиком влажности.
Как только резкое увеличение влажности - нгужно быстро сажать. 😂 😂 😂

Давайте проясним ситуацию.
Какой вес, предположительно будет иметь ваш вертолет?
Если вы собираетесь ставить две турбины, то топливо будет составлять половину веса. На счет запуска без газа - это в значительной степени сокращает срок службы турбины. Англичане продают отдельно “керосиновый старт”, но оговаривают, что гарантия на турбину теряется. Почему у Вас проблема с газовым пуском? Балончик(и) с газом весит мало, хлопот особо не создает.
Я сейчас помогаю одному товарищу собрать Robbe Cuatro Turbin. Потом, собираемся все это впихнуть в Биг Аирвульф от Варио. Проблемы по ходу вырисовываются, но решаются без крови. Жаль мало свободного времени, чтобы больше времени можно было уделить этому проэкту. Бог даст, все срастется.
По професии я автослесарь… по сему, Вы попали на больной мозоль 😈

Добрый вечер Сергей!
Английский вариант агрегата я видел и считаю:

1. Это неправильно с точки зрения надёжности и ресурса работы первичного редуктора нахождение его в зоне повышенной температуры ( зона 500 -600 С ) ( аналогия катушки Нивы-Шевроле, закреплённой на двигателе, со всеми вытекающими от сюда последствиями по её отказам, а могли поставить её просто на корпусе).
2. Эта конструкция по своим размерам превосходит ту на которой я остановился.
3. Я не видел достойной механики на английский агрегат

1. На редуктор выхлопные газы не попадают, они отводятся в стороны. В редукторе залито трансмисионое масло, что значительно продлевает срок службы редуктора.
   Нива-Шевроле не есть машина 😁 , но причина не в расположении, а качестве катушек. Назовите мне хоть один современный автомобиль(жигули и деу не в счет и т.п.) на котором катушки стоят не на корпусе мотора, точнее, на головке? ☕
2. Не спорю, но размер вполне подходящий для вертолетов с размером ротора до трех метров. Мощность турбины на фото - 8HP.

3. У редуктора выходной вал как и у ДВС, что очень облегчает “стыковку” с механикой, расчитаной на 15куб. двигатель. Механика под эту турбину - Роббе Кватро.
   

Доброго времени суток.
А почему такой конкретный выбор?
Есть много производителей, тем более, что лучше, чтобы турбина была сразу с редуктором от производителя турбин. Про финансовую сторону не будем касатся - тут “экономить” неначем.
Вот к примеру английский агрегат.

Rotor 😉
Цены в сингапурских долларах(1USD = 1.5 SD)

Магниторезисторы тоже относятся к датчикам холла.
Я предполагаю, стоят иммено магниторезисторы, потому, что датчик работает в режиме измерения силы магнитного поля.

Может кто подскажет, какой магниточуствительный элемент стоит в датчике Futaba GV-1? 😕
Похоже - магниторезистор с четырьмя ножками smd. Вопрос только какой??? 😕
Буду благодарен за помощь. На тыльной стороне есть только одна большая цифра 3 и поменьше 3L.

Вполне подойдут стандартные сервы с усилием 3кг. На хвост что-то побыстрее.
Остальные варианты - от лукавого. ☕

Мне объяснили, что один из его датчиков работает по принципу оптической мыши, реагируя на неросности поверхности. Это для компенсации смещений. В нем стоят три гироскопа и (по моему) что-то вроде гирокомпаса. Он принципиально отличается от своих предшествеников, работающих по принципу “линия горизонта”. Так же в нем стоят электронные смесители автоматов перекоса, что позволяет использовать аппаратуру без вертолетных функций(непонятно для чего ☕). Можно использовать его гироскоп для стабилизации хвостовой балки, а можно отдельно. Темное время суток ухудшит не на много работу, не будет лиш работать оптический датчик поверхности, что может вызвать не большой дрейф. Еще, оптический датчик может плохо работать над водной поверхностью и над идеально гладкой поверхностью. Главный плюс этого устройства, что отпадает необходимость в стабилизационой штанге(флайбар), со всеми переходными рычажками. Особено актуально это для моделей-копий, в которых три, четыре и более лопастей главного ротора. В этом стабилизаторе еще есть приемник FM сигнала. работает как “фаил сейв” - при пропадении сигнала входит в режим стабилизации и будет ожидать появления сигнала передатчика(пока топливо не закончится 😂).
Одним словом, штуковина интересная и ее популярность будет зависеть от надежности работы.
По правилам ФАИ запрещены стабилизаторы, кроме хвоста. Интересно, получается это устройство можно использовать только для собственого удовлетворения.

Начинаю себя уважаь за правильный ход мысли 😇
Вообще, это логично, а на счет как подавать накал - мое мнение, правильнее будет при запуске подавать накал на обе свечи. Перед первым запуском рекомендую подсоеденить обе свечи(паралельно) и засечь максимально допустимый ток на стартовой панели. Более “чорячая” свеча требует меньший ток, а если ориентироватся на “холодную”, то можно спалить “горячую”.

Посмотрите тут www.rcmarket.org/home.php?cat=141
В Россию шлют без проблем, оплата по карточке.

Результат в том, что “холодная” свеча хуже работает на холостых оборотах - остывает. С одной стороны,это может показатся не нужным - никто не летает на холостых, но от их устойчивости при заводке и предполетной эксплуатации много зависит(особено нервы 😈 )

Я бы поставил две разных свечи - одну “холодную”, а другую погарячей, чтобы использовать свойства свечей на разных режимах работы двигателя. Могу ошибатся, но такое мое мнение.

Судя по длинному валу - вертолетный.
Очень смахивает на Вебру 90-х годов, но … сказать точно трудно.
Не могу найти старый каталог Вебры. Что-то похожее тогда выпускалось.

У меня 9Z,
Очень доволен 😋 , а то, что снята с производства, не считаю проблемой.
Эта модель по моим подсчетам, дольше всех продержалась на рынке, претерпев не значительные изменения. Сейчас наблюдается тенденция к упрощению конструкций, и это относится не только к аппаратуре управления, но и ко многим бытовым вещам. Вспомните, как раньше делали(что угодно). Свою лепту внес Китай, который количеством и ценой перекрыл качество… 😕
14 и 12MZ уже как-то по игрушечному смотрятся. Нет, конечно, они сделаны на последних достижениях элементной базы и програмного обеспечения, но к сожалению сейчас качество не в почете. Думаю, что JR скоро должна выпустить что-то в альтернативу Futaba, иначе потеряет много потенциальных покупателей. Сейчас, покупка аппаратуры управления, быстрее сводится к - что больше приглянулось. По функциональным возможностям практически нет большой разницы между разными брендами одного класса.
Мой совет - подержать в руках все передатчики, которые “потянете” по деньгам, и тогда берите, что больше понравится.
Кстати, JR10 выпускается как самолетная, так и вертолетная, но по моему мнению, за такие деньги…
она должна иметь все.
Я бы посмотрел 12MZ или 9Z. По функциям - скорее Вы станете чемпионом мира, чем исчерпаете возможности этих аппаратов.

" Дрова не причем если оборудование не найдено то драйвера и не встанут "

Любой из видов джойстика устанавливаю в конфигурации и дрова устанавливаются! А Radio control TX
Ну ни в какую! все пишет и пишет ошибка код 10!
Кстати PPJoy старый снес и поставил новый - такая же ерунда происходит!
У кого тоже Sanwa RD 6000 не влом если посмотрите как проводки подключены у вас ?

На сколько помню, у Санвы пачки канальных импульсов обратной полярности. Я как-то столкнулся с такой проблемой. Решил очень просто поменял местами общий провод и сигнальный. Все проблемы были решены.

Всем доброе время суток.
На задней крышке мотора отверстие сделано для возможного использования фирменого мембраного насоса, либо использовать обратный клапан, чтобы был частичный, направленый в сторону бака подпор давления. При отборе давления от выхлопа есть свои негативные моменты - попадение в топливо остатков не сгоревшего масла и других компонентов не улучшающих работу двигателя.

Можеш, конечно разобрать, но скорее, для общего развития.
У модельных моторов есть “подкус” в В.М.Т., как в цветных парах, так и с кольцом.
В твоем случае - мотор “пережат”. У меня такое с самого рождения у 61оса было, и я долго не мог понять в чем дело. Авторитетные, с большим опытом моделисты, подсказали, что нужно немного “разжать” (увеличить камеру сгорания), положив еще одну прокладку между головкой и гильзой. Поверте на слово. В жизни, не обязательно на все грабли самому наступить, чтобы набратся опыта, достаточно узнать от других.
С авторотацией трудно определится, не видя ситуацию в живую, но даже по твоему расказу понял, что черезчур низко к земле начинаеш давать положительный угол. Я понимаю, что это от тебя не зависит, но есть нюансы. Я не ас, но с авторотацией знаком.
Из общего количества учений я выбрал, как мне теперь видется одну из удачных.
Для приобретения навыков рекомендую первые попытки делать в “нормале”. В нижней части ручки газа мотор переходит на холостые и практически, не влияет на основной ротор, исходя из этого, первая часть спуска будет полностью эдентична настоящей авторотации. У вертолетов есть опасная высота, на которой раскрутить ротор не хватит времени и энерции тоже маловато, но это уже прийдет с опытом. Как-раз ваши 12 метров маловаты. Вернемся к выполнению тренинга. Вертолет нужно поднять на высоту 40-50 метров и от туда “падать”. По мере приближения к земле, вертолет начнет сам подтормаживать, приблизительно метрах в 10 от земли. Не стоит, для начала делать большой отрицательный шаг. Для начала подойдет -4* - -5*. метрах в пяти от земли плавно, но энергично нужно
перевести ручку шага почти в максимальный плюс. Главное правило - не возвращать ручку шага назад, в отрицательную область, если даже видиш, что “переборщил”. Лучше оставить ручку вэтом положении, пока ротор не просядет до необходимых оборотов. В твоем случае, тебе будет помогать мотор, только не забывай, что он тоже не всесилен. По этому проведи мыслено черту посадки выше реальной поверхности на полтора метра и у тебя появится “лишнее” время для устранения ошибок.
После пары раз ты сам все поймеш, а главное прочуствуеш, а дальше только усовершенствование техники. 😎

В апаратуре просчитаны пропорции конечного положения рулевых машинок в связи с разницей в длине рычага. 😃
По топливу - авто однозначно не для вертолетов. 😈

Гильзу вынуть очень просто.
Нужно нагреть картер двигателя(можно даже над газовой комфоркой) до градусов 80- 120 и если она не выпадет при встряхивании, то можно еще перед встряхиванием всунуть в гильзу кусочек смоченой водой тряпочки, для охлаждения гильзы. Метод проверен годами, казусов небыло. К стати, вставлять гильзу нужно по той-же технологии нагревания. Попробуйте и Вы будете приятно удивлены, как все просто, главное не сильно нагревать. 😉

На счет 5 пункта. В случае 120* возникают некоторые “перекосы” в отдельных направлениях, а точнее по тангажу из-за того, что при одинаковой скорости отработки серв, двум сервам крена необходимо пройти меньший путь, по сравнению с сервой тангажа. Для ясности понимания нарисуйте схематично вашу тарелку автомата перекоса и нанесите проэкцию продольной и поперечной оси вертолета. В апаратуре эту разницу учитывают, но вы не можете заставить машинки работать с разными скоростями отработки при выполнении разных команд. Граупнер даже выпустил свою версию решения этой проблемы - 140*, но эта программа доступна не в каждой апаратуре, да и вертолетов с такой схемой не много. Исходя из этого, “точнее” позиционирует вертолет схема 90*.
По 6 пункту могу предположить, что количество масла в топливе для авто гораздо меньше необходимого и при смешивании вы не правильно выщитали пропорции масла, в результате чего - перегрели двигатель на почве масляного голодания. Мой совет, не “эксперементировать” с топливом, а брать готовое, с хорошими отзывами, причем не большой емкостью, чтобы найти лучшее для своего мотора, а когда выбор будет сделан, тогда смело брать литров десять. 😃

А какие у Вас лопасти? Может не семетричные, тогда все логично. Правда, мне кажется, что -7 градусов маловато, я бы попробовал -9. А раньше, он нормально себя “чуствовал” в инверте, с такими настройками? ☕

У меня подозрение, что мотор без нагрузки был, когда оборвало шатун.
У меня была один раз такая ситуация, когда была поломка в автомате перекоса и посадка получилась жесткая, в результате чего, отлетел акумулятор, а мотор оставался в положении полный газ. Все произошло очень быстро, пока я бежал, чтобы заглушить мотор, он в начале “сожрал” сцепление, потом умудрился сорвать шестерню от корпуса сцепления и вышел на немыслимые обороты(не долго правда), через 3 секунды оборвало шатун.
Опишите максимально подробно условия, когда это произошло.