Activity

Случилась тут со мной одна интересная история. После смены аппаратуры Таранис на Хорус решил я настроить по-уму Компаньон. Заменил родную ФрОС на более привычную и необходимую мне ОпенТХ, конвертировал модели, настроил экраны, телеметрию и пр. Решил запустить в Компаньоне симулятор аппаратуры и тут… полный облом! Запускается симулятор, но пишет “Бэд радио дата” и больше ничего.

Всмысле симулятор есть, но не отображает моделей никаких.

При этом сам Компаньон прекрасно работает. Прошивет, читает, записывает. Все путем. Наступили “тяжелые будни” разбирательств и экспериментов. Два вечера потрачено на всевозможные изыскания (смена папок синхронизированной СД, всевозможные настройки, чтение мануалов, поиск и просмотр видео). Самое интересное, что если запустить симулятор без самого Компаньона, то он прекрасно себе работает. Симулирует все параметры, телеметрию, озвучку и пр.
В результате причина и решение проблемы были найдены. Итак, попорядку. Имеем:

• FrSky Horus X10 прошита OpenTX релиз 2.2.3;

• Windows 10 Pro;

• Companion 2.2.3.
  После изучения объекта поплотнее была найдена настройка:
  
  После этого по указанному пути стали записываться логи. Сделал несколько записей запуска симулятора из Компаньона и непосредственно ярлыком “Firmware Simulator”. Далее изучил логи и вот, что обнаружил:

• лог при запуске симулятора из Компаньона:
  

• лог при запуске симулятора напрямую:
  
  Как видим при запуске напрямую симулятор подчитывает файл “radio.bin” сразу по пути синхронизированной СДкард, а при старте из Компаньона зачем-то создает временную папку и пытается считать его оттуда. Зачем? Для меня тайна.
  Проанализировав имя пути до меня дошло, что программа Компаньон не понимает кириллических шрифтов в названиях папок. Т.к. изменить имя пользователя, и соответственно имя папки хранения данных, уже нельзя, а создавать нового пользователя только для запуска Компаньона не логично - я “пошел другим путем”. Решил изменить настройки размещения системной папки TEMP в переменных среды. Для этого сделал:

• клик правой кнопкой мыши на ярлык “Этот компьютер” пункт меню “Свойства”:
  

• далее выбираем “Дополнительные параметры системы”:
  

• далее кнопка “Переменные среды”:
  

• тут меняем две переменных “ТЕМР” и “ТМР” с установленных по умолчанию и имеющих в имени пути кириллицу на любой другой без кириллицы. Например так:
  
  После всех этих манипуляций симулятор стал нормально запускаться и работать в Компаньоне.
  
  Я доволен достигнутым результатом. Думаю задать вопрос про поддержку кириллицы разрабам OpenTX.
  Запись больше для себя, но может еще кому пригодиться.😃

Давно уже было желание иметь осциллограф. Не то, чтобы очень нужно, но иногда не помешает да и просто хочется.😃 Хороший стационарный ни к чему, да и дорого, а собранный из пары деталюшек и подключенный в аудиокарту компа неудобен. И вот в октябре прилетает рекламка с Банггуда с приятным таким наборчиком типа “сделай сам” за вполне вменяемую цену в $28,79.
Orignal JYE Tech DS0150 15001K DSO-SHELL DIY Digital Oscilloscope Kit With Housing
Подождал до “черной пятницы” 11.11, еще малость цену скинули и поборов зеленое животное я его купил.😃 Доехало достаточно быстро, даже с учетом “пятницы”.

Внутри коробочки корпус, щуп, платы, деталюшки и мануал. Мануал хороший, в картинках, и знание буржуинского нужно минимальное, примерно на уровне - “читаю и перевожу со словарем”. Все SMD элементы, чипы и экран уже распаяны. Остается впаять простые конденсаторы, сопротивления, переключатели с кнопочками и разъемы. Пластик корпуса так себешный, но как говорится - а, чего ожидать за такие деньги. Хотя отформовано все нормально, без облоя и не кривой.

Из косяков - одна гребенка была с брачком. Один пин был выломан из колодки. На сборку это никак не повлияло, все равно все впаивать.

Далее просто следовал мануалу. Мануал сначала предлагает проверить работоспособность экрана и загрузку системы, что и было сделано. Для этого необходим источник питания 9В или аккум. На плате имеется два варианта подключения питания - круглый разъем или гребенка из двух пинов (нужно сначала впаять). Также желательно сразу впаять четыре кнопки, можно будет проверить как они работают, но не обязательно. Т.к. блока питания под рукой не оказалось, то подключил от 2S LiPo. Все завелось сразу и без проблем.

После этого с платы необходимо удалить СМД сопротивление, иначе потом переключатель питания не будет работать (номер сопрота в мануале написан). Далее все впаивал по мануалу и в итоге вышло:

Для сборки крайне необходима лупа или что-то подобное (я пользовался прогой “Лупа” на смартфоне). Все деталюшки мелкие и разглядеть и распознать маркировку не вооруженным взглядом просто не реально.
Продолжаем следовать мануалу, собираем все в корпус и запускаем тест.

Тест проходит на ура! Далее собираем все окончательно, корпус скручиваем, ручки надеваем и в результате получаем вот такую штуку:

Честно говоря результатом очень доволен.😃 Приятный компактный осциллограф с возможность запитать как от БП так и от аккума. Понимаю, что какой-то особой точности от него ожидать не стоит, но проверить наличие сигнала и пр. вполне себе возможно. Испытать “в бою” пока не испытывал, не было повода, но все еще впереди.😃

Дополнение.
​ По просьбам трудящихся и для себя лично произвел проверку работы осциллографа при помощи сервотестера. Проверял в режимах Мануал/Нейтраль/Авто. Видео прилагается. Мне кажется, что все вполне неплохо.

Как всегда неожиданно наступила зима, а вместе с ней и холода. Руки стали подмерзать и вспомнилось про лежащую в загашнике муфту для аппаратуры. Я думаю, что муфта с ХК от Turnigy в особом представлении не нуждается.😃 Но есть в ней несколько моментов, которые не устраивали и поэтому была положена она на полку до лучших времен. Итак, что не нравилось:

• аппаратура “болтается” внутри и из-за этого прижимается к верхнему краю или вперед. Создается неудобство при активном “маслании” стиками и есть вероятность нечаянно что-нибудь переключить.
  Вот тут и родилась мысль сделать из этого чуда нечто более коробкообразное и просторное. Сначала подумывал поставить по периметру вставки из сталистой проволоки, но потом вспомнил о валяющихся без дела пружинах из армейских фуражек:
  
  Прикинул примерную длину, получилось 50 см.
  
  Чтобы не рвать острыми краями материал муфты и не резать нитки в местах крепления - надел термоусадку:
  
  Чтобы иметь возможность складывать муфту в транспортное состояние пришил пружины в средних точках и спереди. Задние концы пружин остались свободными. В результате вот, что было:
  
  И вот, что получилось:
  
  Если переднюю часть аппы можно зацепить за антену, то все остальное внутри муфты находится в свободном “плавании”. Для того, чтобы аппа более “плотно” лежала внутри вшил еще одну резинку, которая фиксирует аппаратуру:
  
  Изначально была мысль сделать еще и поперечную распорку, но после сборки выяснилось, что верхний прозрачный пластик достаточно жесткий (а на морозе еще жестче) и прекрасно все держит. Если пружины сложить, то и сама муфта прекрасно трансформируется в походное состояние:
  

Ну, и со всем этим наплывом энтузиазма вспомнил про еще одну, давно приобретенную приблуду: HobbyKing Universal Heater System.

Т.с. универсальная грелка. Поэтому решено было не останавливаться на достигнутом, а внедрить еще и ее.😃
У этой грелки есть регулировка нагрева и внешний датчик температуры, но если его пустить в “свободное плавание” по муфте, то работать он будет крайне плохо. Пока нагреется - аккум уже сядет.😃 Поэтому прикрепил этот термодатчик прямо на нагревательный элемент армированным скотчем:

Дальше разместил все это внутри муфты:

Аккум удобно ложится под аппу и создает пространство для рук. В общей куче теперь все это выглядит следующим образом:

Вроде все неплохо. Остались полевые испытания.😃

Дополню.
Испытания прошли успешно. Температура за бортом -12 Цельсия без ветра. Выставил минимальный обогрев - рукам очень комфортно. Верхний прозрачный клапан с обогревом отпотевает значительно меньше. Пробовал и так и так. Акка на 2200 хватает ненадолго.😦
Вот место проведения испытаний:

А, вот результат:

Лирика. Были в пользовании два CopterX 3X100 и для них имелись свисток (USB-TTL)

и BlueTooth модуль для ZYX.
Т.к. Коптеры были успешно проданы, а вместо них появились два клона VBar, то возникла мысль привязать этот синий зуб к VBar.
После изысканий и при помощи Михаила Дрыгина (Mikik) и Максима Голикова (trex450), за что им отдельная блгодарность, выяснилась распиновка модуля:

Распиновка vBar была найдена в тырнете:

Как и следовало ожидать модуль не захотел в стоковой прошивке привязываться к VBar. Решил прошить с помощью свистка USB-TTL от ZYX. Но вылезла очередная засада. Оказалось, что на этом свистке просто нет +5В. Потыкав с умным видом тестером выяснил, что из-за особенностей конструкции ZYX вывод на свистке, где должен быть +5В, просто висит пустой. Дальше все просто, кинул перемычку:

Распиновка получилась следующая:

После этого все заработало. Подключение и изменение параметров BlueTooth делал как описано здесь rcopen.com/blogs/38996/13723, за что автору Andrew Stick отдельно спасибо.
После этого подключил к VBar и все заработало как нуна. Для подключения использовал 4-х пиновый разъем от компа. Такими раньше подключался аудио выход от CD к звуковой карте.
Моя доволен проделанной работой.😃😃😃

Провода от передних серв пропущены между сервами:

Вот так вышло после сборки рамы:

При сборке головы пришлось удлинять линки от серв, иначе не хватало резьбы длинных линков. В итоге вышло (по центрам шаров): - линки от серв 33,5 мм, линки к цапфам 49 мм.
В конечном итоге вышел вот такой зверек:

Настойка ФБЛ больших затруднений не вызвала, спасибо мануалу от NARAJANA.
Облет пока не состоялся, мороз уже две недели давит за -20.

На улице потеплело, всего -5-7 и ветер 1-2 м/с, поэтому вчера решил совершить небольшой облет. Ближайшая площадка не очень больших размеров и особо не разбежишься, но выбирать не приходится и рашил подлетнуть там. Настройки:

• ФБЛ установлен режим “3Д софт”
• чуйка гиры в аппе в удержании 60%
• циклик ±8
• коллективный ±11
• д/р - 80
• эксп. - 15%
  Специально не менял никаких настроек в работе ФБЛ, как советовали бывалые. Взлет с небольшим завалом назад, но это видимо от смещения центровки. Места мало и всю зиму нет реальной практики, поэтому только вис, пируэты и небольшой питч-пампинг. Все просто хорошо. Хвост стоит, дрейфа нет. Как и говорили есть отскок хвоста. При резком перекладе шага появился тремор головы. Все буду регулировать. Отлетал один пак. Из плюсов, просто ОФИГЕННЫЙ звук. Низкочастотное урчание с небольшим присвистом лопастей. Ни дать, ни взять Ми-8.😃 Висит и пируэтит ровненько и плавно, даже как-то грациозно. Правда вылез косяк, на который изначально не обратил внимания: - большой зазор между шестернями авторотации и промежуточного вала (ее потом и сорвало). На этом облет закончился. Все понравилось. Поведение похоже на ФБ, но звук… 😃

Сезон закончился и, подоставав из разных нычек и загашников всевозможные запчасти, пришел к выводу, что смело могу собирать второй вертолет. Необходимо только прикупить электроники. Пораскинув мозгами решил, что собрать второй флайбарный верт 450-го размера смысла нет, было решено собрать безфлайбарный 480-й. Итак, руководствуясь принципом “разумной достаточности” в своем понимании и потребностями было приобретено все недостающее. Получился вот такой сетап (сразу с небольшими комментариями):

1. Рама G-SUN. Плюсы: -крепление канопы сразу в раме, болты рамы под шестигранник 2 мм. с большими шляпками, цилиндрическая шестерня на промежуточном валу на шпильке, площадка под аккум карбоновая. Минусы: -края рамы совсем не обработаны (помог дремель с ХК), одна половинка рамы оказалась винтом. Все остальное вполне на уровне.

2. Голова ФБ Тарот. Нареканий нет, все достойно.Линки длиной 32,8 мм. регулируемые. Минус - на одном линке вместо резьбы оказалась накатка.

3. Апгрейд от Инфинити до 480Про (лопасти ОВ, балка, вал, тяга хвоста, хвостовой хаб), все приличного исполнения в стиле Тарот.

4. Регуль Турнига К-Форс 40А (что за зверь не знаю, не пробовал).

5. Двигатель ALZRC с 12 пиньоном (с 11 наверное лучше будет, но нет такового. Буду душить кривыми).

6. Сервы циклика 3DPRO S410MG - 3 шт, по отзывам вроде ноплохой вариант. Минус - у одной сервы при монтаже легко обломилось ухо, видать пластик слабоват.

7. Серва руддера 3DPRO DS9257MG (пока едет с хоббей Ино-лаб 261).

8. ФБЛ - Copter CX-3X1000 (к нему в придачу есть бумбокс и USB-).

9. Приемник Corona 6-ти канальный, очень замечательно влезает в раму прошки.

По некоторым рекомендациям собрал половину рамы и в нее установил электронику.
Вот так получилось:

Приспичило тут разобраться с настройками хвоста, а на улице уже зима, холодно и ветер. Да, и бегать постоянно на улицу, чтобы подлетнуть, не удобно и лениво. Встал вопрос об изготовлении домашнего стенда. Включив всю силу русской инженерной мысли, “как из ничего сделать что-то”, вспомнил о сложенном в загашник напольном вентиляторе. Отпилил два брусочка из рейки 12 мм, просверлил посередине отверстия. Вентилятор закрепил к кухонной табуретке. Короче, поработал 15-20 минут руками и головой и - стенд готов.😛