Activity

Только что с покатушек. Установил третью прокладку под головку- температура держалась около 120 градусов с установленным кузовом. Попробовал 8 и 6 свечи O.S.- шестую (горячую) посоветовал продавец в магазине как альтернативный вариант лечения перегрева- смесь побогаче, свечка его нормально сжигает. Иногда, все-таки, глохла при резком торможении, но значительно реже уже. Чувствую, я на правильном пути.

Не открывается ссылка с пищей для ума. Отфильтровал сообщения вручную- читаю. У меня между головкой и гильзой две прокладки стоят. Пожалуй, поставлю третью. Ось заслонки карбюратора я герметизировал на выходных. Может, купить топлива с меньшим содержанием нитрометана (сейчас использую 25%)? Может, стоит поиграться с температурой свечей? Читал, что у каждого производителя своя маркировка “степени горячести”, поэтому выяснить, что имеется у меня, не представляется, судя по всему, возможным. В соседнем Пилотаже есть Enya №3 (очень горячая) и №5 (нормальная). Может, ее? Или какие-то O.S. попробовать?
Как любитель покопаться в технике, я-таки, наверное, докопаюсь до истины (надеюсь, с помощью форума) рано или поздно. Хотелось бы просто, чтобы истина открылась до того, как запорю и так фиг знает сколько прошедший до меня двигатель.

Двиг, блин, перегревается. Сволочь он, чего ему не хватает? Смесь, КМК, довольно богатая, дымит средне, а перегревается ведь, поганец, и глохнет. Я понимаю, что стандартный совет- заменить штатный двигатель, но ведь можно этот как-то привести к нормальному режиму работы? Может, электровентилятор воткнуть рядом с ним?

Ладно, с температурой чуть позже разберемся. Сейчас буду снимать двигатель и устанавливать на него новое штатное сцепление. Пружинок еще купил запасных.
Кстати, нигде Яндексом не нашел- а не подскажете ли для общего развития мощность и обороты GXR-28? А то везде только диаметр и ход поршня из технических подробностей.

Только что погонял на парковке местного ТЦ, время от времени проверял температуру- не выше 150, и то при резких старт-стопах без надлежащего обдува двигателя. Вообще, градусник на машине ставить, наверное, не имеет смысла- лучше поставить герметизированный разъем на борту, куда втыкать разъем тестера при измерениях. И морочиться с терзанием прибора не надо, и лишние вибрации и жидкости не помеха.
Чуть выше я жаловался на то, что машина глохнет при резком сбросе газа. Понаблюдал- глохнет не просто при сбросе, а при резком переводе в тормоз. При отпускании газа все нормально. Полагаю, что виной тому сцепление, которое не успевает выключиться- оно у меня с немного ослабшей пружинкой, на холостых, машина пытается понемногу ехать вперед. Завтра, наверное, сниму двигатель и чуть укорочу пружину. Что опытные камрады думают по этому поводу?

Вчера двиг в процессе катаний ни с того ни с сего заглох. Схватывал периодически, но толком работать не мог. Если заводился, то глох при нажатии газа. Сегодня снимал двигатель, разбирал и промывал карбюратор, посадил его на герметик Permatex Ultra Grey. Попутно решил установить на двигатель термодатчик- ну душит меня жаба покупать градусник за 600-900 рублей, если его начинка стоит 100 рублей. В качестве бортового градусника (если сочту нужным) будет выступать китайский мультиметр, максимально облегченный (без корпуса, без переключателя, без кое-чего еще. Питание от борта, вероятно, можно брать). На фото, собственно, сам термодатчик, установлен на герметик выхлопной системы Liqui Moly.

Здравствуйте!
Приобрел вчера машинку б/у, это моя первая ДВС. Сегодня удалось завести и немного погонять. Всю тему прошерстить пока не успел, подскажите, пожалуйста, почему родной двигатель часто глохнет при резком сбросе газа? Топливо Powerful c 25% нитры.

Мне кажется, что это глюки зарядки. В принципе, идеальным зарядным током для Ni-Cd и Ni-MH считается 0.1 С, то есть для штатного лосиного аккумулятора- 15 мА, время зарядки при этом будет около 14 часов, однако такой режим зарядки очень грустен, само собой.

Добрался до весов. Со штатным аккумулятором машинка весила 125.5г, с 4хААА- 162.5г.

Видел, но в наличии-то их нет. А я уже заоблизывался- а тыркалки “в корзину”-то и нет…

Кстати, а в Москве масляных амортизаторов на машинку нет в продаже? Искал в X-Models, еще кое-где. Я что-то пропустил или их нет?

Сегодня установил на Desert Truck 4 аккумулятора ААА вместо родного недоразумения. Результат- полчаса катания в полный газ практически. Аккумы 800 мА/ч, можно было и 1000 мА/ч поставить. Боковые стенки батарейного отсека пришлось срезать, снизу поместилось 3 аккума, еще один- за приемником сверху. В принципе, можно было бы и впереди приемника разместить. Ослабление шасси пришлось компенсировать тонкой алюминиевой пластиной снизу шасси. Вес увеличился примерно на 30 грамм (на работе есть весы, бумажка с результатами измерения там же осталась). Дури у модельки прибавилось- видимо, сказалось меньшее внутреннее сопротивление более емких аккумов. Штатный мотор греется незначительно, за него особо не опасаюсь. Также выяснил, что в жидкую грязь загонять машинку не стоит- намок разъем сервомашинки и пришлось оперативно сушить на месте, иначе она отказывалась поворачивать вправо.

Сверлил отверстие в валу (правда, у меня обратная задача стояла- перехожу на шасси Ламы 4 с Робинса- отверстие сверлил выше). Сначала надфилем сделал легкий запил, затем, зажав сверло 1 мм в Дремель, сделал лунку на оборотах около 5000, после чего сверлом 1.8 мм аккуратно на тех же оборотах досверлил. Получилось безупречно.

А если будете делать из эпоксидки, холодной сварки и т.п. не забудте армировать детальку чем то мегапрочным иначе все отвалится, проверено.
Когда клеишь что то большое, проблем нет, но мелкие детали, либо отливать, как писал выше, либо паять. Все остальное быстро отваливается.

Как вариант, можно использовать “волосатую” шпаклевку, армированную стекловолокном- народ на автомобилях в вибронагруженных местах использует довольно толстым слоем, проблем с растрескиванием нет.

Да зря вы против склейки и шпаклевки. Кстати, можно взять “холодную сварку”- она и склеит очень прочно, и без шпаклевки можно будет обойтись, если нанести заведомо больший слой- шлифуется и обрабатывается “холодная сварка” очень хорошо и легко, можно хоть резьбу в ней нарезать. Никакого перегрева, никого искать со сваркой не нужно. Если уж в автомобиле эти материалы выдерживают и вибрации, и скачки температур, и сильные нагрузки- то уж в модельке они отлично себя проявят.

Любые трехмиллиметровые светодиоды подойдут- ничего особенного в них нет. Вообще, только белые светодиоды отличаются ото всех других повышенным напряжением питания, тогда как зеленые, красные, желтые и синие легко взаимозаменяемы. Посмотрите только по вкусу, ставить диффузные (матовые) или прозрачные. У новых диодов анод (+) отличается более длинным выводом.

Да. Похоже на материал, из которого далеются пенопластовые лоточки для продуктов- пирожных, например, только немного потверже.

Изополин- это подложка под ламинат. По сути- просто тонкие листы мелкоячеистого пенопласта.

Вот уж чего не знаю- того не знаю… Подсказывал, исходя из полноразмерного автомобильного применения материалов. 😃

Можно клеить эпоксидкой, а можно и любой “пятиминуткой”- лишь бы зафиксировать стенку, чтобы было удобно работать. Можно и термоклеем из пистолета прихватить изнутри, потом спиртом смочить- термоклей отклеится. Шпаклевка имеет более чем достаточную для Вашего применения прочность, она прекрасно удержит стенку.

Я бы предложил не варить, а вклеить металлическую заднюю стенку и зашпаклевать все автомобильной шпаклевкой- все равно без шпаклевания не обойтись будет.