Activity

Счас еще такая фишка пошла: купил USB кабель, отрезал В часть, зачистил проводки, а они не лудятся причем даже активным флюсом и фиг ты их к плате припаяешь. Так что однозначно надо ставить разъем на плату.

А как насчет исходников?

TL494 ШИМ-контроллер, управляет двухтактником, чоппером или бустером в зависимости от включения. Применяется в очень многих устройствах (например почти во всех блоках питания компа). Описание можно посмотреть например на chipinfo.ru

Насчет 494 согласен полностью. Делаем на ней банальный двухтактник, ставим шунт, заводим его на обратную связь, в качестве образцового для уставки тока берем ШИМ с меги и все. Программа упрощается в разы. Если не надо повышать напряжение (стационарный зарядник делаем) то можно вместо двухтактника чоппер сделать он проще. Был еще вариант бустер-чоппер в связке но там две TL-ки надо. Кстати по такому принципу Тритон сделан: стоит там мега 32-ая (левой ногой они ма чтоли писали что 16-ой им не хватило) и TL-ка правдо одна. Как то хитро ее комутируют (она-же похоже и разрядкой рулит). И я так понимаю на АЦП с переключаемого делителя сигнал идет: типа если надо побольше померять его через мосфет и резистор дополнительно к земле тянут и в проге учитывают что коэффициент деления изменился.
Тритон конечно не образец схемотехники но сделано там все очень грамотно, надо от него и отталкиваться. А AVR-овский аппноут мне конкретно не понравился (если честно там через ж… сделано), чисто рекламный ход: типа смотрите пацаны как на одном камне и паре транзюков реальный зарядник получается. Не получится. Вернее получиться конечно, но с TL-кой намного лучше. Эту схему даже обсуждать не стоит, да и сам автор говорит, что в тупик он зашел типа купить проще. Оно проще, но разработать намного интересней. И грамотная схемотехника залог удачной конструкции.
Прошу камнями не кидать, мое мнение. Счас как раз озадачился разработкой зарядника, силовая часть в виде двухтактника уже функционирует до 5-ти А и 25 В

Тут такой ньюанс, что кто в чем научился тот в том и делает т.к. освоить новую прогу это месяц другой сидеть в ней конкретно. Я вот Компас освоил теперь в нем все делаю и самолеты рисую и печатные платы развожу и мебель проектирую и т.д. и т.п. Мне в нем теперь проще чем я счас сяду например изучать пикад или корел типа.Наверное чтоб освоить Pro/ENGINEER надо конкретный стимул к этому иметь.

Ну где прошивка? Заждалиссс.

Занятная штукенция только вот tiny 13 в дефиците, я так понимаю раз исходник на Си значит у него ОЗУ есть? Новые тини кажись без ОЗУ все? Вот есль бы на 15-ой было бы, но там на asm писать прийдется. А что это за контроллер бесколлекторника на сайте?

Вот схема, печатка, прошивка, проц там вместо 2343 tiny 15 и надо подобрать R7 на отсечку 9,3 В например. По деньгам рублей на 70-80 максимум 😃

_______________AVR.rar

Самый простой вариант сделать отдельную платку с ключами, я тут на днях так феникс 25-ый оформил, его перцы в обратную полярность запитали ну дык ключи и выгорели (причем только Р-канальные) теперь он реально ампер на 35 стал (транзюки 55А поставил) габариты конечно в два раза выросли зато работает.

Круто от темы отошли, здесь ващето чисто тахометр ввиду имелся, хотя конечно и термометр и ваттметр и амперматр как бы не сложно встроить но это уже совсем другой девайс получится

Ну дык поставим шунт, пару операционников, ищщо чегонить и в корпус от кофеварки 😃
Собственно рассматривается вариант маленького удобного тахометра в котором дополнительный функционал не особо усложняет схему.
А измерительный комплекс это уже другая тема, измеритель мощности на меге8 элементарно сделать, и индикатор 7-ми сегментный дешевый поставить, только смысл, и тестером ток не внапряг замерить (напругу и так знаем) хотя впинципе прикольный девайс получиться.

1. Звиняюсь процессор не разглядел.
2. И делаем 2.5 и на вход через делитель подаем измеряемое ну или на TLку через делитель. Хотя я тут недавно с АЦП развлекался меговским (зарядник хочу написать) так банально ему +5 с питания на REF подал вполне качественно работает. Чисто ценовой аспект и этих REF у нас тоже нет
3. Насчет импеллеров не продумал, каюсь.
4. AD22100 у на даже под заказ нет а в Москве помоему 250 тугрков за нее просють. DSки есть всегда.
5. Ну тогда завести его на ШИМовский выход и из проги контрастностью рулить 😃

Я всмысле к чему все веду схема: должна быть НАРОДНОЙ т.е. конкретно доступной к повторению и недорогой т.е. гдето надо пойти на разумный компромис в схемотехнике.

Собстевенно какой смысл? Обсудить схемотехнику?
ОК
Тогда вопросы:

1. Почему 16мега. Оно понятно что стоят 8 и 16 почти одинаково но под 8-ю дырочек меньше сверлить 😃 плата меньше. Я так понимаю больше 8ми кило используется неужели нельзя сократить код (не так много вроде функций)?
2. Отдельное питание для REF. усложнение схемы плюс минус 50мВ погоды не сделают. (иесли уж делать стабилизацию то на TL431 за 3 р думаю нисколько не хуже но дешевле раз в 30)
3. Что значит “ЖКИ 2х8 символов, светодиод” судя по схеме подключен индикатор типа DV
4. VT 1 я так понимаю для отключения питания в режиме тестирования регулятора? Сразу предложение подключать его к АЦП для проверки работы BEC.
5. Одна и девять лопастей помоему это крайности 😃. Вполне достаточно от 2-х до 4-х.
6. Зачем кнопки подтянуты к питанию? Усложнение, можно включить подтягивающие резисторы в контроллере.
   7 Зачем R17? (Этого я вообще не понял 😃)
7. Зачем VD2, R18, C10? Меге не нужно никаких схем сброса.
8. AD22100 таких нехилых бабонов стоит, не проще ли народную DS18B20 70р в любом магазине.
9. С14, R21-22 можно и не ставить а просто посадить контрастность на землю, самый самолет 😃
   Во вроде все 😃 но опять же чисто мое мнение, я в схемотехнике придерживаюсь известного аскетизма.
   Но повторюсь без прошивки и исходников (если не жалко) разговор не имеет смысла.

На много проще заморочиться с программатором чем делать на аналоге. Тем более что тотже пони-прог из трех резисторов и трех стабилитронов состоит.

Вот наваял в порыве графоманства 😃
Значит так: девайс предназначен для управления машинками (регулятором хода) без подключения приемника. Реализовано несколько режимов работы:

1. прямое управление углом поворота кнопками с индикацией крайних и среднего положения.
2. автоматическое изменение угла по типу крутится “туда-обратно” (полезно для выявления глючащих машинок)
3. Ручное циклическое переключение “край-середина-край”
4. Аналоговое управление углом при помощи подключенного переменно резистора

Смена режима проиводится по кругу кнопкой режим 😃.

Упрвление углом соответственно кнопками “Вниз”, “Вверх”

Сразу насчет вопросов типа: а че схема на 555 не устраивает? а че такой контроллер борзый? А че код такой тупой?

1. Схема на 555 неудобна тем что резистор надо градуировать по крайней мере на среднюю точку, да и вообще сложно это все делать и хлопотно.
2. Mega 8 счас в магазине 70 р стоит 2313 60 р смысл экономить 10р и в нем нет АЦП.
3. Код какой есть (ето мое первое устройство на AVR)
   Итак в архиве:
   Схема
   Печатная плата (под утюг)
   Исходник на Си (CV)
   модель для протеуса
   картина понипрога “Иван грозный устанавливает биты конфигурации процессора” 😃
   HEX для прошивки
   фотография готового девайса
   чертежи схемы и платы в формате Компас-график

Уф! вот пользуйтесь все

Спасибо за внимание 😃

тестер.rar

НЕТ с ним никаких проблем, если все правильно сделано (центровка всмысле) летает отлично, бочки, петли на ура, рули направления ставили (машинку прямо на оперение) летает как самолет с рулями направления 😃 Делается за три вечера (нужно просто ждать пока титан схватится). Делал я вариант с тянущим винтом. Летает побыстрее и бесшумно (когда винт сзади задняя кромка резонирует) но винт легко убить. Отличный самолет вобщем

LI-PO сотового по любому 2А выдаст без проблем (проверено, больше не давали, другие цели были), мируху контролера выкидываем нафиг (не будем же мы сборку прямо в родных корпусах от сотовых делать) и делам сборку например 3 паралельно 3 последовательно девять банок например 700мА*ч получаем в результате 2100 мА*ч с гарантированным током 6-10А (а мобыть и больше) если по 200 р. за банку 1800р. Видимо имеет смысл если невозможно купить HI-discharge банки (Li-po БЕЗ проблем можно соединять в параллель хоть 10 штук)

Вопрос был впринципе про разборку двигателя. Я вот сегодня купил TT-25 Pro и в колодце куда ставится карб явно видно заусенец. Вот теперь думаю разбирать или нет?

Обидно такие вещи слышать, мы на них постоянно летаем (правда на AXI 2212-20) аппарат превосходный в управлении бочки и петли крутит только держись и практически неубиваемый (балки ломаются дык склеил циакрином и вперед) были приколы когда аппарат на полном ходу приходил в баскетбольную стойку и только контейнер мнется

Кстати насчет октановых чисел: чем меньше октановое число тем лучше заводиться двигатель (автомобильный естественно). При эксплуатации автомобиля при очень низких температурах рекомендуется в 92-ой добовлять 20% 76-го. Это я так понимаю объясняется что у 76-го меньше температура возгонки.

Был такой прикол с sanwa vg400 и hitec laser 4 на санве тоже полярнось попутали, на хайтеке тренерский кабель не тот воткнули (причем после починки воткнули его еще раз, чинил повторно). ВО ВСЕХ случаях горел стабилизатор ВЧ-модуля. Определить это элементарно: открываем передатчик, внимательно разглядываем плату, ищем трехножечный корпус с выколотым корпусом (как раз он и щелкает при переполюсовке). Тут уже требуются минимальные знания по электронике. Разбираемся в цоколевке, меняем микросхему. Я ставил отечестренную КР142ЕН5Б на проводочках вешал, работает без проблем. На Хайтеке в стабилизаторе стоит транзистор, тоже на проводках типа КТ817 повесил, работает до сих пор (правда когда его пожгли второй раз транзистор уже не сгорел, а сгорела дорожка на плате) наши транзисторы самые крепкие в мире 😃