Activity

А видео есть с сабжем в главной роли и основным облетчиком алайновской техники в качестве пилота? 😉

Как убил? 😉

Сделал вал ОР из направляющей старого сидюка. Думаю нескоро менять придется 😉 Отверстие сделали электроэррозионкой на заводе через знакомого.

Являются-ли устаревшими Raptor 30 V2 или Raptor_ы 50-е ?

“Вам шашечки, или ехать?”

Разве от того что раптор МССРМ он летает хуже? Или от того что старая модель, на нее запчасти не достать как на “победу”? Берите и не парьтесь. Дешев, глюков нет, летать - одно удовольствие. Взял 30го по весне, доволен. И вам того же желаю 😉 Большие трексы - это конечно круто. Но только тогда, когда, как минимум, уже умеешь летать, и есть перед кем хвастаться 😁 А для простого обывателя и раптор - мегацукоаппарат 😉

Не надо аппу на помойку. Поставьте короновский или ассановский модуль на 2.4, и стоит недорого, и работают отлично за свои деньги.

А можете фотки головы сделать? Интересно, как Вы цапфы от 450ки приспособили. Верт в ФЕС варианте?

но как вертушку можно упустить?

Да хотя бы так 😉

Ну если не прав - каюсь 😃

и давно это на кингах отдельный моторчик? вы кинга видели или так, сказали что бы языком почесать?

Видел. Но с одной оговоркой. Товарищ приносил как то верт после краша на дефектовку, на нем никаких опозновательных знаков не было, кроме маркировок esky. Он сказал что это кинг. Так там стоял отдельный моторчик.

145мм, длинноват, даже не знаю влезет или нет. Доставка есть разная. Самая дешевая - безтрековая за 2 бакинских. Но есть ограничение - до 200гр веса. А дальше - ЕМС, цена в зависимости от веса. Время ожидания зависит в основном от нашей почты и таможни, от 2х недель и до 2х месяцев - в зависимости от кармы 😉

А такая акб www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… хочеться по дольше в воздухе оставаться… .

Токоотдача слабая. 18С маловато бери минимум 25С. И не гонись за полетным временем. Мало - ну возьми ты два или больше акков. Долго что ли посадить и поменять? 😉

Неужели ремень настолько дорогая запчасть, чтоб из за нее весь верт ставить под угрозу краша? ремонт ведь дороше выйдет 😉

Накрайняк можно воспользоваться виртуальной картой в системе киви/
qiwi.ru/site/?visa
Киви кошелек регается за минуту, карту палка прожевывает.(сам не пробовал, но на сайте киви написано) В связном комиссия за пополнение киви-кошелька всего 1%. Правда перевод с кошелька на виртуальную карту - 5% - комиссия банка.

А не проще ли для задач топикстартера использовать лук, или еще лучше, арбалет? Хороший лук легко бьет на 100м минимум, причем профессиональный лучник на такую дистанцию легко попадает в яблоко даже в ветер. Арбалет лупит ито дальше. Нитка, спускаемая с безинерционной катушки, не создаст особых помех полету стрелы\болта. Будет куда реальнее, практичнее, и в общем плане даже дешевле и относительно безопаснее чем использовать для этих целей вертолет.

Если я не ошибаюсь, у 600х нитро и электро рамы сильно отличаются. Наверное лучшим вариантом конверсии будет продать нитро и купить электро. 😉

Неуж то в стольной существует проблема с наличием друзей\коллег по хобби, имеющих осцилограф и разбирающихся в радиоэлектронике? 😉

А на тренерском разъеме разве РРМа нету?

вариант 2
rcopen.com/forum/f28/topic197100 в бюджет полностью укладывается. Обрати внимание что 2.4ггц. Чита город не маленький, думаю помехи будут весьма насущим вопросом.

rcopen.com/forum/f28/topic196054

Вот вариант. За 2 тыра стоковую аппу найдешь легко. А если еще пару тыроф добавишь то можно будет поискать что нить типа eclipse7 б\у.

З.Ы. у друга без дела уже около года валяется стоковая белтовская аппа и небольшая кучка запчастей. Думаю тыра за полтора он все это хозяйство спокойно уступит, если надо то спрошу.

Бюджет в студию. Исходя из него и советовать проще

белт однозначно лучше кинга:

1. белт - полноценная 450ка, однако башку менять на клоновскую, родная пластиковая - гуано полное.
2. на белте более-менее сносная мотоустановка, бесколллекторник и регуль. на кинге же коллекторный, который загнется после 10го вылета.
3. на белте коллективный шаг ХР, на кинге какое то недоразумение на отдельном моторчике.

Сервы, гиру и аппу в дальнейшем тоже поменять очень не помешает 😉

А вообще в разделе “Вертолеты других производителей” есть две громадные темы, как по белту так и по кингу.

Какие настройки чувствительности в обоих положениях тумблеров? Может она в обоих положениях тумблера находится в диапазоне обычного режима? Попробуй для проверки в одном положении поставить 0, а в другом 100 (или -100\100, не знаю как в конкретной аппе) и посмотри как поведет себя гира.

Если не знаете что сделать с вертом, может имеет смысл посмотреть в сторону бензина? Или у вас к любому ДВС душа не лежит?

А это ещё зачем?

А я почем знаю. Немцы так замутили 😉

У меня в Кокпите холд это полноценный режим, отличается от остальных только тем, что вместо кривой газа - прямая, уровень которой может выставляться, и имеет более высокий приоритет чем остальные режимы. На холде свои настройки гироскопа, расходов, и микшеров хвостового ротора для нормального режима работы гиры. (ну и конечно же своя кривая шага)

наверное правильнее ХОЛД повесить на Thro Cut…

А как будешь глушить ДВС? 😉 Это как раз тот ньюанс холда - на ДВС уровень газа должен быть таким чтоб двиг работал на холостых а ротор не вращался - примерно 10-20% газа. А Thro Cut полносью перекрывает заслонку и глушит двиг. На электричке да, Thro Cut’ом можно пользоваться вместо холда, различие лишь в том что кнопка отсечки не фиксируется.

От это в точку ))))))

Вот он как нить обидится, и ловилку малость укоротит… Не испытывайте судьбу 😉

А смысл ее искать? Если подпаяться к ней, то после нажатия на селектор запитываться будут оба модуля. Если эту дорожку перерезать, и на нее воткнуть переключатель - так не проще ли тогда ево воткнуть через тренерский? ничего искать и резать не надо 😉

Не вздумайте ничего резать, только передатчик испортите. Там все прекрасно делается паяльником. Сделал бы фотки своего, да только вот уже залил термоклеем.

Вариантов подключения два, все зависти от того, хотите ли вы сделать возможность переключения м-у FM и 2.4гГц:

1. Оставляем только 2.4
   Открываем передатчик, находим место пайки тренерского разъема, найти его несложно - рядок контактов у самого тренерского разъема. Дальше идем сюда, читаем первые два поста - распиновка разъема. Берем тестер, определяем прозвонкой контакты на плате, соответственно номера на рисунке по ссылке. Паяем входные провода модуля так:

Черный провод лудим подлиньше, и спаиваем им между собой контакты 3 и 5
Красный припаиваем к контакту 2
Ораньжевый - к контакту 4
При включение передатчика выбираем режим DTS.
Минусы варианта - ВЧ модуль у нас включен всегда,длительным нажатием на селектор его не отключить. Если понадобится старый диапазон - придется все отпаивать.

2. Два диапазона
   Ищем переключатель, что бы замыкал ТРИ независимых пары контактов. Лично для меня это стало причиной избрания 1го варианта, небольшой переключатель на 3 пары я найти не смог. В Москве поди попроще с этим 😉 Паяем так же, с небольшими отличиями:

Ораньжевый и красный провода пускаем через контакты переключателя. Черный провод паяем к контакту 3. Контакт 5 пускаем на 3й через третью пару переключателя.
В итоге получаем: 1е положение - все контакты переключателя разомкнуты, передатчик работает в штатном режиме.
2е положение - все контакты замкнуты, работает короновский модуль как в 1м варианте.

Удачи!

Зарядил акк, разобрал пульт, пролил всю пайку полиэтиленом из термопистолета, попробовал с десяток включений - вроде все норм, но небольшие фокусы имеют место быть. То включишь - стабильно держит напряжение +\- 0.01B , то - скачки +\- 0.1В Такой дикой просадки как вчера не заметил ни разу. В общем погоняю месяцок 450ку и 200 хорька, если все будет нормально, тогда решусь поднять на этой аппе раптора.

Народ, помогите выловить барабашку!

Приехал сегодня новый модуль. Сел устанавливать, благо передатчик уже подготовлен, все отверстия имеются, осталось только припаять. Передатчик все тот же - кокпит СХ. Наученый горьким опытом, переключатель колхозить не стал, от 35 МГц решил полностью отказаться. Пайку каждого проводка проверил на 10 раз, теперь все добротно, хрен чего отвалится. Припаял, собрал пульт, включил. Светодиод весело светится оранжевым, модуль готов к работе. Сбиндил с приемником, выключил. Включил борт в приемник, включаю передатчик. И тут начались вопли на сдохший акк, напряжение на пульте успевает промаргнуть в районе 6.4В, передатчик уходит в down. Машинки успевают занять центральное положение, приемник сигнал поймал. Первая мысль - сдох акк. Все на полку, думаю завтра с утреца заряжу и продолжу эксперименты. Но тут ее догоняет вторая мысль - вот вроде недавно заряжал, и отлетал то немного, акков 6 на 450ке - не мог он так быстро разрядиться. Беру тестер, меряю напряжение через разъем для зарядки - 7.8В Бред какой то… Включаю аппу - просадка, пару раз успевает пискнуть, 6.7-6.5В на дисплее, down. Приемник успевает подавать признаки жизни, сигнал есть. Замеряю напряжение на контактах питания тренерского разъема - 6.2В Беру отвертку, раскручиваю аппу. Включаю, картина та же. Снимаю акк, меряю напряжение - 7.8В Вставляю, включаю - красота. На дисплее 7.65 скачки +\- 0.1В, машинки весело жужжат, все работает отлично. В мозгу ступор полный. Выключаю-включаю - опять просадка, down. Осоединяю\подсоединяю акк, включаю, все красиво. Скручиваю включенный пульт, все нормально, минут 10 жужжу машинками, никакого намека на просадки. Выключаю\включаю - вот она тут как тут, давно не видели. Повторяю - опять все красиво. Повторяю еще раз 10-15 все хорошо, глюка нету. Что может быть за хрень? Неохота спалить еще один модуль, или того хлеще передатчик.

Р.S. После написания сообщения (прошло полчаса) проверил 5 раз:

1 включение - напряжение 7.65 держится стабильно, подержал 30 сек.
2 - то же самое
3 - напряжение спало до 7.3, держится стабильно.
4 - просадка до 6.9 заорал сигнал тревоги, потом поднялось и устаканилось на 7.24В
5 - стабильно 7.1 В

P.P.S Завтра заряжу все таки акк, чтобы однозначно исключить влияние его заряда на ситуацию, но как понимаете летать со спокойной душой, пока не пойму и не устраню причину глюков, я не смогу. Как то не хочется чтоб по этой причине мой 30й раптор потерял управление и натворил делов…

Интересно, а его можно запрограммировать на автоматическую посадку? Например при потере сигнала выравнивание по горизонту, и плавное снижение оборотов с удержанием горизонта?

При нулевом опыте симулятора сразу на классике полететь… Дровами полет не закончился? 😉

Сам не пробовал с такими миниатюрными болтиками, но с обломившимися более толстыми вполне получалось.

Выпроси у знакомого стоматолога самый тонкий зубной бур, который у него только есть, и на сверлильном станке, с минимальной подачей, попробовть аккуратненько выфрезеровать обломок. или хотя бы пробурить в болте углубление, в которое забить жало тонюсенькой часовой отвертки, и предварительно нагрев детать (чтоб малость отпустило локтайт) попробовать вывернуть обломок.

Впринципе на тарелке можно просто попробовать наргеть ухо, высота резьбы маленькая,возможно получится просто выколотить обломок с минимальными повреждениями резьбы. А если резьба попортится - попробовать выправить метчком, не получится - перенарезать более крупную. Только вот удастся ли достать такой миниатюрный инструмент.

Например этим или чем нить из этого(не реклама)

А я умудрился модуль угробить 😦
Вобщем история такая:
Аппа - multiplex cocpit SX.
Вчера, после установки модуля, естественная реакция - включить проверить. Включил, модуль и приемник сбиндились, машинки работают, все нормально. Напряжение на акке подходит к границе тревоги, но пока не орет. Собрал передатчик, включаю еще раз - акк начинает орать, не работает. Просадка напряжения на акке на пол вольта. В режим бинда входит. Оставил на следующий день, так как зарядник остался на работе.

Утром зарядил акк, включаю, не работает. С приемником биндиться нехочет. Опять дикая просадка напряжения на батарее. Разбираю, замечаю что проводок антенны оторвался. Отрываю модуль (лепил на двусторонний скотч - оторвался вместе с термоусадкой, в которую он был одет.) Решил протереть спиртиком, как советуют. Протер, припаял антенну, и тут началоь… Просадки акка нет, светодиод модуля горит двумя цветами (вроде как готов к работе), приемник не видит. И самое главное - модуль перестал включаться в режим бинда. ВООБЩЕ ноль реакции на кнопку. Сижу вот теперь голову ломаю, что я не так сделал. Понятно уже что модулю абзац, просто интересно ЧЕМ я его так, и можно ли его еще попытаться спасти.

Изначально все работало, проводок переломиться в последний момент, когда прокладывал провода и собирал пульт. Хоть понять бы, там вообще что нить на антенне сейчас есть или нет, осцилографа в хозяйстве не имею.

В радиоэлектронике я пока не очень, но есть такое нехорошее подозрение, что наполовину навернулась микруха с логикой. Питание на модуль подаешь - он немного греется, значит выхоной каскад по идее работает, на чем там еще теплу выделяться… А кнопка идет напрямую на чип. Если навернулся он, то походу дела модулю одна дорога - в ведро 😦

Может тут есть радиоэлектронщики, которые досконально изучали его строение? Можете по симптомам подсказать на что примерно следует грешить?

я на своем сделал так:

Развернул переднюю лыжу наоборот, а в обломке проосверлил отверстие, и прикрутил к боковине рамы болтиком от тирекса. Главное угадать с отверстием, чтоб высота ноги совпала с остальными. я малость неугадал, получилость чуток короче. Но новые лыжи уже почти у меня, а временно и так можно полетать.

FM, не факт…

Если заряжать три параллельно(хоть это ИМХО метод “через одно место…”), то получится трехбаночный акк большой емкости. но тогда он должен прокачивать все три акка одновременно, -> при номинальной емкости акка для 450ки в 2200 мАч, он должен заржать три одновременно, при номинальном токе зарда для ЛиПо в 1С -> максимальные ток заряда должен быть не меньше 3*2200=8800(грубо округляем=10А) Либо, как сказал FM, три акка последовательно-> 9 банок при общей емкости 2200 мАч, -> требуется зарядник, малой мощности, но поддерживающий 9 банок, то опять же ИМХО нерационально, ибо если зарядник держит 9 банок, вряд ли кто то будет делать его маломощным.

Опять же ИМХО: Топикстартер, заведи себе 4 акка и зарядник на 6 банок - пока на 2х летаешь, 2 других заряжаются + время перекурить и дать остыть регулю с движком

Я не знаю, я туда редко заглядываю. А “стоящие” - это какие по вашему мнению?

В Красноярске есть не только пилотаж, но и RC-Drive в тц.Планета. Мож у них что интересное найдешь 😃

на 1 мучался мучался, пришлось отдавать на настройку… после чего побыстрому поменял на JR, где настроил все сам без проблем

Ну не знаю, я мультиплекс с рексом подружил сразу и без проблем (при помощи русского мануала). И по сей день на нем летаю, единственное что мне в нем не нравится - неудобное, на мой взгляд, расположение переключателя “Холд”

п\с\ сними лопасти от греха подальше

Вот это как раз не обязательно. А как углы настраивать? Лучше переткнуть у двигателя красный с синими провода. (красный двигателя - в синий регуля, синий двигателя - в красный регуля) черный оставить без изменения. Тогда двигатель будет крутить в обратную сторону, через обгонку, а винт будет стоять а месте. Заодно, если двигатель запустится, будет видно что газ настроен неправильно. Правда для этого надо быть железобетонно уверенным в обгонке, что она исправна и не клинанет. Ну а если все таки от греха, то лучше двиг совсем отключить от регуля 😃 И еще, у мультиплекса есть очень хороший слайдер, тот который справа. При вылкюченном переключателе DTC он работает как лимитер газа, не давая двигателю давать обороты больше, чем выставлено слайдером. Очень удобная вещь, у себя уже вбил привычки:

1. Перед включением верта проверить, в нуле ли лимит.
2. Переводить слайдер в верхнее положение только когда верт стоит на стартовой площадке, а я приготовился к взлету.
3. Посадил вертолет - лимит сразу вниз.

При включенном переключателе DTC слайдер лимитера работает на прямое управление газом. Левый стик при этом управляет только общим шагом. (ну и балкой естественно)

З.Ы. Топикстартеру: Не лишним будет проверить, в каком mode находится передатчик. Кокпит может работать аж в 4х модах 😃