Search in topic

Квадрокоптер MJX bugs 2

если кому надо, приведу.

Конечно надо! Это можно сразу отправлять в тему по модернизации почти всех квадриков.
Спасибо!

5 эл. Уда-Яги, центральная частота 2440 МГц, входное сопротивление близко к 50 Ом, полоса 275 МГц (SWR<2), среднее усиление 10dBi. При повторении стараться выдержать размеры как можно точней. Межелементные расстояния - между осями. Расстояние между половинками вибратора - 1мм, кабель подключать как можно более короткими выводами, _в длину вибратора входят проводники коаксиального кабеля, считая от точки расхождения оплетки и жилы_. То есть если выводы кабеля по 1мм - вибратор надо укоротить по 1мм с каждой стороны.

Модель во вложении (mmana), отлично работает в железе. Все провода - диаметром 2мм. Симметрирование осуществляется путем надевания на кабель как можно ближе к точке питания ферритового цилиндра (проницаемость и тип не особо важны) подходящего размера. Можно сделать через стакан от обычной “пипетки”, а можно вообще без симметрирования, но диаграмму несколько перекосит. “Чертеж” для тех, кому не открыть модель также прилагаю (он для себя делался, просьба не пинать).

Удобно делать на палочке от мороженого или полоске текстолита, 2…5мм шириной. Самое простое - приклеить по разметке быстросохнущей эпоксидкой.

В принципе, родные антенны управления можно не вытаскивать наружу, думаю расстояние управления будет не менее 2км. Но снаружи, конечно, лучше, т. к. в стоке они расположены вплотную к силовым проводам на движки. Располагать антенны надо перпендикулярно друг другу, обе в горизонтальной плоскости или с небольшим наклоном (см. предыдущее фото). В горизонтальной поляризации меньше помех, т. к. подавляющее большинство точек доступа и тд работают с вертикальной.

3 элемента UY и патч наверное не нужны, т. к. они намного более узкополосны и без приборов попасть в частоту сложно. Да и “лупят” несколько хуже. Можно еще попробовать антенну Харченко (известная как “биквод”), но она более громоздкая и тяжелая, чем Яга.

5e_2,4_50R_5_EX_BW.zip

акие порекомендуете , если ** жука ** оставить на родных моторах - 2 S или 3 S

я менял родные акки на лионки. меняйте если вам пофиг внешний вид(внутрь не влазят) но важно время полета.

и еще при замене модуля камеры на хубсановский реально получить картинку значительно лучше и на на первых версиях хубсановских камер передатчик 5.8 распаян прямо на плате камеры. но перед заменой лучше уточнить по управлению камерой-будет ли работать с платой жука.

я менял родные акки на лионки. меняйте если вам пофиг внешний вид(внутрь не влазят) но важно время полета.

А если поставить движки от Хабсана 501 и литийион 3S - пропы надо менять на Хабсановские? Сам думаю что надо (у наших шаг больше), но вдруг кто пробовал?

Ну а в целом ясно, что долголет-дальнолет надо собирать с нуля, жук для этого не очень подходит. Эх, пойду поищу литийполимеры 3S, вдруг что подходящее - влезающее найдется…

А если поставить движки от Хабсана 501 и литийион 3S - пропы надо менять на Хабсановские? Сам думаю что надо (у наших шаг больше),

на счет пропов не критично. в общем с моторами от хубсана и на лионках 3S 1P (вес 153 грамма) 30 амперные сони 25 минут висеть.неспешного полета при ветре около 4-5мс 26-28 мин.

на счет пропов не критично. в общем с моторами от хубсана и на лионках 3S 1P (вес 153 грамма) 30 амперные сони 25 минут висеть.неспешного полета при ветре около 4-5мс 26-28 мин.

Спасибо за инфо! Как думаете, а если вместо литий-ионок вот это запихать, при небольшом напилинге лезет внутрь жуку спокойно: banggood.com/Charsoon-11_1V-2200mAh-3S-60C-Lipo-Ba…
На какое время можно расчитывать с 501-ми моторами? Я считать не умею это пока…

Еще нубский вопрос: как понять состояние подшипников на движках жука? Люфта вроде нет, но они при вращении рукой издают каждый свой уникальный звук и несколько за разное время останавливаются. Подшипники хорошие заказал, но понять бы теперь, какие менять в первую очередь?

На какое время можно расчитывать с 501-ми моторами? Я считать не умею это пока.

я не считал. я цеплял и летал. на разных акках.

как понять состояние подшипников на движках жука? Люфта вроде нет, но они при вращении рукой издают каждый свой уникальный звук и несколько за разное время останавливаются. Подшипники хорошие заказал,

а почему Вы решили что подшипники которые заказали хорошие? мое мнение что подшипники что на хубсане что на жуке нужно менять при первой же возможности. хорошие -вернее отличные подшипники EZZO . на хубсановские моторы нужны 683ZZ .

я не считал. я цеплял и летал. на разных акках. а почему Вы решили что подшипники которые заказали хорошие? мое мнение что подшипники что на хубсане что на жуке нужно менять при первой же возможности. хорошие -вернее отличные подшипники EZZO . на хубсановские моторы нужны 683ZZ .

Посмотрел, прикинул - кусается немного ценник на движки 501-е (ну это я нищеброд, понятно). Пока повыжимаю из родных все соки - выброшу корпус, попробую сборку из двух вот этих литийионных сонек, если получится процессор обмануть насчет напряжения разряда. А то маловато будет - висит 13 минут с секундами до принудительной посадки.

Подшипники - точность заявлена APEC-7, нормирована чистота поверхности (1.6), материал - нержавейка, применение - высокоскоростные машины, до 35тыс. оборотов. Ясен перец, что китайцы что угодно могут написать, но тут вроде и заказы, и отзывы… во всяком случае, у меня то же самое желание - поменять подшипники как можно быстрей, ну не могут они на разные голоса “петь”, если нормальные.

Посмотрел, прикинул - кусается немного ценник

да цену дешевой трудно назвать -хотя и моторы не очень то. корпус то зачем выбрасывать?

попробую сборку из двух вот этих литийионных сонек

две банки мало-время не изменится совсем-будет не доразряд. а обмануть не получится -возможно знаете как в настройках полетного покопаться? исходя из Ваших желаний -возможно стоило бы что то самому собрать? конечно выйдет дороже -но и результат будет другой.

да цену дешевой трудно назвать -хотя и моторы не очень то. корпус то зачем выбрасывать? две банки мало-время не изменится совсем-будет не доразряд. а обмануть не получится -возможно знаете как в настройках полетного покопаться? исходя из Ваших желаний -возможно стоило бы что то самому собрать? конечно выйдет дороже -но и результат будет другой.

Корпус - имелось в виду корпус аккумулятора… =) Только сейчас понял, что написал. Все-таки минус 27 грамм…
Почитал, похоже полетник изменением резисторов не обманешь… жаль, ну да ладно. Идет почтой (давно уже заказал, поторопился) какой-то особо жирный акк для хабсана 501, мол лучше родного летает - попробую сунуть в жука, вдруг что-то интересное покажет. Вот вернулся, слетал на 3+ км, назад вернулся уже с часто мигающими красными фонарями, не расчитал ветер… думал - упадет, но обошлось.

Наверное жук все-же не стоит этих затрат (движки, аккумы), видок будет уже не лучше любой самоделки с аккумулятором снаружи. А долголет, действительно, лучше собрать с нуля, начал потихоньку подбирать/считать что-то на раме 275 облегченной. Да, подороже, но и время совсем другое выходит и свобода действий ничем практически не ограничена. На аппаратуру придется разориться, конечно, ну да что поделать - игрушке дядям нужны =)

А долголет, действительно, лучше собрать с нуля

а зачем Вам долголет в таком размере? ну полетаете пару раз по пол часа (если повезет) надоест быстро -просто потраченные деньги. если собирать то в таком размере чтоб можно было и камеру с подвесом . да и в большем размере реально долголет получится -и время ближе к часу получить. может проще купить к жуку пару тройку акков и чудесно и весело летать по 10-15 минут и при этом что то там даже снимая.

А какой минимальный размер рамы вы бы посоветовали для долголета - носителя камеры с нормальным подвесом?

Кто знает на какие можно заменить регуляторы оборотов у жука? Мой сегодня при подьеме красиво сделал флип в паре метров от земли. Сгорел регуль (ну и вонючий у китайцев лак)

Знатно прогорел

Сижу пересматриваю отснятый материал и волосы дыбом чуть не стали, походу у меня был шанс потерять дрон (там расстояние около 1 км было) и он чудом вернулся домой. Хотя второй аккум отлетал без замечаний, сгорел на третьем

[QUOTE=Zmeyuka;7491195]Кто знает на какие можно заменить регуляторы оборотов у жука? Мой сегодня при подьеме красиво сделал флип в паре метров от земли. Сгорел регуль (ну и вонючий у китайцев лак)

Дык на родной можно… ru.aliexpress.com/item/…/32880628197.html?algo_exp…

Сегодня тоже знатно полетал… т. к. камеры пока нет, летаю на максимальную дальность, по секундомеру. Полетел, еще подумал, что вроде по ветру, хотя он и не сильный… лихо отмерил километр за 70 секунд, хотя обычно за 85-90. Тут бы надо задуматься, почему оно так? Но нет - ура, мчимся… четыре с половиной минуты позади, связь начинает “покачивать”, жму RTH. Проходит еще 4 минуты - на пульте застывшие цифры 999 и высота 100м. Понимаю, что пульт уже какое-то время пищит про заряд, но знаю, что на 12 минут полета хватит железно. Еще три минуты - удаление все те же 999 метров. Понимаю, что жук прет против ветра и явно медленней, чем мне представлялось вначале. Пульт пищит уже часто, и вот девятки сменились на 982… 971… летит! Почти 12 минут, остаток аккумулятора идет уже на секунды. 500… 400… 300… вижу его! Красные огни отчаянно моргают, мне даже кажется, что квадрик вместе с приближением к точке старта сбрасывает высоту… но только кажется. 0 метров! Но высота, блин, 98! Хорошо хоть он сразу начинает активно снижаться, но на высоте около 40 метров кренится и сваливается в свободное падение… несколько раз кувыркается и шлепается в траву. Хорошо, что я выезжаю на поле, где довольно высокая трава! Лежит, моргает красным, и что самое любопытное - один пропеллер, не запутавшийся в траве, делает попытки крутиться. Заблокировал, поднял… ничего! Даже пропеллеры целы! Лишь оторвалась пара самодельных ног, но это пустяки! Отвинтил оставшиеся ноги, спокойно отлетал второй аккум и домой - “я пришью тебе новые ножки!”. Сделал даже красивей, красные и немного покороче и полегче. В общем, наверное пока переставлю антенну на ягу 3 элемента, чтобы дальше условно 2.5 км не летать.

Сгорел регуль

Всегда на такие регули смотрю и сразу понимаю, сделано на короткий срок службы.Термоусадка отличный теплоизолятор, перегрев гарантирован. Сразу убрать и наклеить хотя бы простейшие радиаторы , добавить пару отверстий для вентиляции.Мосфеты там и так на пределе токов работают, а при стопоре перегруз гарантирован.Все очевидно.

Дык на родной можно.

Я бы поискал что-то помощнее изначально, для надежности.
От Bags 3 подойдет ? Дешевле и моторы там мощнее .ru.aliexpress.com/item/…/32837620177.html?gps-id=p…

Я бы поискал что-то помощнее изначально, для надежности.
От Bags 3 подойдет ? Дешевле и моторы там мощнее .ru.aliexpress.com/item/…/32837620177.html?gps-id=p…

Моторы у меня и так от б3 стоят, регули с ним абсолютно одинаковы

минимальный размер рамы вы бы посоветовали для долголета - носителя камеры с нормальным подвесом

а какая камера? сплит мини или марк 5 ? в общем нужно определится с полезным весом. и под это дело подбирать вмг а под вмг соответствующую камеру–есть тема долголеты .долголеты для сьемок. Поглядите .там есть много интересного. тем более эта тема совсем о другом.

Я бы поискал что-то помощнее изначально, для надежности

разве что заменить реги на 20 амперные.моторы на 2508 1200кв пропы на 9 -прицепить подвес с камерой .корпус и пол часа летать . .но только тогда багс перестанет быть багсом.

-есть тема долголеты .долголеты для сьемок. Поглядите .там есть много интересного. тем более эта тема совсем о другом.

Большое спасибо! Действительно, отошли от темы…
Обобщу свои соображения по-поводу “легкого” апгрейда багса:

1. Заменить антенну аппаратуры на внешнюю. Хорошо работают малоэлементные Яги, патчи с небольшим усилением и двойной квадрат с отражателем (Харченко), с ними можно улетать на предельные по длительности полета (на стоке) расстояния - до 3км. Применять разные “хвосты-сосиски” с заявленным бешеным усилением не стоит, во-первых, они почти всегда представляют собой обычную “пипетку” в красивом корпусе (или что-то подобное), а во-вторых, если даже попадется антенна с заявленным усилением - лепесток направленности у нее очень узкий, целиться в модель боком антенны сложно, связь будет неустойчивая. Применять для управления антенны с эллиптической поляризацией здесь смысла нет, они довольно громоздкие на 2.4ГГц и на линейных связь и так надежная в необходимых пределах.

2. Вытащить антенны 2.4ГГц из задних лучей наружу. Для этого надо разобрать коптер, освободить две “пипетки” из задних лучей, проделать где удобно небольшие отверстия и закрепить пипетки в горизонтальной плоскости перпендикулярно друг-другу. Особая точность не нужна, от корпуса достаточно отнести их на 2-3см. Связь станет намного уверенней. Если заморочиться и отпаять кабели этих антенн от приемника (понадобится отпаять жестяной экран с платы приемника), то отверстия в боках жука можно сделать 1,5мм диаметром - их практически не будет видно. Чтобы пропихнуть наружу родную антенну без отпаивания - надо сверлить уже около 4мм, что тоже не фатально, я залепил черным термоклеем и все.

3. Родная камера - изрядное гуано, да еще и дорогущая. Нет, сама по себе камера ничего, но вай-фай для фпв не годится от слова совсем. Лаг до секунд (!!!), расстояние видеосвязи не превышает 500м, да и то годится разве что остановиться и понять где находишься/куда смотрит нос. Летать можно в радиусе 100-200м, а если учесть, что смартфонов/планшетов с 5.8ГГц вай-фаем не так и много… В общем, камеру лучше вынуть вместе с платой (выдеовыхода у нее нет и прицепить ее к другому видеопередатчику не получится), заменить ее на любую подходящую по габаритам и добавить отдельный передатчик (бывают сразу с писалкой на карту) аналогового видео 5.8ГГц. Да, придется купить монитор или внешний приемник для смартфона или планшета, но это не особо дорого и будет настоящий фпв. Антенну на жука в этом случае надо ставить с круговой поляризацией - типа “пагода”, “леденец” или “клевер”, направлять осью вниз, размещать под брюхом. Разумеется, на стороне пульта должна быть антенна с такой-же круговой поляризацией. На сборке даже нижесредней ценовой категории спокойно получается летать по фпв в радиусе до 2 км в прямой видимости. Да и не в прямой, если мощность передатчика от 200мВт. Особо качественную камеру смысла ставить нет - видео на камеру без подвеса невозможно сравнивать с видосами, снятыми на камеры даже с подвесами начального уровня. В принципе, жук может поднять какой-нибудь легкий подвес с небольшой камерой, но а)нет каналов управления (можно попробовать использовать два “канала” on/off, который для включения родной камеры, но это надо городить схемку) и б) время полета очень сократится, наш жук для таскания камер с подвесами подходит мало.

4. Сам не делал, но сделаю. Заменить подшипники на более качественные во всех моторах. Точность не ниже APEC-5 (лучше 7), лучше из нержавейки. Уходят шумы, вибрации, немного уменьшается потребление. По многочисленным отзывам, родные подшипники - весьма хреновые, что косвенно подтверждается странными шумами и легкой вибрацией. Подшипники движков: MR63ZZ, размер 3х6х2,5, верхний и нижний одинаковые.

5. Перебрать потроха жука: скрутить провода к моторам, обернуть их алюминиевым скотчем (не допуская замыканий). Регуляторы моторов вытащить из термоусадки, промыть от остатков флюса, покрыть акриловым лаком (plastik-71 и т. п.), на силовые мосфеты приладить небольшой радиатор в виде алюминиевой пластинки через термопасту. Скрепить маленьким пластиковым хомутиком или тонкой полоской бумажного скотча. Электролитические конденсаторы на регулях, а также входной по питанию заменить на более качественные типа LowESR, емкость увеличить вдвое, напряжение не ниже 16В для входного и не ниже 25В для тех, что на регулях, диапазон температуры 105С. Сомнительные пайки на плате пропаять, очистить от флюса и покрыть тем же акриловым лаком. Это касается также платок светодиодов, GPS и компаса. Разъемы на платах подклеить кусочками скотча. Все винты перекрутить на синий фиксатор резьбы (не красный!). Обработать (почистить и покрыть лаком) также весьма полезно плату аппаратуры, это лучше сделать сразу при установке вместо встроенной антенны разъема SMA под внешнюю антенну.

6. Для взлетов и посадок на поле с травой желательно приделать легкие “ноги”. С ними и внешние антенны, если есть, не будут гнуться. Здорово получается из пластиковых дюбелей диаметром 5мм длиной 50…80мм, их верхушка четко садится на место штатных резинок, изнутри привинчивается коротким толстым саморезом полегче. Я брал от крепления процессорных вентиляторов - походят идеально, только шайбу изнутри подложить подходящую, дабы не колоть тонкий пластик.

7. Для небольшого увеличения времени полета (около минуты) можно снять пластиковый корпус с аккумулятора, фиксировать внутри корпуса за счет подклееного пороллона или подобной фигни. При этом еще становится намного удобней подключать акк к заряднику.

8. Отбалансировать пропеллеры. У меня три родных были ровные, а один - с изрядным перевесом (узнал про это поздновато, теперь на движке этом появился маленький, но люфт - привет, подшипники!). Исправлял по совету Юлиана подмазыванием легкого плеча цианакрилатом (суперклей), дел на две минуты.

9. Я сделал только недавно. Кто летает в обитаемых местах, приклейте на борт или луч под скотч бумажку со своим телефоном! Может случиться так, что вы будете очень себя хвалить за предусмотрительность.

10. Дополняйте!

Особо качественную камеру смысла ставить нет

В теме HUBSAN 501S описано, как сделать беспроводное управление камерой ONEPAA X2000.Метод подойдет для любой экшкамеры при наличии прямых рук.
Снимает вполне пристойно.

Все винты перекрутить

Я разобрал три раза корпус дрона , уже два винта не держатся в резьбе. Пока устранил запихнув в резьбу кусочек изоляции.

Точность не ниже APEC-5

Ссылки на провереные магазины имеете ? Поделитесь пожалуйста.

отнести их на 2-3см.

Понимаю, что это даст эффект, но риск оторвать, повредить антенну при неудачном приземлении сильно растет, уж сильно нежные эти “пипетки”.

Про переход на 3S (особенно Lion) будет востребовано многими, нужно улучшить охлаждение стабилизатора на плате приемника.
Выше обсуждались попытки изменить порог отсечки по питанию, но похоже это реализовано в прошивке (

В теме HUBSAN 501S описано, как сделать беспроводное управление камерой ONEPAA X2000.Метод подойдет для любой экшкамеры при наличии прямых рук.
Снимает вполне пристойно.

Понятно, что приделать камеру можно. Но проблемы веса и организации нормального подвеса камеры остаются. Или я пока просто не нашел легких по весу решений.

Я разобрал три раза корпус дрона , уже два винта не держатся в резьбе. Пока устранил запихнув в резьбу кусочек изоляции.

Вот-вот. А у меня при несбалансированном (сильно) одном пропе еще и ослаблялись. Синий фиксатор хотя-бы не даст разбалтываться от вибрации.
В сорванную пластиковую “резьбу” я капал термоклей и завинчивал после остывания. Держит хорошо и можно обновлять если надо.

Ссылки на провереныые магазины имеете ? Поделитесь пожалуйста.

Я сам только-только заказал в трех разных магазинах, как смогу хотя-бы посмотреть - выложу конечно. Еще чуть выше камрад vic991 хвалил производителя EZZO, я даже, кажется,
видел на Али их магазин.

Понимаю, что это даст эффект, но риск оторвать, повредить антенну при неудачном приземлении сильно растет, уж сильно нежные эти “пипетки”.

Это да… Именно поэтому сейчас изучаю и моделирую жесткие “печатные” внешние антенны. Особенно интересны слотовые (щелевые) - их можно размещать непосредственно у проводящего корпуса, практически не теряя КПД (если я правильно понимаю англоязычные источники, материалы в основном там). Также выковырял из старого роутера пару любопытных миниатюрных антенн из кусочка жести, т. н. PIFA. В общем, проблему внешних антенн решить можно, в т. ч. банально запихав “пипетки” внутрь посадочных ног, что обязательно попробую как только придут пигтейлы нужной длины. Кстати, именно так (в ногах) сделано на небезызвестных “фантиках”… Как антенны размещены в багсе - это уж совсем против всех и всяческих правил… Мало того, что КПД антенны ниже плинтуса, так еще импульсную ВЧ-наводку дают на сигнальные провода регулей. Не отсюда ли растут ноги у всяких (пусть и довольно редких) необъяснимых “приколов” с двигателями? Не забываем, что “приемник” жука еще и передатчик - телеметрию то передавать надо.

Про переход на 3S (особенно Lion) будет востребовано многими, нужно улучшить охлаждение стабилизатора на плате приемника.
Выше обсуждались попытки изменить порог отсечки по питанию, но похоже это реализовано в прошивке (

Да, полетник не обмануть. По мне так переход на 3S имеет смысл только если найдется 3S липо подходящей емкости и размера для размещения на месте штатного (выше приводил ссылку, но влезет только с “напилингом”). Приделать радиатор на стабилизатор (можно заодно заменить его на более подходящий корпус ТО-220) дело десяти минут… С внешним акком вид здорово портится, хотя это дело вкуса. Да и если подсчитать затраты (новые движки, аккумы), то может оказаться, что дешевле и лучше собрать с нуля под свои нужды. Ну и смена аккумуляторов, движков - это все-таки уже т. с. глубокий тюнинг, за который браться, повторюсь, быть может и смысла нет особого. Ну а довести до ума заводскую версию - милое дело! Почувствовать себя умнее фирмачей - нам без этого нельзя… =)

P.S. Рассчитал и нарисовал 5эл. “ягу” широкополосную в печатном виде, под двусторонний текстолит 1,5мм. Параметры от довольно большого разброса диэлектрической проницаемости меняются меньше, чем я предполагал, т. ч. наверняка будет очень легко повторяемая легкая, прочная, компактная антенна на аппаратуру. Проверю в железе - распишу здесь. Ну и с приемными антеннами на замену “пипеток” занимаюсь, это для любого коптера пригодится.

Да Тарас серьезную работу проделали. спасибо. на счет подшипников ezzo их использует в своих моторах тайгер(одни из лучших моторов) на счет лионок конечно не очень выглядят снаружи но от 25 минут полетного-так что кому что кому дольше кому красивей. замена камеры однозначно имеет смысл-тот же ранкам или операа из за веса стокового не выйдет и при замене моторов и использовании лион вполне имеет место быть легкий двухосевой подвес(видел моторы оч мелко-легкие для подвеса и если самому собирать на шторме к примеру выйдет и бюджетно и по весу приемлимо.кроме проблемы управления) но если не упирать на видео, то коптер для фото просто супер. после Вашей работы вижу только одну проблему- телеметрию в видео тракт. или в монитор очки глядеть или на аппу жуть как не удобно. вот позавчера снимал возможно кому интересно рейд ашдода (израиль)

летаю в очках -вообще никакой телеметрии нет-очень напрягает. для ув дальнобойности аппы есть двухсторонний бустер-потому как компактный. отличные антенны есть и на 9дб и на 15 в 2.4 частоте . на пятнашке ловил инет с хорошим вифи адаптером на расстоянии 14 морских мили-скайп с звуком тянул. но размер совсем не тот чтоб удобно возить хотя и не большая. а 9 дб просто не было времени забрать с дачи.

Да и если подсчитать затраты (новые движки, аккумы), то может оказаться, что дешевле и лучше собрать с нуля под свои нужды

ну почти то так. можно найти коптер бэушный на назе (остальные пк даже в расчет не беру) долларов за 200 -это на скромных моторах + подвес камера минимум 100 (реально дороже и это бэушная) +самая простая аппа 40 + акк и зарядка 60 +передатчик приемник (будем считать что без моника через отг к телефону еще 40 .грубо почти 450 долл и если повезет то это будет летать 20 минут. так что все очень не однозначно. мне думается что главное замена камеры (пусть видео и нормального не будет -хотя при желании нарезать можно даже с камеры без подвеса ,надежность связи с конечно фпв(цена в 15 долл камера передатчик+20 приемник)и если кому критично время замена акков на три банки лион