Activity
ИМХО для более точной центровки колёсного диска относительно вала привода, дабы не было биения… С одной стороны хекс, а с другой гайка. Ну или если диаметр отверстия кол. диска больше диаметра вала (с резьбой).
Лепестковый клапан стальной - специально посмотрел 😉
Глушак от зены по креплениям подойдёт, то же 34мм, а по габаритам не влезет, от винтов до сцепы 25мм. Но по поводу глушителя я не парюсь, ведь зная параметры двига, всегда можно расчитать и сделать настроенный резонансный прямоток.
Когда разбирал сцепление, озадачился как ротор открутить. Оригинальный съёмник не достать, делать подобный муторно. И тут взгляд упал на шестигранную головку 😉 Выбрал наиболее подходящую, убрал лишнее болгаркой и вуаля - отличный съёмник.
Ну вот, разобрал совершенно новую пилу полностью 😃 Остался один двиг (в комплекте) и куча лишних деталек 😛
Общий вес ДВСки - 1,77 кг.
То Rasmus
Качество литья действительно на высоте, всё таки япония, что подтверждается надписью made in japan, отлитой на крышке картера. Ещё есть маркировки системы зажигания (маховик и катушка) - Oppama, и карбюратора Walbro.
Забрал сегодня пилу 😈 В конечном итоге взял другую модель. Выбор пал на Echo CS-3050. Хоть она и менее мощная (шу-шуть), но гораздо компактнее, эргономичнее и немного легче. Но основной козырь в том, что двиг распологается горизонтально, что приводит к снижению центра тяжести.
Глушитель выведен сбоку, а карб вообще крепится к крышке коленвала.
Вот деталировка
Габаритные размеры: (в корпусе)
длинна 22см (+1,5см фильтр)
ширина 12см (15см со стартером)
высота 13см
при такой конструкции чехлы оплавятся от фильтра, температура трубы большая.
? поясните плз
Подробнее про бензиныч:
Объём 34 см3 (донор - бензопила Echo CS-3500)
Мощность на валу 1,5 кВт (~2 л.с.) при каких оборотах не указано, видимо на рекомендуемых…
Обороты:
Х.Х. - - - - - 2800 - 3200 об.мин.
включение сцепы - - - 4200 - 4800 об.мин.
рекомендуемые - - - 8000 - 10000 об.мин.
рекомендуемая максималка —11500 - 12500 об.мин.
Вес 2 кг.
А вот хар-ки калилки PRO-50BK
Характеристики:
Объем: 8.19 куб.см
Канал цилиндра: 22.5 мм
Ход поршня: 20.6 мм
Обороты в минуту: 3,000 ~ 25,000
Эффективная мощность: 2.6 л.с. / 22,000 об/мин
Вес: 475 г
О как… вроде прокатывает и со стоковыми отношениями… А у Gavr907 в коробке шестерни слизало.
Про 19/57 и 22/52. Если посчитать, то чувак уменьшил момент только на 22%. А вот на сколько мощнее “двойка” в бадже?
А по поводу заказа из за бугра - там конечно много всего прикольного можно найти, особенно в Китае, но что то не осилил пока. Возможно позже. Пока буду возиться с тем что имею. Фотки двигла выложу чуть позже, после нормальной обкатки в виде пилы 😃 Так результат будет лучше. Вот пока сцылко на деталировку.
Повышать максимальную скорость нужно тоже грамотно, дабы загрузить мотор правильно,чтобы его не убить!
Повышение максималки это следствие, первичная причина - снижение кр/момента на входе в коробку. Тем более нужно подбирать отношение т.к. калилка крутится до 20 (а то и до 30) тыс. об. мин., а мой бензиныч расчитан только на 10 тыщ (это при продолжительной работе, кратковременно можно и до 15 разогнать, а если ещё подточить-поднастроить… но пока не буду)
Нужно приблизительно знать вес модели, к примеру америкосы на 2-х цилиндровую авто ставят 22/52 соотношение www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=74022&… 306 пост
нужно будет всеравно усиливать все детали передающие момент на колеса (чашки кости карданы и тд) тк будет прокручивать. Почему решили переделывать а не идти через постройку полноценной бензинки?
Сейчас вес без движка составляет 4,7 кг. Вес стоковой модели в сборе 6,2 кг. Сам двиг весит 2 кг. Т.е прирост составил всего 0,5 кг, ну плюс ещё максимум 1 кг, на крепёж с передаткой и бак с бензом.
Поставил самые жесткие пружины - подвеска справляется, колёса тоже вроде…
Соотношение 22/52 мне пока ничего не говорит. Какое стоит в стоке?
А переделывать решил по нескольким причинам. Во первых стоковую нитру нехилого объёма и соответствующего аппетита, я загнал - оборвало шатун, поршень с гильзой тоже в хлам. Починкой за 3 т.р. даже не стал заморачиваться - надоели эти вечные “пляски-с-бубном” вокруг %нитры, иголок качества, свечек… то не едет, то греется, то жрёт вааще пи… как. С самого начала думал ослика 30-го поставить, но в принципе это те же булки только в профиль, короче - фтопку. И решил с заколхозить эл. конверсию. Стал прикидывать, форум покуривать - на выхлопе вышло, что с таким весом нужна системка не хуже мамбы макса с нью кастлом на 2200 об.в., а ещё лучше на 1850 об.в., а это уже 10 т.р., плюс комплект нормальных липолек, а лучше два т.е. ещё чирвончег. Короче на данный момент времени - вааще не вариант, тем более у меня тут сынко получился 😃 уже 2.5 месяца карапузу.
И решил я бензо-конверсию замостырить. Движка всего в 6 т.р. обходится, с топливом проблем никаких, инженерно-конструкторских навыков более чем хватает, вот правда на новой работе нет такой возможности, как на старой, пользоваться практически любым мет. обр. оборудованием… но связи то остались 😉 Ну и начал я проект переделки, тем более несколько уважаемых форумчан уже собрали свои безо-версии из калильных.
Ну и почему я не стал строить полноценную бензинку 1:5 или 1:6. Просто это потребует совсем других ресурсов, как временных, так и финансовых. Пока хотя бы так. 😃
З.Ы. Пишите свои мнения, я адекватно принимаю и советы и критику.
Сижу и думаю - тему задумал, а с чего начать не знаю 😵
Вкратце вот: Темка не много не в том разделе, т.к. у меня монстряка 1:8, но вот бензинки рулят здесь. Я начал переделку своего нитро-монстра в бензо версию и… ну вот собственно и начало темы.
Бензо-движки для 1:5 применяют разные, (я говорю именно про тех. хар-ки, про производителей опустим) в основном от 26 до 32 кубиков. Здесь уже обсуждалась проблема выбора в зависимости от объёма, и вывод был таков - больше объём (мощность, кр/момент) - сильнее страдает трансмиссия (кости, чашки и т.п.). Я тоже согласен с этими мнениями, но у меня ограничен выбор и базы и пихла. В принципе если я сразу не обдуманно стану лить “мощь” 34х кубового безиныча в практически стоковые потроха МТАхи (пусть и усиленные - S50) вкупе с подросшим весом (+1,5 кг), там естественно всё начнёт рваться.
Вот тут-то и самый вопрос - а если отношением пиньён-спур снизить кр/момент попутно повысив макс. скорость?
Сергей, а такой силовой дифф Вам на заказ делали или покупали? Если купили то сцылу можно? 😉
Ясно, придётся провести полное ТО и дефектовку всех узлов трансмиссии 😃
при испытаниях ходовых качеств слизало зубья на шестеренках(был круговой дрифт по мелкой щебенке).
А поясни пожалуйста, какие шестерни пострадали и где. А “починка полимером”? - поставил новые пластиковые шестерни или тебе их на заказ изготовили?
Тоже начинаю похожий проект 😃 Основой будет MTA-4 S-50, а пихло от пилы Echo cs-3500 (выбирал между ней и Shtihl ms 180). Тема будет открыта, как только - так сразу 😉 Пока идёт инженерно-техническая проработка.
Но у Вас, Сергей, проект уже гораздо “серьёзнее” реализован, нежели задуман мной.
Про эту деталько есть хорошая статья 😉
Угол Аккермана и тяга Аккермана
Тяга Аккермана - центральная тяга системы рулевого управления, которая соединяет два рулевых рычага.
Рудольф Аккерман - это человек, который разработал систему рулевого управления для карет с конной тягой, и мы используем его имя для описания угла внутреннего колеса по отношению в внешнему колесу, когда колеса поворачиваются до упора - самого дальнего положения налево или направо. Обычно, когда передние колеса поворачиваются до упора, внутреннее колесо имеет больший угол поворота, чем внешнее колесо. Если вы продлите центральную линию каждого колеса до точки, где они пересекутся, и измерите этот угол, это и будет угол Аккермана. В идеале, для идеального управления, угол Аккермана должен пересекаться на осевой линии задней оси.
В широких поворотах, передние колеса не очень сильно поворачиваются направо или налево, внутреннее колесо не поворачивается под более крутым углом, чем внешнее колесо, и угол Аккермана не очень широкий. В крутых поворотах, внутреннее колесо поворачивается бод более крутым углом, чем внешнее колесо, и это называется “эффект Аккермана”. Система рулевого управления с рычагами является приблизительным способом получения эффекта Аккермана, и она достаточна для автомоделей из-за проскальзывания колес, прогиба боковых стенок шин и других факторов.
Изменение угла Аккермана может быть выполнено с помощью изменения длины центральной тяги рулевого управления, также называемой тягой Аккермана, которая соединяет рычаги рулевого управления, или путем изменения положения крепления тяги на рычагах рулевого управления без изменения длины тяги. Большинству водителей ни к чему изменять угол Аккермана, и это лучше оставить для опытных водителей, которые желают попробовать что-нибудь новое.
Если вы желаете узнать о том, что изменяет угол Аккермана, смотрите далее:
Nitro Racer 2, Pro 2 и Pro 3 используют рычаги рулевого управления, которые имеют два набора монтажных отверстий (внутренние и внешние) для тяги Аккермана. Pro 2 и Nitro Racer 2 используют внешние отверстия, а Pro 3 использует внутренние отверстия в своих новых рычагах рулевого управления. Установка тяги Аккермана на внешние отверстия приводит в результате к небольшому углу Аккермана. Использование внутренних отверстий будет увеличивать угол Аккермана.
Небольшой угол Аккермана (осуществляется путем удлинения тяги Аккермана или путем использования внешних монтажных отвестий) обеспечит вам более агрессивный вход в поворот с возможностью наличия избыточной поворачиваемости в середине поворота, когда большая часть веса находится на внешних колесах. RS4 Pro 2 и Nitro RS4 Racer 2 используют внешние монтажные отверстия для тяги Аккермана, поэтому они обладают более агрессивной поворачиваемостю, чем другие автомодели, при одинаковых остальных параметрах (демпфирование, шины, подвеска).
Больший угол Аккермана (осуществляется путем укорочения тяги Аккермана или использованием внутренних монтажных отверстий) обеспечит вам более предсказуемое и плавное управление. Новый RS4 Pro 3 использует внутренние монтажные отверстия для тяги Аккермана, поэтому его поворачиваемость является более предсказуемой, чем у Pro 2.
Теперь мы можем обсуждать тягу Аккермана с полной уверенностью!
(С) Автор перевода: Владислав Ярополов. rc-auto.ru
В принципе обгонка конечно полезна…, но… Но заключается в том (имхо), что этот эффект мало исползуется в “зажигалках”, т.к. если присмотреться, мы едем с курком либо на себя, либо от. 😃 Режим серединки, где как раз и работает обгонка, практически используется только на старте и в полётах с трамплинов, т.к. нет необходимости “докатываться до светофора”. Как то так 😉
Ну с центральным диффом понятно, я у себя тоже его делать не буду - оставлю (пока) стандартную коробку. А обгонка будет? Я в принципе и тяжеленную коробку то оставляю из-за обгонки и слиппера. Думаю у тебя сейчас имеется эффект “торможения двигателем” при не полном сбросе оборотов, ведь у “пилы” сцепа срабатывает практичесски с самого низа. На сколько это хорошо или плохо, не могу сказать - только опыты покажут.
Еще пару вопросов по конструкции:
- Есть ли центральный дифф?
- И есть ли обгонная муфта?
Ну и подробности реализации данных узлов 😃
Это уже не переделка циклончега, а создане новой модели с использований лишь некоторых деталей от базовой модели 😉 Реально круто 😃
Traxxas RTR 1/16 E-Revo Brushless w/2.4GHz Radio - сплошной фан.
Давно слежу за твоей разработкой - реальный респект. Но вот есть пара вопросов. 1. базовая модель была S50? и 2. Мне кажется или я действительно не вижу поддерживающей опоры “спура”? Нет опасений за корпус коробки или просто новая деталь не готова?
Ну короче почесав репу на предмет дальнейших действий, я подвел следующие итоги:
- Движок я пока восстанавливать не буду. Причин несколько – он мне не очень понравился своей чрезмерной прожорливостью, постоянные проблемы то с температурой то с «тягой», ну и пока деньги на другое полезнее будут.
- Сначала я решил, что хорошим выбором будет 30-й ослик, потом подумал – а может 28-й, а дальше вообще захотел попробовать, а потянет ли 21-й ослик или как? И вообще как? Ну видно будет, пока фин. Поток проходит мимо хобби 😉
- А вообще нитруха конечно rulezz, но фан который дает мощь «правильной» электроконверсии – это что-то 😃 Правда тянет такой проект баксов на 500 (если конечно всё новое брать). То есть пока тоже не в тему 😦
- А что если замутить бензо-конверсию. Плюсов для меня много, это и дешевизна и доступность топлива, возможность езды как с низкими, так и с высокими скоростями без риска перегреть, хорошая ресурсоёмкость и доступность движков ну и т.п.
Вот на последнем варианте я и остановился. Причём задумал не просто «впихнуть» новый ДВС в старую базу, а сделать свой собственный прототип. Что это даст? Применив усиленные потроха MTA4-S50 я думаю что освою возросший крутящий момент, а сделав новую раму – решу проблему с чрезмерной склонностью к опрокидыванию стоковой МТА-хи.
Элементы подвески, трансмиссии и управления, останутся практически не тронутыми. Меняется только деталь на которую всё это крепится. Силовой привод будет примерно как в решениях у Gavr907, а рама где-то, как в модели Борт2517. А дальше… будет видно 😉
У меня MTA4 Sledge Hammer S50 v2 от Thunder Tiger, движка ещё родная PRO-50BK, нормально обкатанная, пробег почти 3 галлона, всё вроде в норме (было, но об этом позже).
-
Вопрос вот в чём - не получается “правильно” отстроить карб. 😦 Делаю чуть богаче - не перегревается, но “рокочет”. Делаю чуть беднее - “поёт”, но перегревается. Причём регулировка составляет “1-2 часа”.
Свеча - оська №8, топливо 16% Вот такое (не реклама). Обкатывал и катал на таком же.
Игла низких оборотов выставлена более менее нормально - обороты ХХ держит, и стартует резво.
Ерунда какая-то 😃 Ваше мнение камрады 😎 -
Еще крайний раз заметил такой момент - разгоняю по прямой, обороты растут так: сначала богатый рокот, потом ровное пение и уже ближе к максимальным снова рокот 😃 А это на что похоже?
-
Ну и на последок так, просто ваши мнения, так как точно возможно уже и не определить.
На последней покатухе, откатав уже грамм 400, с “богатенькой” настройкой, мчал по прямой на максимале и вдруг оппачки - и тишина…
Вкратце - оборвало шатун, прямо под поршнем, размолотило юбку поршня и закоцало гильзу. А вот зато свеча в норме 😉 .
Вопрос раз - с какого …?
Вопрос два - купить железки и отремонтировать (~3т.р) или купить “порядочный” например ослика 30-го, так как родной уж больно прожорлив и капризен.
А 30-ку выбрал из-за порядочного веса 6,5 кг.
По выбору ДВСки тоже принимаю советы и предложения.
В будущем планирую сделать эл-конверсию, но пока не тяну бюджет запланированных девайсов.