Activity

Кстати в графит про действительно можно попробовать обратиться, с той хобби саваться не стоит, они с неподдельной гордостью объявляют абсолютно нереальные сроки доставки и при этом уверены что кроме как у них нигде ничего не продаётся.

Попробуйте напрямую с РГ shop.r-g.de/en/home/ сам там не покупал, но почему бы не попробовать

Странно, год назад покупал у них смолу и ткань без проблемм, а что именно высылать отказался?

Я же говорил уже - Мы не местные!!! Что за термен такой не известный доселе?!!!

Data Sheet; Technical Data Sheet; DS; TDS - общепринятый термин обозначающий лист с техническим описанием продукта.

для l285 - www.cozybuilders.org/…/MGS_L285_properties.pdf

shop.lindinger.at/index.php?cPath=1422&osCsid=32f7… торгуют продукцией rg по вполне гуманным ценам(после регистрации цена снизится на ~ 20процентив)

“Так вот вопрос - какой из них не нуждается в термообработке?”

Термообработка полезна обоим, но на сколько помню, 286 желательна 287 обязательна, который раз повторяю, загляните в даташит, лень чтоли?

Разводил 100:50. Значит при комнатной температуре ровно 24ч. А смешенная в равных пропорция, застывала часов за 8-10…

Вы так удивлены, на любую химию есть документация производителя, рекомендую читать перед использованием. То что 1к1 быстро вставала, неудивительно, изделие скорее всего получалось хрупким по сравнению с стандартом. У меня плохо с химией, но гдето читал что не переработанный отвердитель остаётся в изделии и соответственно понижает прочность(поправьте если не прав, самому интересно)

Лэрит 1:1, вобсчет мешают

Какой 1 к 1??? Вам ведь ответили 100:40 по весу
и 100:50 по объёму, именно это соотношение прописано в даташите

L285+S285.
100:40 по весу.
100:45 по объёму.

L285 на RG называется LF, отвердители 285 - LF1; 286 - LF2; 287 - LF3
поэтому 100:40 по весу
и 100:50 по объёму

для ТС: чтобы мешить по объёму, нужно знать соответствующую пропорцию, производитель обычно указывает весовую(пятиминутки не в счет), также эту пропорцию можно вычислить самому померяв объём

Если опасаетесь за посторонние процессы, используйте специализированные составы, к тому же говорите вам обещали отсыпать знакомые, думаю в таком случае лучше подождать.
Кстати, а из чего собираетесь делать рабочий слой матрицы?

Знаю что как простое и недорогое средство работает крем для обуви “киви” бесцветный

Для четкого прилегания консолей под углом делаются бальзовые накладки на торцы, и вытачиваются на нужный угол.

Не боитесь что через некоторое время бальза на торцах помнётся?, ведь штыри в полёте временами будут упруго деформироваться, я бы армировал чем нибудь типа угля, ну или хотя бы фанерой. Оно конечно кроме внешнего вида ни на что не повлияет, но ведь для любимого самолёта не жалко

Ну во первых, в композитах никогда не стоит полагатся на авось, поэтому лучше провести эксперимент на кошках, это кстати относится к любым новым материалам, даже фирменным. Во вторых, скорее всего к незащищенному орг стеклу прилипнет, а даже если к самому материалу не липнет, то форма модели может затруднить расформовку.
Из фирменных материалов точно подойдёт разделитель на восковой основе, но поверх него при первых съёмах с сложных форм желательно использовать ПВС(англ. PVA), хотя если орг стекло действительно отполированно, думаю можно и без него.
Я именно для орг стекла использую полупостоянный агент на синтетической основе Sika Release LG
По самодельным материалам ничего советовать не буду, я представляю сколько человекочасов(получается денег) уходит на изготовления мастер модели, поэтому считаю не оптимальным(мягко говоря) их использование для этого, за то могу порекомендовать проверенный вариант, недорогой специализированнный воск OSKAR’S M-700(при использовании строго соблюдайте рекомендации производителя)

Поксипол позволяет производить сверление, точение и прочие виды обработки , есть ли у кого опыт использования данного материала для формовки деталей в пресс формах, по типу формовки из стеклоткани с смолой ? ,уду признателен за информацию и обмен опытом

Почему бы вам из папье-маше самолёт не забабахать?, запросто формуется и кстати тоже позволяет производить сверление, точение и прочие виды обработки…
Как правило использование эрзац материалов, приводит к удорожанию, и самое главное потраченному впустую времяни и отвратительному результату, какая проблемма купить спец. материалы, в Москве ведь живёте.

Был опыт постройки F1A (размах 2,2 м). Так там использовали исключительно сосну на лонжероны и половина длины лонжерона была изнутри забита бальзовыми заглушками поставленными вертикально. Так вот всё это дело могло и парить практически на одном месте и проноситься мимо со свистом. А при затяжке леером как поётся в песне “он стонал, но держал” и даже было несколько раз, что рвался леер(рыболовная леска диаметром 0,3мм на 10кг

Я занимался F1A в начале девяностых, так вот уже тогда как леер использовали леску 0.5/6мм на динамостарте в 5кг, и это при бальзово/сосновых крыльях, на карбоновых соответственно больше.
Трубочка 8 мм как вам уже сказали конечноже не выдержит, хотя площади и отличаются от F1A порядка 2-2.5 раз, но разнесена по размаху прилично, про закон рычага помните?
Сосновые лонжероны для такого размах тоже выглядят сомнительно

его давлением вакуума сжимает сильно

Да нет, пользуюсь таким дома и на работе, дома тот что за 35р(отечественный, ниже -0.8 не качаю за ненадобностью), а на работе иностранного пр-ва тоже в пластиковом корпусе, качаю до -0.95, ничего не сжимает, правда не знаю сколько такой стоит

Надо при грязных условиях ставить фильтр на вход. Самое простое - магистральный водяной фильтр с прозрачной колбой и сменным картриджем. Цена удовольствия шысот рублёв…

“Самое простое” - автомобильный топливный фильтр(прозрачный), цена удовольствия 35 рублей…

то что краска с них сползает это я знаю, но то, что пузырьки, это врядли, нет это возможно на не досохшей смазке, но было бы залипание, попробуйте на восках поработать, с них точно ничего не поползет. Полировать S15 не получится, или хорошо не получится однозначно. Сложно не видя сказать почему именно много и маленьких, возможно что-то с материалом, возможно кисть с остатками растворителя (если моете их) у некоторых гелей есть такая беда, полиуретан например пузырится от попадания влаги, к тому же если бы его наливали и разглаживали, но ведь Вы кистью равномерно наносите?
А пузырьки именно в геле, или между ним и контактным слоем? Не было ли закипания, нагревания?
Раньше я слышал, что у людей на S15 ,были отслоения геля от контактного слоя, и с уверенностью могу сказать, что он вообще не держится на металле, был печальный опыт по установке штуцеров на матрицы для съема воздухом

В Москве в БМП Кемикал наконец-то стали продавать полный комплект для LG? или в другом месте где брали?

Да, брали в бмп.
Гель наносил новой кистью, в тех местах где он сползал, подмазывал, грешу на это или на слишком жесткую кисть, которой старался не ёрзать по модели. Пузырьки именно в геле, нагревания геля не было, было не очень сильное нагревание смолы при заливке, но в это время гель уже встал.
В любом случае спасибо Вам Владимир за ценные советы, буду пробовать снова

Вопрос про пузырьки был не праздный, только что снял с мастер модели матрицу носика планера(дома строю), так вот к сожалению это произошло, на геле около десяти маленьких порядка 0.5мм пузырьков, обидно, пока не знаю, толи переделаю, толи буду с ними бороться. Если начинать бороться, придётся её потом полировать, а это в моём случае сложнее чем сделать новую, матрица заливная, наносил гель, забрасывал хлопком, после полимеризации в опалубку заливал смолу с кварцевым песком, т.е. не армированная, время изготовления порядка 4 часов, самое неприятное что придётся потратить время на поездку в “графит” за штивтами.
Гель наносил кистью средней жесткости(ближе к жесткой), в некоторых местах он сползал(притом и на вертикальных поверхностях тоже), возможно там и остались пузыри. Использую довольно “скользкий” разделитель Sika Release LG с порозаполнителем Sika Mold Sealer, краска с него тоже сползает если сразу толстый слой класть, может проблемма в этом?

S15 покупался не при мне, не знаю по каким критериям выбрали именно его, но сейчас уже менять нет возможности.
А кстати, чем и как Вы наносите гель, и вакумируете ли его перед нанесением? Как избавляетесь от пузырьков если такие имеются на матрице?

Спасибо за столь подробный ответ Владимир, принцип понятен. Честно говоря я не знаю весь процесс изготовления мастермодели, но порозаполнитель, грунт уже нанесён, всё готово к покраске, таков был заказ, черный цвет выбран по двум причинам, во первых на черном лучше видны косяки, во вторых гель Sika Biresin S15(зелёный).
Вобщем буду пробовать, расскажу что и как получилось

История болезни:
Мастер модель фюзеляжа грубо и с припуском отфрезерованна на чпу из мдф, пропитанна эпоксидкой, и снова но уже финишно доведена на чпу, отшлифованна, далее положен грунт под покраску, всё это делалось на заказ профессиональными модельщиками. Моя задача снять с неё матрицы. Собираюсь красить в черный цвет, доводить, лакировать, доводить, полировать. Это первый такой мой опыт, поэтому прошу совета как всё это сделать красиво.
На данный момент подготовленны матрицы полок и шпангоутов, они из мдф, покрывал их средней толщины слоем лака, шкурил шагрень и прочие дефекты(переехали на новое место и еще не построили покрасочную камеру, пыль естественно летает)шкуркой 1000, далее снова покрывал слоем лака средней толщины и уже выводил 1500,2000+предпоследняя полироль, идеальное зеркало на этих деталях не требуется
Вот какие проблеммы мне видятся с обработкой видовых фюзеляжных мастермоделей:
не получается класть лак полностью без шагрени, точнее в некоторых местах её нет(там где налит толстый слой лака), но толстый слой лака очень равномерно положить не получается и сответственно будут ямы, которые будет очень сложно вывести
Как поступить в этом случае?

И второй вопрос, чем шкурить поверхности двойной кривызны, я имею в виду инструмент типа упругой подложки под шкурку, чем вообше обычно это делается?

150 грамовая угольная балка длинной метр установленна на 20-ти килограммовом беспилотнике которыми я занимаюсь на работе, стартующем кстати с катапульты при 20-ти кратной перегрузке, так что в правильные материалы всёже “вложиться” придётся, если конечно хотите получить планер, а не летающий гроб, да и вообще, что там “вкладываться”, всё это стоит не так уж и дорого. Если вам это действительно нужно, напишите мне в личку, расскажу где в россии можно купить материалы быстро и в розницу, прошу не считать рекламмой, сам ничего не продаю

shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1431…
Всё довольно просто, после регистрации цена упадёт на VAT(порядка 20ти процентов), работают быстро, купите там еще много другой полезной фигни и по композитам и не только(смолу кстати тоже высылают), это цена за 2 метра, меньше не покупайте, может не хватить, он изменяет длинну в зависимости от диаметра.

Усаживаю термоусадку строительным феном с ценой деления 10гр, барьер недоусадили/перегрели очень маленький. Прямой чулок действительно нужно надевать сухим, а диагональный рукав вполне просто вдвоем надевать и по мокрому. Кстати чтобы не было протикания смолы под разделительную плёнку(та что на самой болванке), плёнка вырезается широкой трапецией и наматывается спирально, стык проклеивается полоской скотча, но болванку всё равно на всякий пожарный лучше навощить или покрыть смазкой

а термоусадка к смоле прилипает?

Не прилипает если осадку осуществлять температурой не выше помоему 330гр, завтра буду на работе, могу уточнить, но в любом случае температуру нужно экспериментально подбирать под конкретный тип термоусадки, помню при 370гр местами залипла. Поверхность правда получается матовой, но без шва

И вот возник вопрос: а угольный плетеный рукав можно использовать на балку с переменным диаметром для создания диагонального усиления?

Есть такой опыт при изготовлении балок на беспилотник, как уже сказал Юрий, диаметр балки может менятся в довольно широком диапазоне, соответственно с ним будет менятся и угол укладки диагональных волокон. В качестве продольного волокна удачно применяем угольный однонаправленный “чулок” стрейч в котором ровинг поперечно скреплен резинками, а качестве цулаги термоусадку подходящего диаметра с осадкой от центра к краям, это позволяет выдавить подогретую в момент термоусадки лишнюю смолу

Неправда, в Москве купить…

Если сравнивать по тканям, то конструкционка Т11, Т13 в рулоне у торгующих фирм, или от метра на заводе стоит в районе 40р/п.м., а в “разлив” цена взлетает до 100р, взять тот же матричный гель определенной марки-в разлив в каком нибудь Таганроге он стоит 1600р/кг+почтовые услуги, а он же у фирм представителей 600р/кг, но в комплекте, а он будет 6кг, вот вам и не хитрая арифметика: либо взять за 3600р-6кг, либо за эти же деньги 2 у “барыги”, и ждать еще пока пришлют, я лично принципиально склонен все делать напрямую деньги-товар…

У вас явно не авиамодельные потребности, материалы для автотюненга и подобных дел в Москве действительно присутствуют, а вы попробуйте к примеру найти хотябы 25граммовое стекло приличного качества, нет, не такое как к примеру в “кровлях” продаётся, всё мятое и с разным колвом нитей по долевой и утку, да еще временами сомнительно дымящее парафином, про 36граммовый кевлар вообще молчу. И это только один пример, продолжать не буду, вот и приходится заказывать в различных интернет магазинах. А с разделителями вы правы, сам на днях в интрее воск покупал, но я и не утверждал что его нет в Москве, я только привёл пример, что было бы желание

А про Москву я не говорил, тут тоже редко что найдешь, всё бочками да километрами, я большинство материалов получаю по почте

погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок

Юрий, уважаю ваше мнение, но непроклеи недопустимы нигде, и даже при погоне за весом, и уж тем более на металках

Рулит хозяйственное мыло!

если не важен результат, то можно и мыло, а если хочется качественную глянцевую поверхность, то лучше применять специализированные разделители для смол, купить их сейчас не проблемма

Я тоже некоторое время назад строил СГ2(немного модифицированный), а вот на днях начал строить вторую такую метлу, так что если будут вопросы, обращайтесь.
Судя по вашим фото либо балка тонковата, или носик шире оригинального?

www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=1… вот тот самый файл от Дрелы(glasstail)

Предварительно прутки стоит зафиксировать в пазе небольшим количеством клея. Иначе могут выпасть в неподходящий момент и стать причиной проблем.

Виктор, я правильно понимаю что смола должна протечь под лонжерон сама? и что за клей Вы используете для предварительной фиксации прутков?

Да, я сделал такой ламинат стаба из 25гр стекла, самолёт прошел множество испытаний от неопытного пилота(меня) и плохого радио приёма, были и морковки и кусты с камнями, стаб цел, весит 7.5гр вместе с кабанчиком и закладными из сферы с аэросилом. Правда заброс у меня пока тоже новичковский, возможно нужно это учитывать.

Подскажите новичку! как обеспечивается прочность в месте крепления консолей друг к другу? если можно по-подробнее, пожалуйста.

Отличное пособие для новичков: olgol.com/TabooGT/build1.html

под 2-3 блястера…

Олег, а можно фото со всех сторон, и рассказать подробнее, чем клеял, резал?

Действительно понты, хотя тема безусловно интересна

Мне вот тоже интересно, может и на металку такое пойдет

В догонку, весовая компенсация была опробованна на металках, выглядело хозяйство как относительно большой кабанчик с рогом(не путать с роговой компенсацией) висел на нижней кожуре флапа ближе к концу крыла, выпирая на пару см вперёд, и висело на нём чтото около 1-1.5гр, автор назвал это вполне действенной мерой если флапы сами по себе слабы. Первоисточник сейчас к сожалению не найду, гдето на Групсе.

Какашки в туалетной бумаге тоже своего рода композит…

Ну дак ведь о том и речь

Ну не так буквально, обклеить стеклом можно любую модель, дико актуальной она от этого не станет:), а композитной именуется уже пенобальзовая технология