Activity

…коптер взлетает и не зависает на одном месте!!! заметны вибрации

Стоп! “Плавает” и “заметры вибрации” - это на сколько метров/сантиметров? Как прибитый этот коптер висеть и не должен, его может колбасить плюс-минус пару метров точно, особенно на ветру. Но в целом всегда где-то в районе позиции… Чтобы висел вот прямо четко - надо мавик брать или что-то в этом классе.
Если в режиме GPS сопротивляется ветру - значит все работает нормально.

Моя проблема так и не решилась. Поставил новые пропеллеры, поставил новый компас, заменил подшипники в двигателях, - ничего не помогло. Если кто нибудь познает почему квадрокоптер не держит точку, то дайте знать

Проделайте следующее:
В безветренную погоду! Отключить GPS. Поднять коптер, отлететь от себя метров на 10 и переключиться в “безголовый” режим. После этого проверить, верна ли реакция на правый стик. То есть если стик от себя - должен удаляться в том же направлении, если стик на себя - должен по той же прямой приближаться. Соответственно, вправо и влево должен отрабатывать верно. Далее, повторить предыдущие шаги с включенным GPS. О результатах доложить =)

после размагничивания проблема не исчезла, значит …(

…дело в дохлом компасе. Менять и летать спокойно дальше. Благо даже паять ничего не надо, разъем переткнуть и все.

Петлю в розетку, включение - кнопкой кратковременно

Зачем столь экстремально? Последовательно с петлей лампочку накаливания 40…150Вт, включить и поводить квадриком, вблизи середины петли туда-сюда секунд 10-15, более чем достаточно. Положение, плоскость, скорость махания - особой роли не играют, если это действительно остаточная намагниченность компаса - она исчезнет.

Приветствую! Квадрокоптер перестал держать точку, то есть зависать на месте по жпс. Согласно световой индикации всё норм. После калибровки, поднимаясь автовзлётом квадрик отклоняется в любую из сторон хаотично., то есть не зависает на одном месте. (показывает 12 спутников). На нём стоит всё родное.(как в магазине). Кто что думает?, подскажите. На пропеллерах есть сколы (но раньше то всё было норм).

Компас гавкнулся, похоже. Пропеллеры точно ни при чем… Контроллер проверяет лишь наличие связи с компасом по I2C, с ней все в порядке, поэтому индикация нормальная. В этом квадрике компас отдельно от GPS, маленькая платка в передней части верхней крышки, под липучкой. Продается на али и прочих, стоит копейки. Просто замените, только сфотографируйте заранее положение, в котором плата была привинчена и установите новую так же.

Всех с наступающим Новым Годом и последующими праздниками!
😃

Желаю всем чтобы Вашы дроны радовали своих владельцев, были послушными и всегда возвращались в точку взлета!

😁

Ай, хорошо сказал, спасибо!
Всех пилотов - с наступившим!
Прозит!

значит тем кто не планирует летать на 3S лучше моторы от B5W покупать
MT 1806 1500KV brushless motor is designed for Bugs 5

Да, и пропы от 501го или любые размером около 7,5 дюймов с небольшим шагом.

Полчаса - это полетный вес около 450 грамм, на самодельной деревянной (легкой) раме.
Для подвеса надо более крупный коптер, имхо.

Захотелось повторить антенку на пульт Уда-Яги как по ссылке
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1067
Но на фотке схемки антенны “от руки” нет размера расстояния по несущей траверсе между вибраторм и первым директором.
Нашел онлайн калькулятор, судя по его расчетам этот размер = 9 мм.
Прошу автора подтвердить.

Там все размеры даны от рефлектора, т. е. все расстояния отмеряем от нуля. Расстояние между вибратором и первым директором: 35-23=12мм.

Вариантов антенны может быть много, с оптимизацией по усилению, F/B, полосе… я считал под максимальную полосу, чтобы минимизировать влияние ошибок при изготовлении. Вышеназванный калькулятор считает, как-бы помягче, очень приблизительно, пользоваться им для расчета антенн сложнее рамки не советую.

не понятно тогда как хабсан 501S вообще летает.
У него родные батарейки 2S 2700 mAh на 10C всего, а тушка то не меньше Bugs 2 весит.

Полетный вес у 501-го ниже минимум на 50гр, в этих размерах очень существенно. KV движков у него 1650, что намного оптимальней наших 1800 (по расчетам идеально под 2S будет 1400-1500). Пропеллеры 501-го более оптимальной формы, ближе к “треугольнику”, который на сегодня считается наилучшей формой для коптеров. Быть может (не замерял лично), движки там используются сами по себе более эффективные, КПД повыше… В совокупности все это позволяет прилично повысить эффективность ВМГ в целом и снизить нагрузку на батарею так, что спокойно летает на дохлых 10С.

Под 3S оптимальный KV движков: 1200-1300. Найти такие типоразмера 1860 получится врядли, поэтому сижу вот, перематываю =) остался один. Даже 8’ пропеллер при этих раскладах тащит при неспешном полете, но и на хабсановских пропах при сборке на облегченной раме должно выйти не менее получаса с хорошим запасом по тяге… времени мало, доделаю - доложу.

Всем привет!

Дошли руки до давно задуманной переделки движков… Часы мучений калькулятора позволили определить, что для эффективного долголета, способного таскать маленькую камеру, почти идеально подходит ВМГ из движка 1806 или 2204, с kv 1200…1300, под пропы 7,5…8 дюймов. Подбирал, разумеется, под имеющиеся запчасти от Багса, хочется мне реализовать заложенный в них приличный потенциал. Хотя и купить был бы не прочь по нормальной цене, да только типоразмера 1806 с таким KV не нашел. Были 2204, но очень дорогие какие-то, не вариант. А тут как раз пришли очередные подшипники, просто сам бог велел попробовать…

Закончил буквально полчаса назад, все тесты потом. Главное - получилось, и вроде очень неплохо… расчеты то показывают возможность получить отличные характеристики, если хоть половина правда - уже хлеб =). Итак, смотал родную обмотку (“звезда”, по 14 витков на зуб, мотается сразу тремя проводами диаметром 0,2мм, окно заполнено хорошо, хоть и намотка неряшливая), быстрой эпоксидкой замазал пару сколов изолятора со статора и стал рыться в проводах. В идеале под мои цели надо бы мотать двумя проводами диаметром 0,25…0,26, но таких, как назло, ни кусочка не нашел, а попробовать горело. Надо было уместить 19-20 витков на зуб, в два провода по 0,3мм - не лезет, также как и одиночный 0,4мм. В итоге намотал одиночным проводом диаметром 0,32мм - влезает хорошо, а сечение маловато конечно, но выдюжит легко. Пока успел прицепить к сервотестеру через рег 20А и бегло “заценить” дальнолетный проп 8038 SF буквально в руках. Родной движок его даже на 2S не тянет, ток на макс. газу почти 10А. А вот 1200kv - спокойно. Тягу пока не измерял, но если хватит - на 2S, похоже, будет очень эффективная ВМГ, хоть и крайне вялый коптер выйдет… На 3S lion тот же движок тот же пропеллер крутит до максимума, тянет зверски, но жрет при этом 6А - чуть более 70Вт мощность, хватит с головой (я опасался, что из-за тонкого провода не хватит “дури” для нормального полета). После нескольких секунд на максимуме двиг, конечно, теплый, но это режим скорее аварийный. При этом ВМГ работает очень тихо, понравилось. Еще успел цепануть проп от 501-го хабсана, второпях дал разу и чуть не упустил движок - рвануло так, что еле удержал! В общем, пропы от 501го или 7038 SF могут оказаться вообще супер, сделаю простенький стенд, замерю… нигде не видел тестов похожих моторчиков пока. Как обычно - пара фоток…

Всем привет!

Пришли пропы 7025, углепластиковые. Легкие (5.5гр все четыре), прочные (уже приложил на полном ходу о бетонную стену - думал, в хлам, а на них даже царапин помойму не осталось). Крепление “трехдырка”, пришлось сверлить и, соответственно, балансировать прилично, т. к. переходниками не догадался сразу озадачиться… отлетал. Результат - практически один в один с родными, разве что чуть плавней себя ведет и звук тише с новыми. На 3S lion отвисел те же 25 минут, плюс-минус полминуты разница с родными… заливается после этого 2850мАч, разряд до 2.5В на банку. В принципе, уже нормально, но хочется большего, а главное - есть куда “копать” без особых затрат и усилий.

Все-таки эта карбоновая рама весьма тяжелая, она больше для гоночных/фристайловых аппаратов и для “минидолголета с фпв” годится не особо. Вес - 119гр, и ведь легко можно уменьшить грамм на 40…50. Сегодня заберу вырезанную из тонкого стеклотекстолита раму и для сравнения склеил из реек-палок прототип - 55гр, весьма жесткая получилась и разложить там потроха удобно. Чуть причешу - выложу фоты и результаты замеров… Цель - получить аппаратик, на котором можно полетать-посмотреть/поснимать полчаса или больше. При облегчении рамы на 50гр - получается (пока по расчетам, но они довольно точные) на 3S1P с курсовой микрокамерой и родными пропами. Если поставить “писалку” типа Caddx Turtle - тоже получается, даже с запасом, но уже на 3S2P.
Более оптимальны были бы пропы 8 дюймов, мощности хватит и эффективность выше, но моторы наши имеют высоковатый KV, особенно для 3S - 1800. Даже для родных пропов, и особенно 8 дюймовых, наиболее оптимален KV 1200-1300 при прочих равных. На сборке 3S2P из lion банок по 3000мАч, на облегченной раме, с пропеллерами 8330 от Мавика и с пишущей камерой как указано выше - расчетное время висения 52 минуты. С обычными 8038SF - 50 минут. С родными - 47 минут. Скорее всего очень удачно подойдут пропы от Хабсана 501, параметров точных у меня нет, но примерно будет в районе 50 минут тоже. Так что скоро начну перематывать движки на меньший KV, авось влезет 19-20 витков на зуб… если не выйдет - куплю какие-нибудь 2204, видел 1400KV при том же весе. Параллельно подрихтую электронику, чтобы адекватно срабатывал фэйлсэйв по разряду аккума, где-нибудь на 3,5В/банка и посадка при 2,7В/банка. Пишушей камеры такой пока нет, заменю ее китайским “аналогом” гоупрохи, о результатах доложу.

Продолжаем разговор! (с)

Решил полетать на улице, хотя там уже -2. Но зато - почти полный штиль, красота! Включил пульт, переключил в режим GPS, калибровка… 7 спутников… 12… 16… 19, как всегда и было. Взлет.
Что-то не то, явно! При брошенных стиках жук должен четко держать точку, а его уносит сразу непойми куда, приходится выруливать. На всякий случай прицепил родной акк, перекалибровал, взлетел - то же самое. Выключил GPS, сразу стало намного легче удерживать точку, пусть и вручную. Высоту держит, как и раньше, без проблем. Расстроился, подумал что каким-то образом запорол компас. Хотя стоп, он же нормально калибруется! Как его проверить, автовозврат включишь - улетит еще в Китай, стремно. И тут вспоминаю про режим Headless Mode, он же работает исключительно по компасу! Отлетел чуть, включаю безголовие, правый стик на себя… а квадрик уверенно качнулся ОТ меня. Тааак, правый стик от себя - квадр весело летит ко мне, то есть наоборот. Крены, как можно догадаться - тоже перепутаны. Все тупо и просто - я при сборке на новую раму установил компас задом-наперед. Причем не парился, думал, он же калибруется перед каждым полетом! Калибруется, но, походу, не в любом положении… хорошо хоть не вверх ногами установил, а то было бы приколов. Пришел домой, переставил компас, поставил аккум на зарядку. Пока то да се - на улице поднялся гадкий порывистый ветер, сильный. Пофиг думаю, все равно проверять пойду. Вышел и через полминуты спрятался в машине, оставив жука разбираться со стихией один на один… Взлет… вуаля, дрон четко держит точку, даже вроде лучше чем раньше! Дергается, воет моторами в такт с ветром, но висит! Т. к. я включаю таймер уже на автопилоте - время засеклось, на свежем 3S li-ion 3000мАч в вышеуказанных условиях провисел 25 минут с секундами, пропы родные 7335. Практически ровно столько же, сколько в теплом помещении… сел. Все, разумеется, холодное-ледяное, только аккум чуть теплый. Может поэтому и провисел, не знаю, надо будет теперь снова в помещении повисеть, тем более на улице гадко.

Всем удачных посадок!

Привет, пилоты!

Небольшое продолжение на тему тотальной переделки нашего коптера. Во вложении скрин таблички с расчетным и реальным временем висения. Как видно, совпадение почти идеальное, кроме винтов 8038… объясняется это тем, что мой расчет не учитывает реальную нагрузочную кривую движка, после определенной нагрузки потребляемая мощность растет очень быстро, намного опережая рост тяги. И пропы 8038 создают нагрузку заметно выше этого порога для наших моторчиков (1806 1800kv), поэтому и время реального полета сильно меньше расчетного. Можно пробовать подобрать чуть более эффективные пропы (я уже заказал 8020 и 7024), но врядли даже с ними удастся провисеть в тех же условиях хотя-бы 35 минут. Сейчас реальная эффективность коптера составляет примерно 6,8гр/Вт, что далеко не идеал для этого размера рамы. С пропами уже ничего не поделаешь, а вот движки можно заменить на значительно более подходящие, типоразмера 2205…2206 с KV в диапазоне 1400…1600 для 3S и 1600…1800 для 2S. Пока планирую взять весьма интересные движки RCX H2206 1600KV, т. с. золотая середина. Производитель заявляет эффективность с пропами 7038 чуть ли не в полтора раза выше достигаемой с нашими моторами, даже если как обычно несколько приукрасил - все равно время висения (или спокойного полета) должно составить не менее 35 минут с батареей 3S1P 3000 мАч, и чуть ли не час с батареей из аналогичных банок 3S2P, т. е. 6000 мАч номинальной емкости. Даже с полимерным аккумулятором 2800мАч расчетное время полета более получаса и без малого 40 минут с “полимером” 6000мАч. Моторчики не сказать, чтобы дешевые, но и не особо дорогие, пока нашел за 3300р с доставкой за 4 штуки. Но зато это будет (если верны расчеты) реальный долголет. В течение недели закажу, о результатах, разумеется, доложу.

Всем привет!

Не прошло и полугода, как приехала рама 7 дюймов и дошли руки… Поколупался вдоволь, возможно, инфа кому-то пригодится.

Предыстория.
BUGS2W был куплен как первый “настоящий” квадрик, до этого развлекался 102м хабсанчиком мелким… т. ч. можно сказать в фпв полный нуб. Да, девайс неплохо летает из коробки, но разочарование наступило быстро: адские лаги видео по вайфаю, делающие невозможным визуальный полет более километра (да и это с натяжкой, реально 500-600м край), хотя управление даже в стоке позволяет (как повезет) летать километров до полутора. Времени полета традиционно мало, не слишком ушатанный родной аккумулятор может отдать до 1650мАч, правда это уже с принудительной посадкой, до упора, что позволяет летать 7-8 минут до предупреждения (и неотключаемого RTH, мать его) и еще добить 3-4 минуты полетушками в непосредственной близости от себя (до 15 метров, иначе опять RTH). Кстати, вдруг кто не в курсе - когда квадр летит домой, можно крутиться по яву, я до этого не сразу допер =) В общем, хошь-не-хошь, а маловато будет. Надо дорабатывать.

Доработки.
О мелких доработках тут и я писал, и еще камрады, за что им большое спасибо. Вкратце: выкинуть вайфайную камеру, вкрячить другую с аналоговым передатчиком, можно с писалкой. Антенны управления и VTX вытащить наружу, последнюю замерить на что-нибудь с круговой поляризацией, типа пагоды или клевера. Все антенны должны “смотреть” вниз, если, конечно, нужна дальность, однако антенны РУ надо разнести подальше друг от друга и от антенны видеопередатчика. Удачный вариант: пагода торчит, пардон, из жеппы вниз, одна антенна РУ - в ноге (вертикально) переднего скажем левого луча, вторая антенна РУ - в ноге заднего правого, чтобы по-диагонали. Также нужно доработать пульт, выкинуть родную антенну и установить SMA-разъем под внешнюю антенну. Даже с “сосиской” от роутера получится улететь за пару км, а если применить 2…5 эл. “ягу” (я давал описание и модели) или вообще “патч” - расстояние уверенного управления сильно превышает полетные возможности коптера. С видеопередатчиком 200-400мВт и с диверсити-приемником, оснащенным патчем и “пагодой” на 5.8ГГц - вполне хорошее видео с высоты 100м и расстояния 2,5км. Некоторые (Юлиан например) и за 10км умудряются с простым сетапом видео ловить.

С аккумулятором ничего особо не сделать, разве что подобрать чтобы лез без сильного скрипа какой-нибудь более емкий. Но, к примеру, популярный аккум 2700 2S 10C от хабсана 501 - не годится, мала токоотдача. Летать будет, но даже меньше чем с родным, у хабсана более эффективная ВМГ. Можно навешивать аккумы снаружи, но тогда внешний вид “заводского” девайса теряется окончательно. Лично мне перед сборкой “совсем настоящего” фпв-коптера очень хотелось поупражняться на чем-нибудь попроще… А наш жук очень прост внутри, одна “материнская” плата, куда на разъемах втыкаются компас, жипиэс, светодиоды, и если есть - камера. Провода от регулей к плате припаяны и подмазаны силиконовым клеем - это правильно. То же касается разъемов - лучше закрепить, вибрация творит чудеса… неприятные.

В общем, заказал я карбоновую раму XL7 (куча клонов есть на али и прочих, я брал true_x, чтобы влезли 8-дюймовые пропы), распотрошил жука и в итоге собрал его уже в иной реинкарнации, фотка ниже. Получился этакий “франкенштейн”, за что был переименован в BUGS 2 FR =)
Плюсов у B2FR масса: жесткая и прочная рама, лишь чуть тяжелей родного пластикового недоразумения. Все компоненты и антенны можно располагать как нужно, а не как получится. Регули, движки и аккум нормально охлаждаются. Большой простор для творчества, можно экспериментировать с камерами, антеннами, пропами и даже с регулями и движками. Самый кекс: можно цеплять любые мыслимые батареи аккумуляторов, к примеру вышеупомянутые хабсановские, будучи включены параллельно - уже отлично справляются с нагрузкой. И самое главное - переход на карбоновую “платформу” позволяет накопить кучу опыта и уже совершенно осмысленно (кому это надо) переходить к сборке квадрика под свои задачи и хотелки.

В процессе пересборки я умудрился запороть два движка - в запале не оценил длину крепежных движки винтов и повредил обмотки. Покупать новые движки не стал, долго - научился перематывать, это просто. Перемотанные двиги работают совершенно так же, как родные… если кому интересно - опишу потом процесс подробней. Да, подшипники можно менять чуть ли не сразу, только не берите ниже ABEC-5! Я писал не так давно, мол переставил более простые, все круто - фигня. После пары часов налета хрустят и люфтят по миллиметру во всех плоскостях, как они вообще крутятся - не понимаю… Заказал нормальные, жду, если окажутся правильными - ссылка будет.

Регули оснастил каждый парой мелких радиаторов на силовые ключи, когда-то писал, но кажись без фото, исправляюсь. Пластинки алюминия должны быть ровными и плотно прижаты к корпусам транзисторов, ничего нигде не замыкая. Зафиксировано двумя слоями термоусадки - ничего не греется от слова совсем, даже на 3S, о чем ниже.

После экспериментов с кучкой разных пропеллеров, горы расчетов и тематического чтива понял, что с аккумулятором 2S особо долго не полетаешь, как ни крути - ну, 17 минут до предупреждения и 22 до посадки на паре хабсановских параллельно. На паре родных (разумеется, без корпусов) - 15 и 19 минут соответственно… не густо. Попытки научить контроллер “высасывать” 2S литий-ионку результата не дали, да и не нужно это - с 3S батареей все веселей и с доработанными регулями (радиаторы) и правильно выбранными пропеллерами - ничего не горит и даже заметно не греется, поверено лично и многократно.

Пока балуюсь с батареей 3S из банок 18650 по 3000мА, те самые VTC6 от Liitokalы с алиэкспреса. При заряде до 4.2В и разряде до 2,6 - честно выдают 2800мАч, даже без запаралленивания банок. При этом батарея 3000мАч 3S весит всего около 155 грамм! Плотность энергии раза в полтора выше получается, чем у литий-полимерных. После долгого полета движки едва заметно теплые, регули холодные, заметно нагревается только аккум - около 45 градусов, теплый на ощупь, это нормально. Я пока даже пищалку не прицепил, соорудил индикатор разряда из стабилитрона, резистора и светодиода, подобрал так, чтобы при напряжении 9В (3В на банку) светодиод уже почти не светился. После его притухания надо садиться, есть еще пара минут от силы, потом движки просто встанут и аппа заорет =) Но это уже нехорошо, сажать банки ниже 2,5В под нагрузкой не стоит - портятся, теряют емкость и отдачу. В варианте с 3S батареей мозги коптера легко научить сигналить о разряде как задумано, вопрос решается маломощным стабилитроном на 2,5В и резистором 1кОм… и можно подобрать желаемое время предупреждения, что лично мне важно… об этой доделке расскажу если надо, хотя там все очевидно - оторвать резистор 100к (около проца) от плюса батареи, включить последовательно стабилитрон, точку соединения резистора 100к и стабилитрона нагрузить резистором 1к на землю, чтобы стабилитрон заработал в режиме. Стабилитрон можно заменить на цепочку диодов 4148, 3-5штук, в зависимости от желаемого напряжения сработки.

Пропеллеры.
Моторчики у нас слабые и несколько избыточно оборотистые, особенно для 3S… поэтому пропы работают только с малым углом атаки (с малым шагом). В принципе подходят: стоковые (сюрприз!), хабсановские, GEMFAN 7038, GEMFAN 8038, с ними B2FR висит до вынужденной посадки 26, 25, 24 и 23 минуты соответственно. Это при том, что сборка черновая, еще можно много чего облегчить… но добавится камера 4гр, ноги грамм 8, антенна 5гр… то на то и выходит. Результат хорошо совпадает с расчетами, нарисовал себе несколько таблиц, к публикации, правда, они не пригодны, но считают. Вот-вот придут еще литий-ионки такие-же, с батареей 3S2P номиналом 6000мАч расчет показывает время висения 36 минут. Думаю, будет 35…36 по факту, это с родными пропами. Но, заказал для опыта карбоновые 7024 и 8020, первые по расчетам самые эффективные, к стоковым должны добавить еще 3-4 минуты… В общем, на полчаса полета с микрокамерой и писалкой можно смело расчитывать, еще и время спокойно сесть останется. Если взять 3S литий-полимер емкости 5-6 Ач - тоже получается неслабо, хоть и похуже, чем с литий-ионками, 5500мАч должно хватить на полчаса до посадки на штатных пропах.

ВАЖНО! После первого взлета на 3S коптер был неустойчивым и дерганным, хотя тряски не заметил. Решилась проблема калибровкой гироскопа, после сигнала арма коптера с управлением - поочередно зеленым мигают передние и задние огни, перед калибровкой компаса - оба стика вниз влево до упора. Все огни включатся зеленым и очень-очень часто заморгают, стики отпустить. После нескольких секунд калибровка завершится и коптер снова перейдет в режим калибровки компаса. Перед калибровкой гироскопа коптер надо поставить максимально ровно-горизонтально, иначе с отпущенными стиками в режиме без жипиэс будет куда-нибудь “тащить”. А если все хорошо - я в комнате зависаю на полчаса, лишь чуть подруливая раз в полминуты - красота, управление такое-же как с родной батареей, только ощущается конкретный запас тяги… но газовать сильно я пока не рискую, пропы подходящие жду.

Бародатчик заклеил пороллоном, высоту держит плюс-минус полметра в помещении и плюс-минус метр на улице при сильном порывистом ветре. Традиционно не супер, но это недостаток прошивки, думаю. В целом устраивает полностью, это все-же не мавик…

Все, выговорился!
Спасибо за внимание, фоты - следующим постом.
Будут вопросы - вэлкам!
Всем удачи.

Обещанные фото.

Все верно!
Мосфеты - такие мелкие черные прямоугольнички с 3 выводами, одинаковые. Вдруг вы не в курсе…

У меня регули на 20 А(Speedex), я их не так давно заменил, пол сезона отгонял уже с ними, тут больше пиды не соотвествуют.

С пропами вообще беда, летать теперь только исключительно на трешках (после моего мода), двушки не вывозят (дерганый и толком не летает, пробовал разные размеры и шаги) и греют моторы

А вы не пробовали ставить другие, на 10…12А? Регули багса используют, насколько я знаю, протокол Oneshot, любые фирменные должны, по-идее, работать. Может у вас регули новые просто “не той системы”?

Было бы хорошо не возиться с “апгрейдом” родных, а сразу заменить на более мощные (читай - надежные)…

Вот это было бы любопытно. 22мин на 3s li-ion тоже не плохо, но трясет его сильно пару минут после запуска

Тряска может быть от срабатывания защиты по току в регуляторах, номинально они на 6А всего. А когда воткнуто 3S - даже наш небольшой моторчик может хапнуть тока и поболе. Или полетник глючит от слишком большого несоответствия PIDов реальным ускорениям, хз что там китайцы намутили. Я именно поэтому отказался от 3s - и железо на износ и поведение квадра неадекватное слегка. Да, можно менять моторы с понижением kv, но лично мне интересней выжать все из стокового набора… ну, пропы побольше слегка поставить быть может. Потому и копаю в сторону lion, теоретически должно получиться. Все расскажу и покажу когда и если.

Привет, пилоты!

Пока жду оооочень долгую доставку новой (карбоновой) рамы для “пересадки” на нее жука, проделал некоторые подготовительные работы, отчитываюсь, м. б. кому будет интересно.

0. Разобрал все нафиг, заодно взвесил компоненты по-отдельности. Загнал в калькулятор - один в один время полета считает, можно уже точно прикидывать будущие результаты.

1. Заменил подшипники во всех моторчиках на “более лучшие” (но далеко не самые-самые) - вот ссылка на них на али (не реф).
   Процесс не сложный, в ютубе масса видео, по которым можно понять алгоритм. Но! Не вздумайте, как многие “умельцы” на видосах, ЗАКОЛАЧИВАТЬ новый подшипник! Это почти наверняка его если не убить совсем, то серьезно повредить… а потом еще жалуются, мол, “не ходят”… Старые подшипники аккуратно выбиваем на ладони (я брал старое сверло 3мм), а новые - очень аккуратно вжимаем с помощью болтика 3мм, пары шайб и гайки. Шайбы - чуть большего диаметра, чем внешний размер подшипника, одна под голову болта, другая - между гайкой и вжимаемым подшипником. Сами подшипники перед установкой смазал “вакуумированием” в шприце с жидким машинным маслом (синтетика с авто) - пузырьки были, т. ч. немного масла внутрь задавилось, что и требовалось. На видосах это тоже есть. Разбирается и собирается наш моторчик элементарно, никаких проблем. После замены все моторы стали крутиться одинаково,с приятным низким звуком, без всяких шипений, визгов, свистов и тд. В ближайшем будущем моторчики надо будет отбалансировать, у Юлиана есть видео, кому интересно.

2. Внимательно изучил регули. На каждой фазе параллельно стоят два 6-амперных FETа на каждый условный ключ, т. е. всего 12 транзисторов. Предельный ток регулятора выходит около 12А, долговременный при хорошем (не в термоусадке) охлаждении - 8-9А на мотор. Для повышения надежности вырезал для каждого регуля пару квадратиков из 1мм алюминия, 14х14мм и через термопасту прижал к ключам по обе стороны платы, закрепил узкими полосками бумажного скотча. Насчет использования этих регулей с батареей 3S - крайне рискованно, как инженер-электронщик говорю… ток обязательно будет выскакивать за предельный, да еще при повышенной напруге. Да, они работают, но постоянно ожидать волшебный дым как-то напрягает. Хотя дело, конечно, хозяйское.

3. Наметил алгоритм работ по обману контроллера, дабы целиком скормить ему 2S литий-ионную батарею, на днях буду пробовать. Если получится, то на новой раме можно красиво разместить батарею 2S2P из банок 18650 на 3000мА, да еще воткнуть пропы 8038 или 8040, в таком виде расчетное время полета более получаса. Если не получится - можно опять же красиво разместить две дешевые lipo батареи 2S 2700 мАч 10С параллельно - калькулятор кажет более 25 минут полета. Можно взять и одну батарею 2700-3000 мАч, но не менее 30С (лучше 50-60) - с ней среднее время полета около 18 минут. Кстати, пропеллеры 8038 или 8040 должны влезть и на стоковой раме - для плавных долгих полетов самое оно. В стоке лишних 2-4 минуты добавится, если не газовать до упора. На 2S и моторы и регули остаются в режимах, а эффективность заметно подрастает на низких и средних оборотах.

Пришли новые антенны на 5.8, патч на приемник и компактная пагода на передатчик. С мощностью 600мВт планирую получить видеолинк до 5км, управление с направленной антенной (яга или патч) это расстояние отработает 100%. В планах сделать нормальный бортовой квадрифиляр, но сначала надо дождаться всех железок для измерителя КСВ на этих частотах. Пока, наверное, хватит и пагоды… все-же запас хода у сетапа багса не слишком большой, далеко не улетишь. Если удастся улететь на 5км и вернуться - буду считать выполненной программу-максимум. Рама придет в течение двух недель, обязательно сделаю фотоотчет для общественности.

Всем удачи!

P.S. А вообще уже купил аппаратуру (taranis x-lite) и бОльшую часть железяк для первого самосборного квадрика а-ля фантом - рама 360мм, пропы 9445, только движки пока не выбрал окончательно. “…меня засосала опасная трясина…” =)

Для vtezin несколько фоток. Сори за корявые надписи =)
Ну и с порядком фоток разберетесь, думаю.

Поставил камеру FPV аналоговую курсовой на место родной+ ONEPAA под брюхом для качественного видео.
Устойчивая дальность видео более 1 км , дальше боюсь летать.

Так же сделал, но запихал и камеру и передатчик на место родных. Антенны - “пагода” под брюхом борта и самодельный клевер на мониторчике, на 200мВт линк хороший до 2,9км, дальше не улететь - срабатывает RTH по заряду. На 25мВт - нормально до примерно 900 метров, но ориентироваться можно раза в два дальше, со снегом.

Эх, 2 недели назад был в Питере ((( Но тогда уже отдал в ремонт все и надеялся на лучшее.
К сожалению, не совсем понял с каким из 2-х товарищей пытаться проводить такие манипуляции. Попытаюсь обобщить диагнозы обоих.
…
…
Разобрать и собрать то при помощи отвертки я их конечно смогу, и разъемы наверно подвигать суперспособностей не надо. Главный вопрос - возможно ли эти модули хотя бы теоретически махнуть местами? А если возможно, то как они хотя бы примерно выглядят и где расположены?

Приветствую!

И камера, и плата вайфай-передатчика переставляется элементарно, никаких знаний электроники там не нужно. А нужны - внимательность, аккуратность и терпение, ну и мелкая крестовая отвертка. Плата вайфай-передатчика расположена снизу, под аккумулятором. Крепится, как и все остальное, на паре саморезов.
Порядок действий:

1. Снять верхнюю крышку коптера, отвинтив десяток саморезов со стороны дна (пропеллеры и батарея, понятно, лежат в сторонке). Важно! На верхней крышке закреплены компас и плата джипиэс, поэтому разделять половинки корпуса аккуратно, чтобы не порвать проводки, идущие на основную плату. Подключены они двумя разъемами (на основной плате) которые легко снимаются пинцетом или тонкими пальцами.
2. Оторвать “китайские сопли”, которыми покрыты остальные разъемы, сфотографировать или записать их расположение, вытащить все разъемы (4 штуки на светодиоды, один на камеру). Ах да, придется все-же попаять - отпаять от основной платы провода от регуляторов, которые вставлены в лучи. На плате все обозначено, но лучше предварительно сфоткать. На каждый регулятор идет три провода - черный, красный и тонкий желтый. Земля, питание и сигнальный соответственно.
3. Отвинтить и снять основную плату, отложить в сторону.
4. Откроется доступ к нижней плате-передатчику и камере. Там все просто, пара саморезов и термоклей, который подогреваем паяльником чтобы снять плату. Камера просто прикручена пластиковой скобкой и саморезом, снимается легко.
5. Вставляем куда нужно другую плату и камеру (второй коптер тоже придется разобрать, да =).
6. Собираем в обратном порядке.
   При наличии воли к победе и нетрясущихся рук - дел на 20 минут от силы.

Но. Я предполагаю, что глюки вайфай передатчика вызваны перегревом, а тот - фиговым контактом в разъемах антенн… Антенны туда подключены мееелкими разъемчиками, их надо пошатать на предмет плотности подключения. А быть может и вообще не подключены, говорят, бывает и такое.

Будут вопросы - пишите. Я в Питере, сделал бы за полчаса, если бы…

Что за рама то если не секрет?

Я бы складную взял подходящую.

Какие секреты, вот она (есть еще несколько аналогов): banggood.com/LEACO-XL7-298mm-7-Inch-FPV-Racing-Fra…

А складная и подороже и надежность, к.м.к., ниже. Вожу все дела в машине - места хватает, наш жук в принципе мелкий…

А как вам качество изображения вашего видеолинка на вашем мониторе , с вашей новой курсовой камеры , а то я от своего фпв ожидал лучшего.

На мониторчике в обычном режиме - вполне себе неплохое, разумеется, при стабильном и достаточно сильном сигнале. Для фпв - более чем, я бы сказал. Слегка напрягают едва заметные полосы - помехи, но это я надеюсь победить экранировкой и правильной разводкой питания. А вот режим DVR разочаровал очень, качество паршивейшее, хотя свойства потока вроде соответствуют разрешению 720. Годится разве что понять где упал если что, о какой-либо демонстрации не может быть и речи. Впрочем, чего ждать от почти самого дешевого монитора с двр? Писать видео, которое потом можно посмотреть - надо только на бортовую качественную писалку.

Новая рама для жука уже в пути… на нее думаю посадить что-нибудь вроде ранкам сплит мини с нормальной бортовой писалкой.

Не вариант для нас.Хорош только тем, что помещается в отсек.

Хотелось убедиться лично… =)

lion 3S у меня две версии , от Sony и от LG ,обе держат полет 18-20мин.Не лезут в корпус , это да.

Перенос на другую раму это решит на корню.

Нашли точку куда его включить?

Так там одна точка, через 104 резистор от плюса батареи на ногу проца. Уровень напряжения определяется его внутренними цепями + прошивкой. Когда батарея 2S - более высокое напряжение взять негде (впрочем, можно поставить специально для того мелкий step-up и хоть отключить вообще долбаную пищалку). А когда 3S - напряжение батареи выше, чем может “представить” контроллер, полагающий, что батарея всегда 2S. Поэтому вместо резистора 100к можно поставить делитель, чтобы при желаемой нами просадке батареи на выходе этого делителя было 7.2В (или при каком там RTH срабатывает). Попробую завтра найти или собрать мелкий преобразуй, если удастся заставить контроллер доедать lion до 2,8…3,0В - будет офигенно.

У меня на 3S , особенно в начале полета дергается, как мустанг на привязи ) Резвый и порывистый.

Ну да, PIDы то мы не можем менять… да и нагрузка на регули высокая (там как я понял вообще 6А стоят). Т. ч. либо утяжелять, либо ставить пропы вроде 7028. А лучше всего заставить контроллер летать на lion 2S, имхо.

Результаты расчетов пристегиваю, чтобы не быть голословным.

Прицепил щас lion 2s2p (6000мА/ч, вес 210гр) изолентой сверху и решил повисеть дома, в комнате. Провисел почти 8 минут до первого сигнала (гпс отключил, понятно), и через еще минуты две эта скотина решила “вернуться домой”, несмотря на то, что находилась в паре метров от пульта на высоте метра. Пульнул в потолок, задел стену, срубил несколько веток с цветов и рухнул в угол. Только после этого соизволил среагировать на красную кнопку… сука. Жаль, что нет этого девайса нормального дизарма, поэтому даже пробовать висеть дома не стоит. Отломал все 4 ноги (лопнули полупрозрачные эти колпачки), отломилась половина стоек под саморезы вокруг движков. Пропы - ЦЕЛЫЕ! Пара мелких вмятин по внешнему краю и все…
В общем, собрал на скотч (получилось даже крепче чем было =) и пожалуй пойду полетать на улицу… потому что за цветы меня вечером люстрируют.

В местных новостях увидел прикладное применение долголета.

Спасибо, интересное видео! Любопытно, на каком квадре летели… явно с подвесом, и скорость приличная, не говоря о дальности (все же город),но качество камеры (мне показалось) как-то не особо. Хотя ночью снять хорошо - та еще задачка…

Пересобрал своего жука, поставил курсовую камеру и VTX, пока без писалки (попозже добавлю, место есть, а то качество видео дешевого DVR поражает в плохом смысле=). Антенны приемника разместил в самодельных ногах на разъемах SMA, антенну VTX вывел на “пузо” (дешевая “пагода”), в качестве приемной антенны на мониторчике - самодельный же “клевер”, на аппаратуре пробовал китайскую “сосиску” типа 5дбИ (внутри что-то похожее на коллинеар), и самодельную 2-эл. Яги. Видеолинк нормального качества получился на 25мВ - до 1км, читаемого (можно сориентироваться) - около 1,3 км (расстояния по аппе и сверка с Яндекс.Картами по визуальным ориентирам). На 200мВт - на 2.8км, дальше не улетел из-за аккума, в дальней точке пробегали небольшие помехи. Приемник в мониторе без диверсити, взял на пробу с рук один из самых дешевых Eachaine 5800. Управление с сосиской начало пикать на расстоянии около 800м, а 2-эл. яга позволяет свободно лететь до пределов досягаемости с большим запасом. В ближайшее время сделаю эту ягу в печатном виде, все руки не доходят - она должна быть неубиваемой (проволочную все-же можно погнуть). Подшипников пока так и не дождался, летаю на родных - теперь мне кажется, что все с ними в порядке… =)

Для эксперимента все-же попробовал прицепить сборку из пары хороших акков 3000мА, 30А - полная фигня (как и было написано уважаемыми форумчанами, но я же хочу сам на грабли наступить…) - до первого писка 1,5 минуты, до экстренной посадки - 4.5 минуты. Жаль, пару можно вместо штатного затолкать… также попробовал батарею от Хабсана 501, летает, но недолго, около 10 минут при замеренной емкости 2600мА/ч - мала токоотдача. Для чистоты Эксперимента попробую прицепить “бонбу” из четырех lion 2S2P, у этой сборки зарядное показывает внутреннее сопротивление 16…18 мОм на банку - вдвое хуже, чем у родного акка, но вдвое лучше одиночных банок =)

Из любопытства “загнал” нашего жука в Copter Calc. Вывод: ВМГ подобрана очень хорошо, из этих моторчиков выжать что-то более эффективное не получится, скорее всего. Покупать другие моторы душит жабба, а вот если прицепить lipo 2S на 5000мА/ч - сможет летать без малого полчаса на родной ВМГ и можно поэкспериментировать с пропами. Да, такая батарея совсем не лезет в жука… в связи с чем появилась крамольная мысля: а не купить ли недорогую карбоновую раму под 7 дюймов и не пересобрать ли жука на нее? Затрат немного (в пределах 2 тыс. руб.), а плюсов масса: можно цеплять любые батареи, удобно монтировать камеру и поворачивать ее под нужным углом, можно свободней размещать антенны как надо, а не как получится, жесткость будет много выше родного тонкого пластика - меньше проблем с “желе”, намного лучшая охлаждаемость всех компонентов. Вот тут уже можно не особо напрягаясь использовать 3S, поставив на регули и входной стабилизатор небольшие радиаторы. А лучше вообще выкинуть аналоговый стабилизатор (КПД в случае 3S будет как у паровоза) и поставить микроскопический buck на 5В - и радиатор на него не нужен. Еще бы знать, какие регули подойдут без танцев с бубном, чтобы помощнее поставить… И да, в случае 3S можно поставить подстроечник, чтобы отрегулировать порог срабатывания RTH по аккумулятору. Да, коптер станет чуть тяжелей - но при переходе на 3S это скорее плюс - не будет дерганым.

Наверное закажу раму и еще пару банок (собрать 3S2P), денька через три, чтобы “вопрос отлежался”… и может пропы еще, если удастся рассчитать что-то интересное.

A propos! У меня в аппе до сих пор работает первый набор батареек, какие-то дешевые “типа енержайзер”. Не знаю точно время налета, но месяца три то точно летал, пусть и не каждый день, по два аккума. Сейчас две палки из трех кажет - явно еще поработает. Ставить аккумы сюда смысла не вижу - саморазряд будет больше, помойму.

Фоты вразнобой, звиняйте…

Я правильно понял, что тип “А” обозначается CW, а тип “Б” C CW?

Врать не буду - не знаю, мой квад сейчас лежит разобранный в коробе на антресоли и ждет своего часа на переделку, доставать смотреть долго, тем паче, что можно посмотреть в информации к товару. Лучше покупать не только по номеру, а сверившись по фото с оригиналом, мало ли… И еще, лично я бы брал движок на бангуде, а не на Али, имхо меньше шансов получить подделку.

Всем привет.
Владею MJX B2W. После небольшого краша (супруга приложила к стене на высоте примерно 1,5 метра. внешних повреждений нет, погнулся винт) у одного из моторов появился “стук” при прокручивании. Мотор разобрал, на одном (а может и не на одном, но один четко запомнился) из магнитов видны следы трения. Имеет смысл пытаться его переклеивать или сердечник подтачивать или сразу заказывать новый?

Привет!
Если это следы именно трения - мотор в мусорку, летать с ним - нарываться на более серьезный краш… заклинит его на высоте или регуль от перегрузки сгорит - и привет, 9,8 метров в секунду за секунду до земли. Один мотор не слишком накладно поменять.

Неплохо!
Любопытно, как эти пропы себя поведут с родными регулями… заказать, что-ли, тоже.

В общем отлетал один акум (Использую 2S Dinogy sport 30C 2200mAh, ранее на нем висел с полным возвратом 15 минут).
Первый писк страбатывает на 11 минуте ровно, авто-возврат врубает на 14 минуте, висел в 25 метрах от земли, при небольшом ветерке. По сути имеем тоже самое что и было, только более приятное жужжание и не такое злобное и громкое как было

Спасибо за инфо!
Про жужжание, ну понятно, обороты снизились - запело басовитей и потише. По идее износ подшипников тоже должен снизиться. Время не изменилось практически… видимо обороты то ниже - а средний ток в движках тот же (что логично, не изменились ни движки, ни вес коптера, т. ч. средняя энергия на полет нужна прежняя).

В общем заменил я на жуке регуляторы, ставил Spedix ES-20 lite, завелись без проблем, но появился один нюанс, на родных пропах напрочь не летит (точнее взлетает, но выше пары метров не подымается, хотя газ в пол и трясет), поставил ему трешки Dalprop 7056, о вот это тема летает идеально и даже не трясет совершенно, как прибитый (правда моторы чутка нагреваются), время полета засеку позже

Похоже на ограниченную частоту регулей - обороты пониженные, а трясет от того, что регули работают на максимальной ограниченной частоте - возникают низкочастотные биения по петле обратной связи, отсюда вибрация. Т. е. регули банально не подходят, то ли по железу, то ли прошивка какая-то хитрая. А с трешками для необходимой тяги нужны меньшие обороты, для обеспечения которых диапазона частоты регулей хватает - вот и летит нормально.

Очень интересно как изменилось полетное время, если обороты снизились - может и увеличиться заметно, полагаю. Расскажите пожалуйста!

То же летаю в стоке. Дальности и времени хватает, чтобы заснять интересное видео со стоковой камеры в солнечную погоду. Зачем уродовать жука? Купите Фантомчика для качественного видео или соберите долголёт с нуля. Вот это вот туда-сюда меня утомляет (с). 3S, уродская нахлобучка из камеры, давайте ещё соберём стек антенн из 4 уда-яги…ребята, у нас всё есть для полного счастья)). Чего нет, это уже другие модели. Вижу, 90% процентов самоделок изуродовало идею Багс-2.

Боготворить рукожопых китайцев хочется не всем. Исправить очевидные косяки, не меняющие внешний вид - не сложно, а надежность увеличится в разы.
Летать полностью на стоке на 500м с постоянными писками из-за обрывов связи - опять же, нравится далеко не всем. Жук - один из самых, если не самый бюджетный коптер в сегменте. Как полагаете, там сэкономлено вообще на всем, или только на 99% комплектухи и времени сборщика?
Счастье у каждого свое, у меня например - довести вещь до ума, а не кидаться покупать дорогущий девайс просто потому, что не хочется или не умеется исправить недочеты сборки.

Нашел в своем самодельном патче на 2.4 досадную оплошность, исправил, сейчас поеду попробую на дальность в вертикальной поляризации, пипетки на борту расположил а-ля фантом, для проверки возможности совмещения на жуке посадочных ног и антенн управления 2.4ГГц. О результатах доложу.

Полетал, такой вариант тоже работает отлично. Все замеры делаю строго в одном направлении, там где-то в полутора километрах пересекаю мощнейшую высоковольтку, в этом месте на участке метров 200 индикатор силы сигнала начинает обычно прыгать, дальше - все хорошо. В варианте с вертикальными пипетками и самопальным патчем (повернутым для вертикальной поляризации, естественно) эти “шатания” сигнала в проблемном районе были минимальны. Вплоть до 2.5км - полная шкала стабильно, дальше не полетел - ветер. Патч стреляет как из пушки… что любопытно, на максимальном удалении попробовал повернуть антенну в горизонт - пульт пискнул, потеряв сигнал, а потом снова нашел, без одной палки на всю шкалу. Думаю, на этом расстоянии уже в точке приема каша из основного и переотраженных сигналов, в том числе и с нужной поляризацией… или же патч прилично излучает и в другой плоскости, что вероятней, т. к. усиление у него с Ягой примерно одинаковое, а с Ягой такой финт с поворотом не проходил от слова совсем. Надо будет попробовать на аппу поставить патч с эллиптической поляризацией, чтобы не заморачиваться с положением аппы и антенны, потерей 3дб из-за несовпадения поляризаций можно пренебречь - усиления хватает за глаза.

Вот-вот должна придти курсовая камера подходящая, когда и если все получится - фотоотчет выложу. Пока выходит очень бюджетно: камера в районе 900 рублей, VTX кажись 600 руб, пара “пагод” дешевых (примерно по 150 руб, позже уточню) и купленный на форуме фпв-монитор 7 дюймов Ичайн - 3500 руб. Вместо последнего можно взять отдельный приемник для андройда или iOS - выйдет еще на пару тыс. дешевле. А уж если еще и работать как надо все это будет… =)

Описание чипа говорит что как раз есть, но на какой ноге надо искать…

Тогда надо оставлять родную плату, как я понимаю, ведь с камеры идет шлейф с “сырым” видеосигналом. Грамотно отцепить вайфай надо еще будет, чтобы ток не жрал (до 550мА потребляет, как вычитал). Места не остается для размещения VTX внутри, таскаем лишний вес… Тут надо разделить задачи, если просто полетать - простую курсовую камеру и VTX на 100-200мВт - более чем достаточно. Если еще записывать в нормальном качестве - что-то вроде этого уже надо ставить: banggood.com/Eachine-Stack-X-F4-Flytower-Spare-Par…, будет как-бы аналог родной камеры, но с обычным fpv, не вайфай.

ABEC-7 в таком размере не бывает, 5 максимум

Спасибо, не знал.

что думаете про пагоду? можно сделать дизайн на 2.4, будет близко по размерам к яге…

Антенна с почти круговой поляризацией, круговой (сферической) диаграммой, весьма низким (текстолит все-таки) КПД и реальным усилением 1 dBi. Отлично подходит для полетов в небольшом радиусе, но со сложными условиями (город, деревья и тд). Для полетов подальше не годится, разве что с аппаратурой мощностью от 100мВт. Основные ее плюсы: настоящая круговая поляризация и габариты, для управления это не особо важно, а вот для fpv 5.8ГГц - весьма. Переделывать ее для управления на 2.4 особого смысла не вижу, тот же “клевер” с квазикруговой поляризацией будет лучше, если не считать механической прочности. Тем более, что эта антенна требует весьма высокой точности как изготовления элементов (дорожки, толщина и эпсилон текстолита), так и сборки, при небольшом нарушении параметры сильно “уходят”. Для себя решил, что делать сам “пагоды” не буду, только заводские. По мне - Яга 3…5 элементов лучше, особенно оптимизированная по полосе и по усилению за счет ухудшения FB. С ней и вокруг можно хорошо летать, и “уйти в точку”, просто направив ее примерно по курсу. К тому же повторить ее дома на порядок проще, чем “пагоду”.

Нашел в своем самодельном патче на 2.4 досадную оплошность, исправил, сейчас поеду попробую на дальность в вертикальной поляризации, пипетки на борту расположил а-ля фантом, для проверки возможности совмещения на жуке посадочных ног и антенн управления 2.4ГГц. О результатах доложу.

Кот замысел одобряет!😒

Да Тарас серьезную работу проделали. спасибо.

Рад помочь сообществу! На самом деле работа не такая уж серьезная, описывать ее вышло дольше… Сам потратил массу времени на выискивание информации в форумах и эксперименты, собственно поэтому и решил “собрать в кучу” несложные и эффективные доработки, которые любой человек с руками может сделать за вечер-другой.

на счет подшипников ezzo их использует в своих моторах тайгер(одни из лучших моторов) на счет лионок конечно не очень выглядят снаружи но от 25 минут полетного-так что кому что кому дольше кому красивей. замена камеры однозначно имеет смысл-тот же ранкам или операа из за веса стокового не выйдет и при замене моторов и использовании лион вполне имеет место быть легкий двухосевой подвес(видел моторы оч мелко-легкие для подвеса и если самому собирать на шторме к примеру выйдет и бюджетно и по весу приемлимо.кроме проблемы управления) но если не упирать на видео, то коптер для фото просто супер. после Вашей работы вижу только одну проблему- телеметрию в видео тракт. или в монитор очки глядеть или на аппу жуть как не удобно. вот позавчера снимал возможно кому интересно рейд ашдода (израиль)

Вот что значит коллективный разум! Про телеметрию я вообще не подумал, может быть потому, что у меня нет очков, только аппа и 7-дюймовый экранчик, в этой связке нет проблемы посмотреть на дисплей аппы. Можно поставить камеру со входом для OSD-телеметрии, но ее (телеметрию) непонятно как взять с родного багсовского полетника… видимо, “малой кровью” не получится опять же. Вот если делать с нуля - тут возможности огромные.

Подвесы тоже нашел как заводские, так и самодельные… да, можно соорудить на жука, но я точно этого делать не буду - искажается концепция, в планах собирать леталку-хорошее_видео_снималку с нуля.

Насчет литий-иона вроде все понятно, в зависимости от приоритетов можно поменять вместе с движками, расходы, если посчитать правильно, будут все-же значительно ниже, чем самосбор, вы ниже все верно написали:

ну почти то так. можно найти коптер бэушный на назе (остальные пк даже в расчет не беру) долларов за 200 -это на скромных моторах + подвес камера минимум 100 (реально дороже и это бэушная) +самая простая аппа 40 + акк и зарядка 60 +передатчик приемник (будем считать что без моника через отг к телефону еще 40 .грубо почти 450 долл и если повезет то это будет летать 20 минут. так что все очень не однозначно. мне думается что главное замена камеры (пусть видео и нормального не будет -хотя при желании нарезать можно даже с камеры без подвеса ,надежность связи с конечно фпв(цена в 15 долл камера передатчик+20 приемник)и если кому критично время замена акков на три банки лион

Фоты классные! Вот работа у людей - по морям южным ходить… завидую по-хорошему.

В теме HUBSAN 501S описано, как сделать беспроводное управление камерой ONEPAA X2000.Метод подойдет для любой экшкамеры при наличии прямых рук.
Снимает вполне пристойно.

Понятно, что приделать камеру можно. Но проблемы веса и организации нормального подвеса камеры остаются. Или я пока просто не нашел легких по весу решений.

Я разобрал три раза корпус дрона , уже два винта не держатся в резьбе. Пока устранил запихнув в резьбу кусочек изоляции.

Вот-вот. А у меня при несбалансированном (сильно) одном пропе еще и ослаблялись. Синий фиксатор хотя-бы не даст разбалтываться от вибрации.
В сорванную пластиковую “резьбу” я капал термоклей и завинчивал после остывания. Держит хорошо и можно обновлять если надо.

Ссылки на провереныые магазины имеете ? Поделитесь пожалуйста.

Я сам только-только заказал в трех разных магазинах, как смогу хотя-бы посмотреть - выложу конечно. Еще чуть выше камрад vic991 хвалил производителя EZZO, я даже, кажется,
видел на Али их магазин.

Понимаю, что это даст эффект, но риск оторвать, повредить антенну при неудачном приземлении сильно растет, уж сильно нежные эти “пипетки”.

Это да… Именно поэтому сейчас изучаю и моделирую жесткие “печатные” внешние антенны. Особенно интересны слотовые (щелевые) - их можно размещать непосредственно у проводящего корпуса, практически не теряя КПД (если я правильно понимаю англоязычные источники, материалы в основном там). Также выковырял из старого роутера пару любопытных миниатюрных антенн из кусочка жести, т. н. PIFA. В общем, проблему внешних антенн решить можно, в т. ч. банально запихав “пипетки” внутрь посадочных ног, что обязательно попробую как только придут пигтейлы нужной длины. Кстати, именно так (в ногах) сделано на небезызвестных “фантиках”… Как антенны размещены в багсе - это уж совсем против всех и всяческих правил… Мало того, что КПД антенны ниже плинтуса, так еще импульсную ВЧ-наводку дают на сигнальные провода регулей. Не отсюда ли растут ноги у всяких (пусть и довольно редких) необъяснимых “приколов” с двигателями? Не забываем, что “приемник” жука еще и передатчик - телеметрию то передавать надо.

Про переход на 3S (особенно Lion) будет востребовано многими, нужно улучшить охлаждение стабилизатора на плате приемника.
Выше обсуждались попытки изменить порог отсечки по питанию, но похоже это реализовано в прошивке (

Да, полетник не обмануть. По мне так переход на 3S имеет смысл только если найдется 3S липо подходящей емкости и размера для размещения на месте штатного (выше приводил ссылку, но влезет только с “напилингом”). Приделать радиатор на стабилизатор (можно заодно заменить его на более подходящий корпус ТО-220) дело десяти минут… С внешним акком вид здорово портится, хотя это дело вкуса. Да и если подсчитать затраты (новые движки, аккумы), то может оказаться, что дешевле и лучше собрать с нуля под свои нужды. Ну и смена аккумуляторов, движков - это все-таки уже т. с. глубокий тюнинг, за который браться, повторюсь, быть может и смысла нет особого. Ну а довести до ума заводскую версию - милое дело! Почувствовать себя умнее фирмачей - нам без этого нельзя… =)

P.S. Рассчитал и нарисовал 5эл. “ягу” широкополосную в печатном виде, под двусторонний текстолит 1,5мм. Параметры от довольно большого разброса диэлектрической проницаемости меняются меньше, чем я предполагал, т. ч. наверняка будет очень легко повторяемая легкая, прочная, компактная антенна на аппаратуру. Проверю в железе - распишу здесь. Ну и с приемными антеннами на замену “пипеток” занимаюсь, это для любого коптера пригодится.

-есть тема долголеты .долголеты для сьемок. Поглядите .там есть много интересного. тем более эта тема совсем о другом.

Большое спасибо! Действительно, отошли от темы…
Обобщу свои соображения по-поводу “легкого” апгрейда багса:

1. Заменить антенну аппаратуры на внешнюю. Хорошо работают малоэлементные Яги, патчи с небольшим усилением и двойной квадрат с отражателем (Харченко), с ними можно улетать на предельные по длительности полета (на стоке) расстояния - до 3км. Применять разные “хвосты-сосиски” с заявленным бешеным усилением не стоит, во-первых, они почти всегда представляют собой обычную “пипетку” в красивом корпусе (или что-то подобное), а во-вторых, если даже попадется антенна с заявленным усилением - лепесток направленности у нее очень узкий, целиться в модель боком антенны сложно, связь будет неустойчивая. Применять для управления антенны с эллиптической поляризацией здесь смысла нет, они довольно громоздкие на 2.4ГГц и на линейных связь и так надежная в необходимых пределах.

2. Вытащить антенны 2.4ГГц из задних лучей наружу. Для этого надо разобрать коптер, освободить две “пипетки” из задних лучей, проделать где удобно небольшие отверстия и закрепить пипетки в горизонтальной плоскости перпендикулярно друг-другу. Особая точность не нужна, от корпуса достаточно отнести их на 2-3см. Связь станет намного уверенней. Если заморочиться и отпаять кабели этих антенн от приемника (понадобится отпаять жестяной экран с платы приемника), то отверстия в боках жука можно сделать 1,5мм диаметром - их практически не будет видно. Чтобы пропихнуть наружу родную антенну без отпаивания - надо сверлить уже около 4мм, что тоже не фатально, я залепил черным термоклеем и все.

3. Родная камера - изрядное гуано, да еще и дорогущая. Нет, сама по себе камера ничего, но вай-фай для фпв не годится от слова совсем. Лаг до секунд (!!!), расстояние видеосвязи не превышает 500м, да и то годится разве что остановиться и понять где находишься/куда смотрит нос. Летать можно в радиусе 100-200м, а если учесть, что смартфонов/планшетов с 5.8ГГц вай-фаем не так и много… В общем, камеру лучше вынуть вместе с платой (выдеовыхода у нее нет и прицепить ее к другому видеопередатчику не получится), заменить ее на любую подходящую по габаритам и добавить отдельный передатчик (бывают сразу с писалкой на карту) аналогового видео 5.8ГГц. Да, придется купить монитор или внешний приемник для смартфона или планшета, но это не особо дорого и будет настоящий фпв. Антенну на жука в этом случае надо ставить с круговой поляризацией - типа “пагода”, “леденец” или “клевер”, направлять осью вниз, размещать под брюхом. Разумеется, на стороне пульта должна быть антенна с такой-же круговой поляризацией. На сборке даже нижесредней ценовой категории спокойно получается летать по фпв в радиусе до 2 км в прямой видимости. Да и не в прямой, если мощность передатчика от 200мВт. Особо качественную камеру смысла ставить нет - видео на камеру без подвеса невозможно сравнивать с видосами, снятыми на камеры даже с подвесами начального уровня. В принципе, жук может поднять какой-нибудь легкий подвес с небольшой камерой, но а)нет каналов управления (можно попробовать использовать два “канала” on/off, который для включения родной камеры, но это надо городить схемку) и б) время полета очень сократится, наш жук для таскания камер с подвесами подходит мало.

4. Сам не делал, но сделаю. Заменить подшипники на более качественные во всех моторах. Точность не ниже APEC-5 (лучше 7), лучше из нержавейки. Уходят шумы, вибрации, немного уменьшается потребление. По многочисленным отзывам, родные подшипники - весьма хреновые, что косвенно подтверждается странными шумами и легкой вибрацией. Подшипники движков: MR63ZZ, размер 3х6х2,5, верхний и нижний одинаковые.

5. Перебрать потроха жука: скрутить провода к моторам, обернуть их алюминиевым скотчем (не допуская замыканий). Регуляторы моторов вытащить из термоусадки, промыть от остатков флюса, покрыть акриловым лаком (plastik-71 и т. п.), на силовые мосфеты приладить небольшой радиатор в виде алюминиевой пластинки через термопасту. Скрепить маленьким пластиковым хомутиком или тонкой полоской бумажного скотча. Электролитические конденсаторы на регулях, а также входной по питанию заменить на более качественные типа LowESR, емкость увеличить вдвое, напряжение не ниже 16В для входного и не ниже 25В для тех, что на регулях, диапазон температуры 105С. Сомнительные пайки на плате пропаять, очистить от флюса и покрыть тем же акриловым лаком. Это касается также платок светодиодов, GPS и компаса. Разъемы на платах подклеить кусочками скотча. Все винты перекрутить на синий фиксатор резьбы (не красный!). Обработать (почистить и покрыть лаком) также весьма полезно плату аппаратуры, это лучше сделать сразу при установке вместо встроенной антенны разъема SMA под внешнюю антенну.

6. Для взлетов и посадок на поле с травой желательно приделать легкие “ноги”. С ними и внешние антенны, если есть, не будут гнуться. Здорово получается из пластиковых дюбелей диаметром 5мм длиной 50…80мм, их верхушка четко садится на место штатных резинок, изнутри привинчивается коротким толстым саморезом полегче. Я брал от крепления процессорных вентиляторов - походят идеально, только шайбу изнутри подложить подходящую, дабы не колоть тонкий пластик.

7. Для небольшого увеличения времени полета (около минуты) можно снять пластиковый корпус с аккумулятора, фиксировать внутри корпуса за счет подклееного пороллона или подобной фигни. При этом еще становится намного удобней подключать акк к заряднику.

8. Отбалансировать пропеллеры. У меня три родных были ровные, а один - с изрядным перевесом (узнал про это поздновато, теперь на движке этом появился маленький, но люфт - привет, подшипники!). Исправлял по совету Юлиана подмазыванием легкого плеча цианакрилатом (суперклей), дел на две минуты.

9. Я сделал только недавно. Кто летает в обитаемых местах, приклейте на борт или луч под скотч бумажку со своим телефоном! Может случиться так, что вы будете очень себя хвалить за предусмотрительность.

10. Дополняйте!

[QUOTE=Zmeyuka;7491195]Кто знает на какие можно заменить регуляторы оборотов у жука? Мой сегодня при подьеме красиво сделал флип в паре метров от земли. Сгорел регуль (ну и вонючий у китайцев лак)

Дык на родной можно… ru.aliexpress.com/item/…/32880628197.html?algo_exp…

Сегодня тоже знатно полетал… т. к. камеры пока нет, летаю на максимальную дальность, по секундомеру. Полетел, еще подумал, что вроде по ветру, хотя он и не сильный… лихо отмерил километр за 70 секунд, хотя обычно за 85-90. Тут бы надо задуматься, почему оно так? Но нет - ура, мчимся… четыре с половиной минуты позади, связь начинает “покачивать”, жму RTH. Проходит еще 4 минуты - на пульте застывшие цифры 999 и высота 100м. Понимаю, что пульт уже какое-то время пищит про заряд, но знаю, что на 12 минут полета хватит железно. Еще три минуты - удаление все те же 999 метров. Понимаю, что жук прет против ветра и явно медленней, чем мне представлялось вначале. Пульт пищит уже часто, и вот девятки сменились на 982… 971… летит! Почти 12 минут, остаток аккумулятора идет уже на секунды. 500… 400… 300… вижу его! Красные огни отчаянно моргают, мне даже кажется, что квадрик вместе с приближением к точке старта сбрасывает высоту… но только кажется. 0 метров! Но высота, блин, 98! Хорошо хоть он сразу начинает активно снижаться, но на высоте около 40 метров кренится и сваливается в свободное падение… несколько раз кувыркается и шлепается в траву. Хорошо, что я выезжаю на поле, где довольно высокая трава! Лежит, моргает красным, и что самое любопытное - один пропеллер, не запутавшийся в траве, делает попытки крутиться. Заблокировал, поднял… ничего! Даже пропеллеры целы! Лишь оторвалась пара самодельных ног, но это пустяки! Отвинтил оставшиеся ноги, спокойно отлетал второй аккум и домой - “я пришью тебе новые ножки!”. Сделал даже красивей, красные и немного покороче и полегче. В общем, наверное пока переставлю антенну на ягу 3 элемента, чтобы дальше условно 2.5 км не летать.

А какой минимальный размер рамы вы бы посоветовали для долголета - носителя камеры с нормальным подвесом?

да цену дешевой трудно назвать -хотя и моторы не очень то. корпус то зачем выбрасывать? две банки мало-время не изменится совсем-будет не доразряд. а обмануть не получится -возможно знаете как в настройках полетного покопаться? исходя из Ваших желаний -возможно стоило бы что то самому собрать? конечно выйдет дороже -но и результат будет другой.

Корпус - имелось в виду корпус аккумулятора… =) Только сейчас понял, что написал. Все-таки минус 27 грамм…
Почитал, похоже полетник изменением резисторов не обманешь… жаль, ну да ладно. Идет почтой (давно уже заказал, поторопился) какой-то особо жирный акк для хабсана 501, мол лучше родного летает - попробую сунуть в жука, вдруг что-то интересное покажет. Вот вернулся, слетал на 3+ км, назад вернулся уже с часто мигающими красными фонарями, не расчитал ветер… думал - упадет, но обошлось.

Наверное жук все-же не стоит этих затрат (движки, аккумы), видок будет уже не лучше любой самоделки с аккумулятором снаружи. А долголет, действительно, лучше собрать с нуля, начал потихоньку подбирать/считать что-то на раме 275 облегченной. Да, подороже, но и время совсем другое выходит и свобода действий ничем практически не ограничена. На аппаратуру придется разориться, конечно, ну да что поделать - игрушке дядям нужны =)

я не считал. я цеплял и летал. на разных акках. а почему Вы решили что подшипники которые заказали хорошие? мое мнение что подшипники что на хубсане что на жуке нужно менять при первой же возможности. хорошие -вернее отличные подшипники EZZO . на хубсановские моторы нужны 683ZZ .

Посмотрел, прикинул - кусается немного ценник на движки 501-е (ну это я нищеброд, понятно). Пока повыжимаю из родных все соки - выброшу корпус, попробую сборку из двух вот этих литийионных сонек, если получится процессор обмануть насчет напряжения разряда. А то маловато будет - висит 13 минут с секундами до принудительной посадки.

Подшипники - точность заявлена APEC-7, нормирована чистота поверхности (1.6), материал - нержавейка, применение - высокоскоростные машины, до 35тыс. оборотов. Ясен перец, что китайцы что угодно могут написать, но тут вроде и заказы, и отзывы… во всяком случае, у меня то же самое желание - поменять подшипники как можно быстрей, ну не могут они на разные голоса “петь”, если нормальные.

на счет пропов не критично. в общем с моторами от хубсана и на лионках 3S 1P (вес 153 грамма) 30 амперные сони 25 минут висеть.неспешного полета при ветре около 4-5мс 26-28 мин.

Спасибо за инфо! Как думаете, а если вместо литий-ионок вот это запихать, при небольшом напилинге лезет внутрь жуку спокойно: banggood.com/Charsoon-11_1V-2200mAh-3S-60C-Lipo-Ba…
На какое время можно расчитывать с 501-ми моторами? Я считать не умею это пока…

Еще нубский вопрос: как понять состояние подшипников на движках жука? Люфта вроде нет, но они при вращении рукой издают каждый свой уникальный звук и несколько за разное время останавливаются. Подшипники хорошие заказал, но понять бы теперь, какие менять в первую очередь?

я менял родные акки на лионки. меняйте если вам пофиг внешний вид(внутрь не влазят) но важно время полета.

А если поставить движки от Хабсана 501 и литийион 3S - пропы надо менять на Хабсановские? Сам думаю что надо (у наших шаг больше), но вдруг кто пробовал?

Ну а в целом ясно, что долголет-дальнолет надо собирать с нуля, жук для этого не очень подходит. Эх, пойду поищу литийполимеры 3S, вдруг что подходящее - влезающее найдется…