Activity

Появилась у меня мысль вырезать в пенопласте ложемент по форме лобика, к выкройке из шпона приклеить лонжероны с передней кромкой, загнуть в ложементе, наложить оргстекло для образования полости и задуть внутрь монтажной пеной.

Делал-ли кто-нибудь подобное и вообще, кто что об этом думает?

Собственно, примерно таким образом лбы ремонтируем. Только вместо шпона на тот участок , где удален поврежденный лоб накладываем с перекрытием полоску утолщенного полиэтилена ( от канцелярской папки), пространство между лонжеронами остается открытым, затем слегка опрыскиваем из парфюмерного аэрозольного распылителя водой изнутри сначала только область передней кромки, после чего тщательно пропениваем ее (через промежуток между лонжеронами) слоем около 1,5-2 см. Даем высохнуть, далее еще раз опрыскиваем водой и можно запенить остальное пространство. У корневой пенить надо в 3 захода, поскольку там лоб шире.

Закрывать промежуток между лонжеронами ничем нельзя, пене нужен выход, иначе разопрет . После полного высыхания пены полиэтилен легко отделяется от поверхности сформированного лба. Выступившая за плоскость лонжеронов пена просто обрезается ножом.

Делать так весь лоб - хорошая идея, хоть со шпоном, хоть и без него, надо пробовать. Но пенопласт от монтажной пены будет все же значительней тяжелее, хотя запенивание в 2 -3 этапа придаст лбу большую прочность, по сравнению с обычным лбом, за счет возникновения внутренних жестких поверхностных слоев пенопласта ( 2 таких слоя при 3-кратном запенивании).

Приветствую! У вас ящик с 8мм фанеры? По весу как?
С ув.В.Поляков

Ящик изготовлен из 6 мм фанеры. Все соединения сделаны обычным способом встык, но для прочности, после склейки ящика, по всей длине соединений с шагом 15-20 мм сверлятся 2 мм отверстия на глубину 15 мм, приходящиеся на середину торца фанеры. В эти отверстия вклеиваются “шпунты” из деревянных зубочисток. Клеим все на ПВА.

Понятное дело, что сначала ящик делается полностью “целиком”, как деревянный паралеллепипед, прошкуривается шлифмашинкой, при этом все выступающие части шпунтов сводятся на нет, и только потом электролобзиком аккуратно отпиливается верхняя крышка (Чтобы рез получился без задиров, кроить боковины надо так, чтобы линия реза приходилась вдоль слоев фанеры).

В этом случае, можно получить идеальное прилегание крышки к корпусу.
После чего, по углам дополнительно вклеиваются треугольные рейки из твердых пород.

По весу ящик вполне “носимый”. Боксы под инструменты склеены из 2-х слоев 50 мм пеноплекса (стеновой утеплитель), сверху которых наклеена 5 мм пластина из вспененного ПХВ (В качестве клея - Упохор, или обычная монтажная пена). Высота бокса подгоняется под нужный размер, затем в нем, на настольном сверлильном станке, острой фрезой прорезаются отверстия под инструменты.

На дно ящика, в целях “гигиены”, укладывается в один-два слоя впитывающая х/б ткань. Затем в ящик вставляются боксы. Бокс всегда можно заменить на новый, если требуется добавить что-то из инструментов или поменять их расположение на более удобное.

Ящик покрыт двумя слоями яхтенного лака. Чтобы получить гладкую поверхность слоя лака при помощи обычной кисти - лакировать надо только горизонтальные поверхности, поворачивая поочередно ящик по мере высыхания нанесенного ранее слоя. Пусть это в совокупности займет больше времени, но зато поверхность получится “как зеркало”.

В настоящее время делаем ящики, где шприцы размещаются в основом корпусе на откидивающейся крышке, что делает сам ящик устойчивым, и более удобным в работе. В отсеке под шприцами располагаются корды с ручками, скотч, т.п… Ящик является “туровым”, то есть в нем только все небходимое для выхода на тур.

Самый простой способ заставить ФОРу лететь медленней - уменьшить впускное отверстие футорки до 3 мм.
Для этого, на родную футорку сначала необходимо надеть отрезок соски длиной 20 мм. Если нет отдельно трубки для соски - прекрасно подойдет резиновая трубка от сантехнической водяной подводки с металлической оплеткой типа “Гайка-гайка 1/2”(Из любого сантехмагазина, диной 30-40см, цена 40-50 р). Гайки с обоих сторон откусываются кусачками, после чего саму резиновую трубку можно вытянуть из металлического чулка плоскогубцами.

Трубка является масло-бензостойкой и отлично подходит также и в качестве обычного отбойника, надеваемого на футорку.

Далее, нужно подобрать втулку из любого пластика, диаметром около 8 мм, высотой 5-6 мм, просверлить в ней отверстие диаметром 3 мм и протолкнуть ее внутрь надетого на футорку отрезка резинки до упора. Втулка в такой резинке будет надежно удерживаться. После чего ставим обычный (бойцовый) винт, проверяем, не задевает ли он резинку при вращении - и можно лететь. ФОРа на уменьшенной футорке сразу скинет несколько тысяч оборотов.

и я её зарубил топором…бойцовку в смысле…

Ну как же так ?! …Ибо, сказано - “… если правая рука посягнула на модель твою - отсеки руку свою …”

Действительно, в наборе две модели было, что радовало. Первую сделал точно по заводским “нашлепкам”, и впервые полетел именно на ней, на МК-12, - в воздухе держалась прекрасно, легко взлетала с колеса и стабильно летела. Ко второй уже применил творческий подход, облегчил, думаю, грамм на 100. Настоящая парта для самых первых шагов , и в смысле что да как собирать, и в смысле как взлетать - садиться.

А на эксплуататоров насмотрелся-можно книгу писать.

Это точно.

Максим, может Вы не в курсе, к этой ветке обратили внимание уже несколько Великих Гуру моторов с мировым именем. Сам Алексей Х. предлагает Вам помощь в решении проблемы (см.пост № 153). Не поленитесь, подъедьте к нему. За 15 минут личного общения Вы узнаете больше, чем за месяцы пребывания на форуме, и с мотором все прояснится. Все же, современные моторы, в отличии от тех неприхотливых, с которых мы все когда-то начинали, требуют более скурпулезного подхода.

надо у буржуев заказать простые 2,5 кубовые калилки хоббийные и не взрывать себе мозг 😦((

О чем и говорил уже в одном из постов. Заказывать не надо -к примеру, АСП 0.15 (2,5см3) есть в Москве, но, правда, он с радиокарбом. В кордовом варианте выпускается, но, вряд ли найдете. К нему нужно выточить простейшую футорку, заменить жиклер на бойцовый и мотор готов. К слову, от соски мотор даже вообще без футорки будет прекрасно работать, но с ней как-то поприличней выглядит и при “втыкании” в землю грязи меньше “хлебанет”. Ну а как от соски мотор заводить - могу заслать подробную инструкцию, школьники наши делали это влегкую не имея никакого предварительного опыта калилок.

Последнюю модель ЯК-12 я собирал в 1976году.

Рашид, а где собирали, если не секрет?

ну вроде закончил. Как и было сказано, большие проблемы с центровкой.

Тут, собственно вот какая проблема всегда возникает. Эта схема бойцовки, профиль, хорда - оптимизирована под мотор весом около 130 гр с глушителем. Даже если загрузить хвост на 25 гр и сделать нормальную центровку - самолет получается перетяжеленным, и в горизонтальном полете пилот вынужден лететь на увеличенном угле атаке.
При данной толщине профиля и хорде это приведет к некоторой неустойчивости, модель будет прыгать “блинчиком”, особенно когда мотор будет “подвякивать”.

Ну а сам самолет собран хорошо, чувствуется “рука”. Сделаете второй под нормальный мотор (предназначенный для него, с передним всасом под соску) - сразу ощутите разницу по полету. Все приходит в сравнении.

Подшипник скольжения?

Да, на фото вариант мотора на втулке. Но последняя серия шла на подшах, коренной 10х22х6, носовой 8х16х4.

А это,что за моторчик?

Это наш Питерский “Норвел 0,15” с жиклером от ФОРы, винт 7х5,5". Жиклер ставится вместо штифта крепления футорки на тугую посадку, все размеры идеально совпадают, ничего не надо растачивать. В родной футорке под посадку жиклера делается полусферическая канавка круглым надфилем и сверлится отверстие для выхода топлива в полость футорки.

Калилки я не боюсь, просто она слишком быстрая будет для обучения мелкого,
Кроме того вечный гимор с зарядкой аккомулятора, просто так по настроению на поле не сходишь.

Быстрая не будет, на АСП 0,15 будет лететь 100-120 км/ч, это как настроете и на каком винте полетите, для бойцовки на меньшей скорости летать некомфортно, да и не нужно. Зато режим от соски будет стабильный по всей сфере, самолет сваливаться не будет - а это для начинающего всегда камень преткновения.
Насчет аккума: раньше было гемморно, согласен. Сейчас есть специальный компактный свинцовый герметичный аккум для накала 2в/4,5 а/ч, (420р), зарядка-автомат специально для него (350р), зарядил и оставил, ток саморазряда у него мизерный, можно после зарядки хоть спустя 3 месяца выходить на поле и летать, то есть он всегда готов к работе. Срок его службы - 3-4 года, мороза не боится, обслуживания не требует - вообщем, и тут нет проблем.

.
Теперь вопрос, не нашол дюраевого уголка под мотораму. Есть под рукой только люминь

Лучше взять не углок, а П-образный алюминиевый или дюралевый профиль, к примеру 10х10 мм. В месте крепления мотора дополнительно вклеить смолой для усиления брусочки из любого твердого дерева, 8х8мм (См. фото).

Насчет замены двигателя - разумная мысль, мороки будет меньше, а удовольствия больше. А чтобы совсем не заморачиваться - для начала я бы порекомендовал совсем простую калилку поставить, хотя бы АСП 0,15. Многие его на бойцовке используют для начального уровня. Конечно, потребуется дополнительно накал-топливный шприц, но затраты эти не столь велики. На моторе надо будет заменить жиклер на бойцовый, от ФОРы, и футорку (родная, как правило, с радиокарбом), но это не сложно. Тут и новый опыт придет, будет уже “все по серьезному”, как у спортсменов.
Кстати, и готовый бак “соску” туда поставите, все перечисленное есть в магазинах Москвы.

Калилки не бойтесь, подскажем, если что, без помощи не оставим, в эксплуатации она проще чем дизель, по весу (без глушителя) на 40 гр легче КМД, самолет и лететь стабильней будет, и мотор от соски режим держит идеально, и ресурс минимум в 3 раза больше.

А спортивные моторы пока пусть подождут, “не торопите любовь”.

если развернуть мотор градусов на 20,со смещением относительно оси крыла вниз.

А его как ни разворачивай - в конечном счете, кроме как пилить кромку, ничего и не сделаешь - футорку некуда деть, и питание надо как-то подвести.

мне - удобней утюгом. Особенно места типа законцовка-концевая нервюра.

Это верно, у законцовки, случается, утюгом приходится “прожаривать”, чтобы все натянуть.

260-270 грамм это без движка, моторамы и топлива?

Да, без движка, моторамы и топлива. Будет меньше (при размахе 1200мм) - удивимся все. Главные трудности у Вас еще впереди, поскольку поставить КМД на типичную бойцовку без “глумления над компоновкой и центровкой” - задача, граничащая с мистикой.

Для понимания вопроса: Момент “Кристалл” - прозрачный, под лавсаном все будет выглядеть красиво и пристойно, в отличии от БФ-6, к тому же, он предсказуем в работе.

Натягивать лавсан, имхо, удобней любым строительным феном (фен жены тут не прокатит) на половине его максимальной температуры, или чуть более. Фен держать на расстоянии 5-10 см, непрерывно совершая круговые движения, не останавливаясь, чтобы не прожечь. Процесс натяжки сразу виден, и перекосы таким образом проще править. Опять же, как правильно советовали, попрактикуйтесь прежде на прикленном к какой-нибудь рамке куске лавсана, заодно и температуру оптимальную подберете (если она у Вашего фена регулируется, а если нет - то оптимальное расстояние от сопла до поверхности лавсана).

Вот оба профиля:

Спасибо, прежде таких и не видал, надо “попользовать”.

Пара вопросов снова. Бак под кмд на бойцовку сколько кубов паять? В какой вес надо вписаться без мотороамы и движка?
Ленточки где покупать для боя?

Для начала, кубиков на 35-40 делайте, легче в лоб впихнуть будет, и для подлетов объема достаточно. По весу у Вас особой альтернативы нет, что получится - на том и полетите. В идеале, с жестяным баком в 260-270 гр хорошо бы уложиться.

Где брать БФ? Или чем из общедоступных его можно заменить?

Момент “Кристалл” желательно разбавить 1:1 растворителем № 646, залить в шприц 20см3, и из него выдавливать понемногу на кромки и нервюры, равномерно распределить по ним пальцем (можно воспользоваться чужим), дать просохнуть не менее 15 минут, и далее уже накладывать лавсан, прихватывая горячим утюгом . Это уже Вам должно быть знакомо, коль про БФ-2 упомянули.

Реечек у меня нету,а профиль взвесил. Получилось, “квадрат” 1200 мм весит 19 г, “прямоугольник” 1200 мм - 25 г.

Понятно, спасибо. И все же - какое конкретное сечение лонжеронов и задней кромки ?

Это алюминиевый профиль.

А это уже интересно. Какое сечение таких лонжеронов ? Цельные ли они, или разрезали из более широкого профиля ? Какой вес 1200 мм лонжерона в сравнении с сосновым ?
Сама идея использования профиля, бесспорно, правильная. Такой лонжерон “ни об землю, ни винтом не возьмешь”, ударил самолет - и если задняя кромка цела - подразогнул на колене, и можно повторно взлетать.

Заехал в термик, купил от жадности аж 2 штуки

Фольгой лбы никто не оклеивает , только бумагой. За фольгу Вы, вероятно, приняли металлизированный лавсан, или самоклейку, наклееную на лоб поверх бумаги после ремонта, исключительно в декоративных целях.

Чтобы детство вспомнить лоб можно легко сделать и без струны. Сначала вырезать из пенопласта “трапецевидные” заготовки обойным ножом, выдержав ширину-толщину у корня и у законцовки. Потом тем же ножом сделать пазы под кромку и лонжероны, вклеить их, дать хорошо просохнуть. После это, опять же ножом, лишний пенопласт аккуратно сострогать, придав близкий к оригиналу профиль, оставив запас 2-3 мм. И, наконец, крупной шкуркой на бруске придать окончательную форму. Будет много мусора и пыли, но ради одного-двух самолетов можно и так заморочиться. Резанный пенопласт, понятно, будет чуть послабее “плавленного” струной, ввиду отсутствия плавленной поверхности, но для Вашего случая вполне сгодится.

На пилотажке НОРВЕЛ не пробовали, с родным глушаком будет тяжеловат. Без глушителя мотор весит 143 гр, а сам глушитель еще плюс 40 гр.

Но на бойцовке (без глушителя) школьники успешно на нем летают. Ставим жиклер от ФОРы вместо штифта-фиксатора футорки (размер отверстия идеально подходит под тугую посадку), делаем в футорке надфилем небольшое углубление для жиклера, сверлим отверстие 1 мм для подачи топлива в воздушную полость футорки, бак-соску - и вперед. Обкатанный мотор заводится с первого удара, хорошо держит режим на эволюциях, пары свечей (КС-2) хватает на сезон. Для тренировок школьников - самое то.

Для пайки стальной проволоки в разных сочетаниях, тросов и т.п. очень рекомендую немецкую БЕСКИСЛОТНУЮ паяльную пасту, применяемую для пайки медных сантехнических труб. Купить можно в любом сантехническом магазине, продающем медные трубчатые фитинги, фасовка - тюбик по 60 гр, назавание - “Flubmittel”. Паста совершенно не агрессивна, ибо сделана специально для пайки систем питьевого водоснабжения. Остатки после пайки легко снимаются влажной тряпкой, место спайки получается чистым и блестящим, и, впоследствии, не подвергается короззии. По цене - чуть дороже канифоли того же веса.
При пайке жало паяльника с каплей припоя макаем сначала в канифоль, а после - на место пайки, покрытое тончайшим слоем пасты.
Также удобно ей паять топливные баки, так как паста отлично удаляется проточной водой.

Добавлю еще, что в качестве припоя давно использую т.н. мягкий оловянный припой “SANHA” №3 предназначенный для тех же целей и приобретаемый там же. Припой недешевый, но его состав идеально отвечает задачам и требованиям модельной практики (баки, латунь, бронза, стальная проволока и детали из нее).

Объясните физику процесса…
По идее растяжение резины уменьшается, а значит и давление падает…

Точного понимания пока у самого нет. Если бы соска была строго шарообразной формы - то так бы и было. Но, поскольку , она трубчатая, при окончании топлива, на него, вероятно, начинают действовать не только радиальные силы сжимающейся трубки, но и “торцевые”, действующие с краев оставшегося " пузыря" топлива.

Просто в этот момент моторчик забедняется сильно, так как давление в соске падает до минимума.

Как ни странно, давление в соске в момент окончания топлива - повышается. К примеру, давление в наполненной желтой соске около 1,8 атм. А в момент окончания - повышается до 2,0 атм.

Многие дети хотят заниматься кордовыми моделелями, но нужно много денег на бой, скорость, гонку. Я думаю что пилотаж самый оптимальный вариант

К счастью, действительно, есть дети, желающие заниматься “кордой”. К примеру, в нашем Дворце творчества юных под руководством несравненной Екатерины Кибешевой кордовая секция сейчас активно возрождается.

Начав с простых пилотажек дети могут уже выступать и в бою на тех же самолетах, ведь для них главное - участие в парном бою, проба сил и новые ощущения. Ну а кому это будет по душе - тот уже и настоящие бойцовки начнет делать и бойцовскую технику осваивать по полной.