Activity

По этому поводу просто футаба открыла эту настройку. Зачем не понятно. Может типа режим PPM или HRS, но зачем в миллисекундах писать и давать настраивать это время. А вот про конечные точки Александр сказал правильно. Как-то из головы вылетело. Конечные точки выставлять нужно непосредственно на модели. И эта проблема имеет место быть чаще чем тонкости частоты опроса.

Для каждой сервы в ее спецификации указывается напряжение 6В или 4.8В. 6В-вые сервы как раз для 6 банок аккумуляторов. Но не стоит включать на 4.8В на 6В. На некоторых даже делают пометку только 4.8. Что касается частоты опроса. То стандарт это 50 Гц то есть скважность как раз 20мс. 17 тоже пойдет. Не все из цифровых серв корректно могут обработать частоту следования управляющего импульса и выше 50 Гц. Поэтому не стоит ставить менее 17 мс то есть выше 60 Гц.

Поясню. Цифровым побоку какая частота следования ипульсов но не стоит делать выше так как могут быть пропуски в обработке поступающих импульсов.
Аналоговая машинка как раз формирует частоту ШИМ (широтно импульсная модуляция) для управление движком из поступающих импульсов, и при увеличении частоты на позициях околонейтральных, на разгоне ток будет выше так как следование ШИМ увеличивается. Соответственно увеличивается точность и скорость отработки нейтрали. Есть и другая сторона это недораскчка выходного каскада, это противоположность, тот или иной вариант зависит от электорники в серве, но плата за оба варианта перегрев выходных транзисторов и дым.

Аккумуляторы гидриды и кадмий в номинале имеют напряжение 1.2 на банку. В заряженном состоянии порядка 1.37 зависти от аккумулятора. Разряженной считается банка 0.9 – 0.8. Опять таки кадмий и гидрид имею отличия. Напряжение всегда указывается номинальное. Так что номинальное он то 6В. Производитель знает об этом и если пишет 6В для сервы значит это номинальное, а не максимальное и минимальное напряжение с учетом разброса заряженных и разряженных аккумуляторов.

Про магниты, про нагрев, и что происходит от размагниченных магнитов, почему увеличиваются обороты ХХ, почему растет ток и в следствии сильный нагрев. Ну уж не раз писалось, сам раза 2 писал об этом. Поиск по форму. Все признаки твоего моторчика это размагниченные магниты. И сказали правильно, мотай не мотай, хоть чем и как угодно, все равно греться будет и не будет тяги. Про намагничивание тоже писал, и что эта затея обречена на провал. Почитай форум на эту тему, будет полезно и познавательно.

Движок отличный. Это топовый движок в линейке. Но RB уже как 2 года не выпускает их. Та как обновила всю линейку с тех пор уже дважды. Возможно, где то старые запасы остались и продаются. Но цена все равно достаточно большая.

только вот проблема я неумею работать с фотошопом(

Ну все просто открываешь фотошоп и учишься. Если будешь что нить заказывать на заводе то и автокод тебе понадобиться. Полных чертежей тебе никто не даст. Если будешь проектировать сам то автокад ну уж точно нужен, чтобы посмотреть все углы, как качается подвеска, сделать сборочный из элементов. Не рогатку собрался делать.
Фотошоп для описанных операций очень просто освоить, ну очень просто. Да и собравшись делать модель, варианта я это не могу, я не работал, не должно быть, иначе на первых деталях ты бросишь эту затею. Модель конкурентно способную можно сделать, но не просто. Если просто можно к фанерке приделать 4 колеса и моторчик от детской машинки, тоже ездить будет. Но это две разные вещи и подход разный. Все придется делать самому. Потому как на заводе по моему опыту считанные люди могли сделать то что мне надо было, а если могли то цены были просто несопоставимы с разумными. Для того чтобы делать на фрезерном станке что-то стойки, цапфы например. Тебе понадобиться не только размеры но и углы для привязки и установки глобусного или поворотного стола, все это требует точности и без использования того же автокада я даже не знаю что в итоге может получиться. Также принеся на бумажке чертеж “автоматчику” он с тебя еще сдерет деньги за приведения в нужный формат, а другой вообще разговаривать не будет.
А если автокад тебе поддался, то уж с фотошопом разберешься. Если не то и не другое. Начни с изучения программ и работы с ними для данной затеи, а потом уж переходи на следующий этап.

Можно делать, если есть желание. В свое время я сделал F2 прототип проссида от HPI откатал 2 сезона. До сих пор жива модель. Дети катались потом на ней на своих соревнованиях. Но это было давно, как только просcиды появились. Стоили они на тот момент для меня безумных денег. С чертежами можно обойтись и так. Есть следующий способ. Находишь сборочные чертежи. Там есть раскладка деталей. Обычно все это печатается в масштабе. Я брал раскладку всех деталей одной фоткой. Открываешь фотку в фотошопе. По специи смотриш какие подшипники стоят в деталях чтобы привязать масштаб к реальным размерам. Ставишь сетку в фотошоме в миллиметрах. Размер можно до 0,1 подогнать. Но это не нужно. Прскалировав по подшипнику, снимаешь реальные размеры. Точно также можно уточнить или снять размеры с раскладок в мануале по сборке. Фотка может иметь перспективу это нужно учитывать при образмеривании. Я так полностью модель и сделал, на нее потом штатные детали все подходили. В производстве использовал следующие станки. Токарный, фрезерный, координатно расточной, круглошлифовальный, закалка и шлифовка(завод) все остальное сам. Дело весьма сложное, поэтому детали которые покажутся сложными лучше на этапе чертежей купить, и уж потом привязаться к ним. Успехов.

Мнения разнятся rcopen.com/forum/f87/topic192198

Если страшно брать BLS351 то берите BLS451. А по поводу что эти сервы вышли с браком у Футабы, официального релиза об это я не видел. Брал BLS451 как только они появились, самые первые партии. Уже 2 сезона откатали машинки. Потому считаю очень сомнительным пост про брак. BLS451 и BLS351 отличаются несколькими шестеренками в редукторе. Из практики BLS451 вполне хватает на руль. 10 кг достаточно, а дальше скорость машинки очень сильно влияете. 0.1 и 0.14 это существенная разница. Всегда может случаться брак даже у таких имен как Футаба и например RB (из практики), но это не говорит что машинка плохая. Из моих знакомых больше половины ездит на BLS-ах. Ни брака ни каких аномалий не было замечено.
Но покупать или не покупать решать вам. А вообще мое мнение есть 3 производителя руль машинок для авто. Это Sanwa, Futaba, Ko Propo. Sanwa, Futaba пользовал как цифровые так и аналоговые. Все машинки живые и ни с одной не было проблем. Ko Propo считаю сильно преувеличены в своей значимости.

А какие сервы предпочительно пользовать на такого класса машинках?

Пользую Futaba BLS451, и на руль и на газ.
Можно посмотреть в сторону Futaba BLS351.

Во всех OS до недавнего времени писали не менее 18, как сейчас не знаю. Ну уж точно в RG не стоит лить меньше 15% масла, этих моторов откатали не один и если производитель пишет значит не зря. Касторкой разбавляй ничего страшного не будет. 15% будет в самый раз для мотора. Я в такой маторчик лил 16% масла. И стоял он тоже на F-2

Про серпент как таковой хочу сказать не в пользу. Машина хорошая но с запчастями совсем плохо и дорого. Если уж выбирать тогда из мюген или еволва м3. Запчастей полно и дешевые. Если думать о движке RB то только не с белой парой, а RB SpeedLine Xenon ALPHA таковым и является. Есть у гильзы слабое место, два таких мотора один тюнингованный от известной тюнинг лаб. другой штатный, у обоих в одном месте лопнула гильза. По этому вопросу были терки, RB вообще сняло движки с белыми парами с производства. Последние все с цветными. Да и в настройке он не прост. Рассчитан на длинные трассы, с низов подхват не очень, всегда нужно держать в газу. Лучше посмотреть в сторону RB SpeedLine Xenon просто, езжу на нем, доволен. Но если таковой найдешь. Если уже выбирать RB тогда из последних двигателей. Так как серия SpeedLine Xenon 2 –х годичной давности.

Малицкий Андрей
Ф-2
Минск
Kyosho Evolva2005 / RB Speedline Xenon
2,4 GHz
Чип 4364342

Полностью согласен с Александром, никогда больше 16% нитры не лил в движок, и не советую. Сейчас пользую RB 21 марка не важна. Ну дык у них в паспорте написано тоже до 25%, а если хочешь больше добавляй прокладку определенной толщины на каждые 5%. Но больше 16% неправильно и по деньгам и по правилам и по ресурсу. Не согласен с мнением что 25% и все хорошо настраивается. Двигатель вроде едет не глохнет. Но это не настройка, настройка нужна на любой нитре, только 25% прощают явные недочеты уменьшая при этом ресурс. 16% и учится настраивать движок. Я езжу на 16% нитры, 12% масла топливо байрон. Пробовал и торнадо, 16% нитры, 8% масла. Слишком сухой выхлоп. Это мое личное мнение, можно не брать в счет. Но один RB откатав 3 галлона в боевом режиме еще сверху на холодную чуть прикусывает, конечно, это специфика двигателя но все же. А то что двигатель будет дольше жить на 25% - ерунда. На эту тему была не одна статья, и статья как влияет нитра на термо-режим и т.д. И уж точно не стоит в 12 двигатель лить больше 16%. Да, про ОS в VZ21 в инструкции было написано 16% оптимально. Но можно хоть 40% за ваши деньги, но производитель при этом ничего не гарантирует. И кулак дружбы увидеть есть большая вероятность. Из опыта, залить, что нить большей концентрации не приводило к лучшим результатам уменьшая ресурс двигателя. Если так, зачем платить больше. Единственное что могу сказать в защиту большего количества нитры по сравнению с оптимальным. Если мотор умирает можно залить в него больше, дабы порадоваться напоследок.

для RB держу температуру 90 - 115. Не любит RB холодный режим. У меня есть Speedline Xenon с белой и цветной парой, дорожные моторы. Тот что с белой работает в ограниченном интервале температур, от 95 до 110 примерно. ниже 95 на низах плохо работает. В холодную погоду приходилось тряпку в голову пихать, дабы на прямых не переохлаждался. Больше 110 тоже плохо. С цветной парой интервал менее жесткий.

диаметр 80мм брали по 0,5 уе за метр, 110мм 0,8 уе Ну это цена весьма условная. Используются эти трубы для дренажа, пользуют строители, где то в этой отросли. Такие же трубы есть и с отверстиями по диаметру.

Есть еще шланг пластиковый гофрированный, диаметр от 60мм. Для трассы 110мм самое то. Легкий, хорошо перевозить. Для крепления нужно делать фиксаторы к земле, чтобы шланги не сдвигало. Глянуть можно здесь: www.modelist.by/picture.php?albumid=138&pictureid=…

Сорри не в ту тему написал. А удалить нельзя.

Если так, тогда придется поменять двигатель. Следи за температурой, если купишь новый. Намагнитить магниты почти нереально, есть такие приборы, магнитят магниты измерительных приборов. Но дело заранее проигрышное, так как много нюансов, да и под каждый диаметр нужно башмаки свои и внутренность. Либо как вариант поставить на двигатель меньше шестеренку, дабы разгрузить моторчик. Попробовать можно, но скорее всего при размагниченных магнитах не поможет. А вот если купишь новый моторчик, тогда контролируй температуру и если греться будет, ставь меньше шестеренку на двигатель. Увеличивай передаточное число одним словом.

Размагнитить магниты ну очень просто. Нагреваешь, какое-то количество раз двигатель, зависит от типа магнитов, выше 60 градусов, и на тебе готово. Если магниты размагничены в любом движке, растет ток и двигатель начинает сильно греться. Почему растет ток, это обсуждалось, в двух словах уменьшается индуктивное сопротивление обмоток, которое возникает во время работы двигателя (к информации дабы не разводить бесполезные дискуссии), следствием является уменьшение общего сопротивления и т.д. У тебя движок греется, если да тогда или магниты или короткозамкнутый виток. Если двигатель холодный или просто теплый, тогда скорее проблема не в нем. Магниты можно оценить примерно, проворачивая вал двигатель как бы должен скачками двигаться (не пинайте если у кого есть лучшее определение) короче чем выражение эти скачки тем лучше магниты и наоборот. Померить сопротивления полюсов(фаз) можно спец прибором, если есть знакомые в лаборатории поверки и ремонта приборов, такая лаборатория есть почти при каждом заводе. Либо там где поверяют приборы, есть такие приборы и на заводах где перематывают движки, обычно электоро цех. Ну это при большом желании и если есть знакомые, иначе не стоит. Оценить температуру двигателя тоже просто. Температура касания примерно 60 градусов. Если движка касаешься и можешь подержаться секунд 5 это и есть примерно 60 градусов.

Обычно “D” обозначает диод. Редко стабилитрон. Но из картинки скорее всего это диоды. Но из опыта этой поломкой не ограничится. Ты бы посмотрел между, чем стоит этот элемент, так как вроде он не в силовой цепи, а так сгорел, проще было бы идентифицировать. Либо четче и больше фото выложи.
Очень странно силовые стоят IRF3803 Обычно ставят IRL так как напряжение затвора вдвое меньше чем у IRF. Наверно его уже кто-то ремонтировал. Так из наблюдений.

Вот еще для общего понимания.
ru.wikipedia.org/…/Бесколлекторный_электродвигател…

www.unilib.neva.ru/dl/059/CHAPTER5/Chapter5.html
раздел 5.4. Вентильные двигатели

amal_atn
Топливо с большим содиржанием масла делаются для авиа движков, т.к. они на постоянно высоких оборотах.
Настроить адекватно автодвиг на авиатопливе, из разряда нереального… он плюётся маслом, при этом или не едет, или смесь уже слижком бедная…
Обкатал хобби движков РТРных штук 5, до сих пор живые, прошли канистры 4 точно.
2 LRP Z.28R Spec3, прошли по полтора галлона, всё ещё в эксплуотации, компрессия дикая. Всё происходило исключительно на 25/11 Байрона и Меккамо.

4 канистры и еще живой, значит хорошо обкатал.Конечно все зависит от нагрузок.
По поводу масла. Ты писал что нельзя брать нитры меньше чем масла.

Никогда, никогданиприкакихусловиях, не бери топливо с содержанием нитры меньшим чем масла.

Речь не шла о топливе с большим содержанием масла. Что касается авиа, я обратил внимание что нужно человеку покупать авто топливо.
То что масла должно быть 8 - 14% это я знаю. Но то что есть правило нитры не должно быть меньше чем масла не знаю. Если топливо 5% нитры а оно есть, то масла исходя из утверждения должно быть 5% чтобы это топливо покупали, что чересчур мало. А вот OS max до недавнего времени рекомендовал состав 16% нитры и аж 18% масла конечно на такой смеси я не ездил.
Что касается обкатки то мой опыт это в основном дорожные движки марок OS MAX VZ, RB SpeedLine Xenon R (белая пара) такой же с цветной, GRP, движки 3.5 см3 или если удобней .21. (МДС 3.5 (авто вариант) истоия но в детстве я не один такой движок скатал с десяток так точно). Что касается RB им сноса нет, но обкатка очень сложная. Сам понимаешь купив за 5 сотен двигатель экспериментами не занимаешься. Но катаю я с меньшим количеством нитры Езжу на 16% нитры 12% масла. После 4 и выше галлонов обычно перехожу на 25% хотя RB и 6 выхаживают конечно при должном уходе. Хотя в off-road лучше пользовать топливо от 20% нитры.
Что касается топлива микамо с RB не хочет нормально работать, а особенно с белой парой. С байрон картина совсем другая.
Не подумай что я хочу что-то доказать тебе. Если ты уже решил запомидорить тогда просто ответь по какой причине. Просто так, или мое мнение и опыт с твоим не сошлись.

Специально для Tofick .

>> не бери топливо с содержанием нитры меньшим чем масла
Это почему? Зачем тогда делают топливо с содержанием нитры меньше чем масла. Объективные факты в студию.
>> обкатывать на том же топливе, на котором и дальше катать будешь
Ну здесь нет общей формулы. Лучше почитай почему после 25 нитры бессмысленно лить 16. По той же причине я обкатываю всю жизнь на топливе с меньшим количеством нитры. А докатываю уже с нормальным почти боевом режиме на трассе, только с немного обогащенной смесью. Но это мое личное мнение и мой опыт и его я не навязываю никому.

PS: прежде чем помидорить подумай, может себе оставить сию помидору. А то, как ты знаешь абсолютно верных мнений не бывает. Вроде ты не оскорблен, ответил я по теме. Или ты так самоутверждаешься? Да еще скажи ты сколько движков за свою жизнь обкатал, и какого класса движки, сколько они проживали после обкатки. Возможно ты прав окажешься.

Для обкатки я бы поискал топливо 5 - 10% нитрометана и 16% масла. Не найдешь тогда обкатывай на 16%. Для последующей эксплуатации 16% ниты 12 - 16% масла вполне подойдет. Посмотри в сторону BYRON оно есть как 16% так и 20% или Meccamo оно подешевле будет. Только совет не бери топливо для самолета вертолета и т.д. Бери для авто off-road иногда пишут просто для автомоделей.

Я бы не рекомендовал крутить до упора этот винт. Его нужно закрутить, чтобы карбюратор стоял жестко. Если крутить сильно можно подмять или смесить карбюратор к одной из стенок картера. Хотя опять зависит от этого самого крепления. Как правило, при зажиме этого винта нужно плотно прижать карбюратор. Внизу стоит сальник, но не у всех, иногда он сверху иногда посередине. На картинке не видно. Если из-под винта крепления просасывает, тогда меняй прокладки в месте крепления карбюратора. Резьбовой герметик не поможет, потом есть опасность вообще не открутить этот винт. Хотя если пользовать синий резьбовой герметик как написал Антон “слабой фиксации” тогда будет все ок. Винт будет держать хорошо но “просасывать” все равно может. Так как просасывает обычно из-под самого крепления. Если прокладка стоит сверху карбюратора, тогда нужно разобрать этот узел крепления и поставить на силиконовый герметик, в точках соприкосновения с картером, немного сумбурно получилось, но думаю поймешь.
А вообще сложно так сказать, возможно масло там от высохшего топлива пролившегося при заправке. Помой двигатель сверху. Покатай. И посмотри на свежем, если там буду признаки протека сразу заметишь. Так как если там подсасывает воздух, движок не настраивается и не работает нормально.

хорошая и надежная серва. Везде прокладки и сальники стоят, влагозащищенная если не сказать больше. Пользую эту серию как только она появилась. BLS451 и BLS452 машинки откатали сезон на F2, 5 соревнований, люфт не увеличился как это бывает у дешевых машинок, работают как часы.

Сорри за непонятное пояснение. Сергей прав, именно это я хотел сказать.
Для обратной связи есть датчик обратной связи на моторчике, который и сообщает регулятору положение ротора, если регулятор поддерживает. У обычных без связи регуляторов есть связь в виде сопротивлений, которые с фаз возвращают некие показания напряжения (тока) по фазам, на основании этого регулятор делает вывод о положении ротора. Но эти показания настолько приблизительны. Они нужны для явных устранений скольжения, чтобы движок хотя бы запустился и при ускорении частота магнитного поля примерно поддерживалась на уровне вращения ротора. А теперь можно представить, что может различить регулятор, если на нем висят два двигателя да еще и под разными нагрузками и т.д. Регулятор в ступор становиться.
Спаренное управление возможно лишь в одном случае. Два одинаковых движка, жестко связанных по валам, сфазированы т. е. статор одного движка в том же положении что и статор другого, полюса магнита ротора находятся в одинаковом положении. Вот именно в таком положении должна быть связка валов. Далее берете регулятор с обратной связью, обратную связь запускаете с одного двигателя, с другого ненужно. Фазы соединены правильно. Фаза А одного к фазе А другого движка. И конечно выходной каскад регулятора должен выдержать ток от двух моторчиков.
В этом случае регулятор основывается на показаниях одного движка, и токи второго движка как впрочем и первого никак не принимают участия в принятии решения регулятором о положении. Все основывается на датчике. Принимая, что движки сфазированы. Все будет работать.
Но это не пилюля от всех бед. Это компромисс между очень надо и нету. Так что все включения на свой страх и риск.

Если два мотора жестко соединить валами, сфазировать. Если соблюдать условие что движки будут одинаковые, то есть у них будет одинаковое число полюсов на фазу, тогда эта схема работать будет. НО как исключение. Я уже писал про перекос фаз, выше, и про то почему два бесколлекторника не будут работать с разной нагрузкой. Не потому что регулятор знает. Регуляторы без обратной связи не знает ничего или почти ничего, он может только догадываться на основании обратная связь по фазам. Но это применяется больше для защиты от токовых перекосов (это может применяться как раз для определения положения ротора, но весьма приблизительно, дабы избежать вообще не страта) и при тормозе, чтобы знать, когда двигатель остановиться. Если два двигателя расфазированы и имеют нагрузку, то нарушается круговое магнитное поле. То есть ток из фазы одного перетекает в другой, происходит это потому что при разных положениях ротора над полюсами фаз статора, индуктивное сопротивление этих самых фаз разное, а значит и ток текущий в одной фазе одного движка будет отличным от тока в другом в той же фазе, при определенных условиях может создавать тормозящий момент для другого движка. Также пассивная обратка в виде сопротивлений с каждой фазы на контроллер следит за тем, чтобы напряжение было именно на той фазе, где сейчас сигнал (это весьма условно, упростил дабы не углубляться в теорию). Если двигатель начинает отставать от магнитного поля или опережать, вносится поправка в скорость вращения. НО это далеко не у всех регуляторов. Большинство из регуляторов “тупые как бот”, но не “умные” не “тупые” регуляторы не будут работать с двумя движками. Один регулятор – один двигатель.
Полезно почитать: www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro#eztoc8965…

Ничего, это нормально. Только питание от одного регулятора лучше убрать, то есть красный провод из фишки, он же средний, которая в приемник аккуратненько вынуть и заизолировать. Можно отрезать, но ненужно. Короче в одном оставить из другого вынуть и можно через “штаны” включать.

В типичном исполнении регуляторы, а конкретнее почти все регуляторы до 100 уе без обратной связи, ничего не знают о том что у них висит на конце, или три лампочки или двигатель. Его задача вращать магнитное поле статора. То есть ипульсы подается со смещением в 120 градусов по фазам, скорость регулируется соответственно частотой вращения этого поля, или частотой импульсов на фазах. Правильные вопросы задал DGI, так как при разных нагрузках движков может возникнуть перекос фаз, который чреват большими токами. Ток с фазы одного двигатель будет перетекать в фазу другого, тогда когда не нужно, создавая при этом не двигающее поле а тормозящее. (это простым языком) Еще нужно вспомнить про обратное ЭДС, другим языкам напряжение. Для простого включения одного моторчика все ок. А вот при двух в условиях прекосов, может просто пробить выходные транзисторы как правило полевые, и даже не нагреет их. Все к чему ты должен быть готов, это чрезмерный нагрев регулятора или двигателей, или того и другого, в некоторых режимах работы, а собственно при разной нагрузке. Что касается трехфазников с обраткой, то в этом случаем нужно только 2 регулятора. Так как двигатель должен работать в синхронном режиме или стараться работать в нем, в этом случае скольжение магнитного поля должна исключать обратная связь.

При ударе по планке, в случае изгибы, либо просто кратковременного прогиба планки уменьшается межцентровое расстояние между осью движка и вала коробки. Тем самым прижимаются шестеренки движка и коробки. Возникает боковая нагрузка на обгонку и, к стати большая нагрузка как раз на шестерню первой передачи на которой и стоит обгонка, сепаратор лопается или выдавливает пружинки поджимающие иголки (ролики) в обгонке.
Совет делать расстояние между шестернями сцепления и коробки больше. Но есть риск “слизать” шестерни коробки. Или не биться этим местом. Еще совет не натягивай сильно ремешок.
Удачи 😉

Есть еще одно правило для зубчатых ремней, хотя тоже все весьма относительно. Ремень должен легко поворачиваться на 90 градусов, то есть если взять пальцами за ремень и повернуть. Хотя на узких ремнях это сложно оценить. Но можно. Если перетянуть ремень, будет “жрать” шкивы, ну и потери. Если слабо натянуть будет проскальзывать. Можно отпускать до состояния пока ремень не начнет проскальзывать, потом подтянуть немного и все. В любом случае прослабленный ремень всегда лучше перетянутого, главное чтобы не проскальзывал!!! С опытом все приходит. А за сезон я на F2 меняю 4 комплекта, больше для перестраховки, но иногда и рвутся во время гонки.

Поднимался этот вопросик и раньше.
По пунктам.
1.Сними движок если трансмиссия крутится легко дело не в ней если нет, исправь.
2. Регулятор никак не влияет, единственное что может произойти при недостаточно мощном регуляторе он сгорит или будет греться сильно.
3. Как правило меньше витков больше отношение. То есть у двигателей с малым количеством витков обычно обороты большие, а момент меньше. Конечно есть оптимальное соотношение. Так что можно поиграть и отношением.
4. При нагреве двигателя и со временем магниты размагничиваются, что и служит основной причиной перегрева. Так как магнитная индукция уменьшается, реактивное сопротивление обмотки при работающем двигателе соответственно тоже, повышается ток в разы и понижается тяга. Отсюда и нагрев. Я поясняю просто, так что прошу не путать техническую литературу и ответ на форуме. Проверить можно так, сними двигатель покрути за шестерню если вал проворачивается без скачков или они слабые еле заметные то магнитам все. Меняй движок.
5. Если крутил заднюю крышку мотора. Хотя там пазники есть и ее можно только в определенных пределах крутить, а на некоторых моторах и вовсе нельзя. Неправильное положение является причиной повышения тока и понижения момента на валу. Как следствие перегрев. Почему можно найти в интернете.
Подумай, что может быть, если не найдешь обратись к моделистам на месте подскажут, так как сказать вот так сложно, можно лишь предположить.

Ну зачем же так господа. GRP допустим, выпускал резину для F2. Отличная резина. Про движки можно сказать, сделаны на уровне и работают хорошо, для своих денег более чем. Поэтому зря злорадствуете.

Если говорить о “белых” парах то на холодную движок может сильно прикусывать , а на горячую все нормально. У меня сезон отходил RB SpeedLine XenonR и прикусывал на холодную. Что касается цветных пар, то дело обстоит немного не так, легкое прикусывание при прогреве уходит, но если сильно кусает, то грей не грей все равно кусать будет. Хорошо обкатанный двигатель с цветной парой не должен сильно кусать иначе можно и шатун порвать, да и полной мощности не получишь, приходиться ездит на немного богатой смеси, иначе или глохнет или дело закончится “кулаком дружбы”. На одном движке, не докатанном у меня поршень порвало. А вот если движок умирает просто от выработки ресурса, не наблюдал чтобы поршень кусал сверху. Такое происходит когда движку помогают умереть, царапины от просасывания через фильтр, высыпанные свечки, короче кусает, а сжатия нет, все через механические повреждения уходит.

Это понятно что керосин проникает. Но вот просто керосин когда были трудности с WD не способен так быстро “отмачивать” закоревшие или заржавевшие соединения. Да я в обще и не утверждаю по поводу WD так как научно подтвержденных фактов у меня нет, все из личного опыта и наблюдений. Моделизмом с детства занимаюсь и почти все время ДВС. Бензин галоша при высыхании не оставляет запаха вообще, да и запах у него свой достаточно терпимый. Керосином хорошо мыть, но он действительно потом воняет долго. Когда движок стоит 400 - 600 у.е. не лениво мыть, так как ржавчина съедает подшипники, а если на мотылевой шейке образуется, тогда совсем плохо. А еще нитрометан реагируют с алюминием, на поршне остаются очень мелкие следы этой реакции что потом сказывается. У самого движок поржавел как потом выяснилось и всего за месяц. Не помыл, было обидно. Долго он не проработал. Я только дал совет и это не правило к исполнению. Каждый сам должен выбрать, набивать ему шишки или использовать опыт других. Для этого собственно форум и есть.

Тема промывки поднималась не раз и тема WD тоже. Не стоит использовать WD-шку для консервации движка и для промывки, ну не стоит из опыта, возможно в экстренных случаях но только промывка и только как исключение. И выше об этом говорили. Не буду убеждать никого, но WD вообще не использую в моделизме. Для откисания болтов винтов и гаек использую, но это не в моделях. Да и как-то раз на сервисе ремонтировали подвеску и одно соединение ну никак. Достают WD говорят “круче” 40, запах обычной WD, на банке WD написано. Через 5 минут разобрали. Наводит на мысль это как она проникает так и как так быстро справилась с задачей. Наверно что-то есть из активных веществ. А с цветными металлами действительно есть реакция замечено. Да и есть подозрение, что сначала WD и отталкивает воду, когда керосин высыхает, остается масляная пленка которая в последствии подсыхания начинает притягивать влагу. Возможно, первоначальный состав и был создан для консервации, неизвестно что сейчас продается под названием WD40. Лично я промываю движок перед консервацией, можно спиртом только не метиловым, “галошей” тоже хорошо. Потом сушу движок и после этого заливаю консервационную смазку.
Да и от ДВС модели не воняет и нужно хранить в сухом помещении!!! 😃

Если передатчик 2 канальный тогда первый канал в приемнике это газ, второй руль. И неважно, сколько каналов в приемнике, работать в этом случае будут первых два.

Сударь из дружесвеной Беларусии, вы глубоко ошибаетесь. Не грузите народ своими познаниями лэпипи(ой)дронике ! Китайский приёмник работает круче, чем наш есесеровкий … Да ну вас в Баню 😁 Может нам подсказать автору как кварц шлифонуть (подогнать) до нужной частоты ? Во дворе XXI век … давайте смотреть на жизнь проще и болея доступно 😉
P.S. Сщя начнём гетеродинные приёмники строить - моразм 😜
Отредактировано:
Чур сгупил - гетеродин - это круто … ДЕТЕКТОРНИЕ ❗

Это что? Причем тут СССР-овский приемник, речь идет о модельном приемнике. Да раньше подгоняли кварцы, но это было когда Вас еще не планировали. Да и речь шла о конструкции пьезофильтра, почитайте внимательно. Ну детекторный приемник не имеет данных обсуждаемых узлов, так что он не причем. Да и про стороительство речь не шла, а шла она к вашему удивлению про ремонт, об этом можно прочесть выше.

Молодой человек по имени Blaster ну разве сложно хотя бы воспользоваться поиском в гугле, ну не имеете опыта и знаний, так хоть не говорите, поучитесь. Юношеский максимализм просто задолбал. Говорите по делу, ну если я не прав приведите, где и как я ошибся, но факты, а не муйню в виде слов из соображений на произвольную тему.
Вот ссылка по теме, будет полезна и для автора вопроса. www.avmodels.ru/articles/equipment/refusals.html
1 минута в гугле, это к слову о самообразовании для Blaster-а.

“Пьезофильтр - это полосовой фильтр на основе одного или нескольких пьезокерамических кристаллов, пропускающий узкую полосу частот (от нескольких сотен Герц и выше) и имеющий крутые спады на границах частоты.”

В бытовой аппаратуре где не нужна высокая избирательность и узкая полоса пропускания, как правило используют 2 или трех выводные пьезофильтры состоящие из одной пластины, а вот в модельных как правило из более двух, причем даже не одной толщины.
По крайней мере, из опыта могу сказать, что чаще всего грешат на данный дефект Graupner, Hitec. Graupner гораздо реже. Хотя могу привести данные по приемникам только 2 - 4 летней давности, они то и подвергались ремонту. В совсем новых или отказались от пьезофильтров или используют более надежную конструкцию не подверженною вибрационному разрушению.

Ну вы блин сэр наговорили 😁 Автору поста совсем это не интересно, так как он сюда забыл дорогу. А от вас в первые слышу, что пьезо фильтр (в данном случае с задержкой на 455 кгц) теряет свойства 😃 Вы бы ещё сказали, что транзисторы (а в подследствии и микро чипы) имеет срок годности 😜
Может я и не прав и учёными это доказано, но я (повторюсь) не слышал о старении пьезо фильтров. Кристалы (кварцы) да помирают от тряски, но это совсем другая тематика …
Прошу прощения за оф топ.

Вообще за свои 17 лет вы немного успели. Если бы Вы разобрали пьезик модельного приемника, то поняли о чем речь. Так как пьезофильтр тот что Вы видели в китайском бытовом приемнике совсем не такой, а может и не видели. Так вот пьезофильтр собран из пластин, подобных как в кварце, подпружиненных, от вибрации конструкция слабеет и пластины начинают дрожать, это и приводит к подергиванию. Пьезофильтр такой конструкции подвержен гораздо более разрушению чем кварц. Да и чашки ПЧ тоже иногда грешат. Причин масса, но эта самая распространенная, из личного опыта. Приемника среднего ценового диапазона хватает на 2- 3 года, потом начинаются проблемы. Возможно, вы молодой человек покупаете все самое дорогое, поэтому не сталкивались с данной проблемой. Да позволю себе дать совет. Если вы в чем-то не разбираетесь или неуверенны, не стоит говорить об этом. Не сдержался.

Если все вышеперечисленные методы не помогли, пайка, контакты нормальные.
Дело в том что со временем от вибрации детали приемника, такие как контура и особенно пьезофильтры теряют свою механическую прочность. При вибрации изменяются их параметры, отсюда помехи. Как правило, в 98 случаях из 100 это пьезофильтры. И не важно 27 или 40 МГц, FM или AM модуляция, исключение составляю приемники где нет пьезофильтров, хотя если есть обычные ПЧ контура, то они тоже но гораздо реже грешат таким эффектом.
Из этого следует замена пьезафильтра, а лучше замени приемник.