Activity
Вы думаете что можно прошить мх12 прошивкой от мх20 и все заработает?
Нет, уже пробовал, но сама идея расширить функционал гложет…
Напиши инстрцкцию, че куда нажимать и куда смотреть.
Для примера снял видео на примере работы переключателя SW3 в меню free mixer. Видно что переключатель работает на замыкание в две стороны,в начале в левую сторону а с 20 секунды в правую. То же самое нужно проверить для SW2, SW8 и SW9 на передатчиках MX-16 или MX-20. Все это нужно, чтобы узнать, программно свичи работают одинаково, или нет. Самое интересное, что судя по всему, платы у линейки MX одинаковые 😃!!!
Все отлично видно и понятно когда пытаешся привязать переключатели в меню free mixer, там наглядно показано положение ON/OFF.
Никто не может проверить, где владельцы НОТТов?
Не совсем понятен вопрос…
Нарисовал для наглядности. Получается SW3-работает на замыкание в две сотороны (две позиции); CTRL10- работает на замыкание в две стороны (три позиции); SW2- будет добавлен, на замыкание реагирует только в одну сторону (не понятно какой ставить ON-ON или ON-OFF); SW9- будет добавлен, на замыкание реагирует только в одну сторону (не понятно какой ставить ON-ON или ON-OFF). Названия переключателей взяты с надписей на платках и соответствуют маркировке на картинке из мануала. Все отлично видно и понятно когда пытаешся привязать переключатели в меню free mixer, там наглядно показано положение ON/OFF. По сути можно поставить ON-ON и не париться, но хочется разобраться что происходит в MX-16 и 20. Спасибо, жду результаты.
Прикупил по случаю б/у MX-12 и в процессе ковыряния обнаружил что его можно немного проапгрейдить. Задумка добавить переключалки и резюк как на MX-16. По резюку думаю работать не будет без перепрошивки, а вот на переключалки не впаянные реагирует. Так вот вопрос, кто может посмотреть, в настройках при использовании указанных на картинке переключателей они работают на включение в обе стороны или нет. При замыкании пустых дорожек в MX-12 похоже что SW2, SW8 и SW9 включаются только в одном положении, а вот SW1 включается в двух положениях (не понятно зачем он без фиксации, можно на нем DR сделать). Фото пока не выкладываю, но скажу, кто задумает повторять запаситесь терпением, чтобы снять платы с переключателями нужно раскидать весь передатчик. Буду признателен за информацию.
Я прошивку Эво не пользую, но вообщето в мануале написано [I]Phases are switched “smoothly”
После этого решил заглянуть в мануал еще раз. Удивлен…Написано-“Фазы переключаются плавно в течении около 4-х секунд”. Значит был не внимателен:) Интересно как с этим пилотаж летают? Всем спасибо за мысли.
По совету коллеги перенес тему в этот раздел. Начало здесь rcopen.com/forum/f37/topic284674/65 с 65 поста. Прошу помощи, что не так.
такого быть не должно. по крайней мере у меня такого точно нет, сервы отрабатывают с максимальной для себя скоростью, специально ставлю задержку 0.5 чтобы резко не дергать …
а напряжение борта какое? на 1s как сейчас модно такое вполне возможно. визуально медленнее отрабатывает
Вот собрал на скорую руку.
Одна банка липо 900мА, бустер, приемник FrSky. в планере три машинки. На стики реагируют живенько. Снял короткий ролик, ход правда маловат но понять можно что происходит. Просмотрел настройки которые выложены ранее ViktorF и Gravic особых отличий не нашел.
Лучше спросить в этой теме rcopen.com/forum/f4/topic211781
Спасибо за ответ. Думал написать именно там, но речь идет о настройках для металки, так что оставлю в этой теме.
Кто может подсказать.
С недавних пор осваиваю МРХ 12 EVO и все бы ничего, но не могу понять. При переключении полетных фаз машинки отрабатывают плавно (нет резкого изменения положения), спойлер и флапы настроены без задержек. При торможении спойлер отрабатывает быстро, флапероны реагируют так же. Курение мануала пока не помогло да и на форуме ответа пока не нашел. Заранее спасибо за идеи и предложения.
а есть фотки награждения F3K ? - чемпион просит … 😃
Ловите, за качество извеняйте, фот цифромыльница:)
Так что забейте, тут проблема не стикового узла, а чрезмерно точного замера показаний
Так и сделал, серва ведет себя адекватно, а другого и не нужно.
значения в противоположные стороны по монитору совершенно одинаковые
У меня тоже одинаковые после калибровки, а вот ноль не держит (на видео). Думаю вопрос в механике.
спасибо, оригинальный способ для закрепления разъёма для прошивки!
Это не мое, не помню где подсмотрел, но идея понравилась. Беспокоюсь только, что разъем не закрыт, хотя немного утоплен в корпус. На счет того что у Вас все получилось хочу уточнить, у меня проблема в том, что при движении стика в разные стороны получаю при центральном положении разное отклонение от ноля. Есть ли данная проблема на Вашем передатчике?
Та же проблема. Но думаю вопрос не в калибровке а в качестве узла стиков и резисторах. Вот что на моем передатчике
. Калибровка не поможет. И еще нужно закрепить узел стика. т.к. крепится на трех саморезах (уже писал на другом форумеforum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=27890&vie…).
но теперь уже не актуально, надо брать Турнигу нового образца, Сайт НК сейчас лежит, а потому ссылка на Российский ресурс (не реклама)
Передатчик Turnigy 9XR, Mode 2 – «газ» слева (без передающего модуля)она уже с прошивкой ER9X и без ВЧ модуля, а ВЧ брать на свой вкус, благо вариантов тьма.
Corona, FrSky, Orange (протокол DSMX)
Про новую Turnigy 9XR почитал в соседней ветке, уже не хочется. У самого уже есть TG9 брал с модулем, перешил и поколдовал с паяльником, вроде пока все в норме. Никто и не говорит что они разные, но варианты как и во всем китайском возможны…
Кто может сказать, передатчик без модуля и передатчик с модулем и приемышем отличаются по качеству изготовления, или нет. Визуально они отлирчаются по пластику (судя по фото с ХК), интересует внутри (версия платы,резисторы качество пайки и т.д), . Кто сравнивал в живую???
Давно слежу за темой и мучает вопрос. Прототипом данной модели служил небезизвестный FOX ? И вопрос конструктору, не прорабатывали вариант съемного крыла для транспортировки?
Вчера тоже сдуру перепутал + с - в итоге - только выгоревший конденсатор, выпаял его аккуратненько, подключил аккум - заработало ) вопрос только в том, надолго ли? Может подскажете номинал этого конденсатора?
Запаял 22мкф 25в, электролит, информацию брал с форумов, т.к на схеме вроде другой номинал. Посмотрите пост 3360.
Всем спасибо за поддержку. Попробую сегодня вдохнуть в него жизньB-).
Еще раз спасибо. Вчера все исправил😁. В итоге: замена двух стабилизаторов и конденсатора.
Всем спасибо за поддержку. Попробую сегодня вдохнуть в него жизньB-).
Скорее всего ни туда торкоете свой вольтометр, вот и мерете фиг знает что. Хотя могет там в минусе диод стоит , а измеряете относительно минуса самой батарейки то примерно так и должно быть. Если 5 вольтовый стабилизатор на плате кодера при этом не греется, то скорее всего он неисправен. Есле греется как печка значит замыкание в цепи 5 вольт на пример замкнут кондёр.
Мерял относительно “-” батареи. Не приймите за глупость, “5в стабилизатор на плате кодера” это я так понимаю правый 78L05 где на входе Vbatt ?
78L05 на вашей картинке.
(и что-то я не помню отдельного стабилизатора на плате выключателя 😦 )
На фото справа, вверху стоит на обратной стороне, только в другом корпусе. И по поводу того где 3,3в должно быть то же не понятно, у меня напряжение 0,26в на средней ноге…
Дак у вас же стабилизатор на 5В не выдает положенные 5В, с этого и начинать надо.
Я не очень силен в электронике:), какой из тех где на ноге 0,26в (я думаю что праый). Тот который на плате с выключателем дает честные 5в. И по поводу того где 3,3в должно быть то же не понятно.
Перепутал + и-. Сгорел конденсатор и стабилизатор на 5в на плате с выключателем, все заменил,дорожки вроде все целые, передатчик не включается:(. Порылся на форуме зарубежных коллег нашел фото с точками по питанию (фото слева), замерял у себя (фото справа), картина удручающая. Что делать ума не приложу, на форуме народ уже наступал на те же “грабли”, прошу помочь дельным советом.
Народ, а если воткнуть в аппу пальчиковые аккумуляторы, нормально будет каждый по 1000 мАч ??
А то другого не чего нет, купил самые дешевые батарейки, она даже не включается!
Видимо батарейки гавно!
Мерял ток потребления в епередатчике V2, получилось около 150 мА, стояли обычные пальчиковые батарейки, думаю не сложно будет сосчитать на сколько хватит Ваших аккумуляторов.
Спасибо за локаничный ответ, думаю теперь понятно будет не только мне😁
Гайковерт, скоро выложу фотку куда чего паять, чтобы было счастье!
Если правильно понял фото из поста 2307. Еще раз повторюсь- какие тогда функции, кроме стиков по осям, работают в режиме сима при выключеном питании передатчика???
Симулятор работает при выключенном пульте и вставленном мини-джеке.
Проверил то что написал Владимир Балабардин, действительно косяк в передатчике.
Прошу сильно не пинать, так и не понял как работать с симом. Из предыдущих постов выходит что передатчик должен быть выключен, а джек вставлен; какие тогда функции, кроме стиков по осям, работают в режиме сима???
Под опытным был мой пульт! Гы-гы-гы… (Не удержался похвастался!😇)
Принемайте в ряды турнигофилов:) Доволен как слон, спасибо жене за 2 часовое терпеливое ожедание!
Впечатления:
- Стики - стикятся, регулируются по высоте.
- Экспоненты и расходы - экспоненятся и расходуются.
- Симулятор - симулятится.
- На крутилках плохо читаются ризки, но дело поправимое.
Эмоции переполняют, подробнее отпишусь позже. Да, могу выложить фотку, куда был впаян резюк.
Фото в студию. Еще может кто подскажет, по поводу длительного пищания при триммировании понятно, баг прошивки, а вот при триммировании РВ в “+” сигнал “нуля” есть, а в “-” не пищит “нуль” вообще, это тоже баг или как ?😦 Еще кто какими акками пользуется в передатчике и на сколько хватает ?