Activity

Ну если почитать одним сообщением выше. От KastetFr )))

Выпаять два проводка, которые идут на кнопку и впаять туда перемычку, ну или просто провода замкнуть. Вредно? Не знаю, помоему нет.

Hobbywing 150a синий сенсорный. Корпус стенка 1-1.5мм. будет
установлен на траге. поместился прекрасно в конверсии Текно. Прибавка
веса к заводской комплектации 16 грамм. Метод борьбы от замыкания
металлических накладок на феты - наклейка на каждую по полоске
текстолита толщиной 0.2-0.5 мм и шириной 1мм. Это обеспечит расстояние
между корпусом и за счет узкой ширины- обеспечивается контакта клея и
поверхностей.
Монтаж силовых выводов рисунок.Надеюсь два моих последних способа
комуто помогут переделать и продлить жизнь регов. Кстати Способ
нонтажа выводов может применяться и для турниджи тэкстар так как там
силовые штыри.

На Радиатор прикреплю на стойках алюминиевых кулер это будет
прикрепляемый модуль на корпус на радиал. Кулер через внешний бек
постоянно включается на батарею.
i004.radikal.ru/1104/ca/5a6e30770056.jpg

Андрей, чем глушил отверстие сам гадаю ))), попросил его оставить отверстие для подключения датчика на будущее, если будет датчиковый мотор. А саркофаг буду клеить на спец ленту, типа двухстооннего скотча к пластиковой пластине, а ее прикручивать на винты в существующие отверстия в пластиковом корыте.

Очередное творение Сергея, мамба макс про в саркофаге.
Помоему красиво, мне осталось только герметик старый с проводов счистить, да изоляцию, порванную моими кривыми рученками, востановить.

Изотемп нужен для создания плотной оболочки вокруг платы, которая будет предотвращать возможные контакты платы с самим корпусом. Масло, как понимаете, такую защиту обеспечить не может. Ну это конечно все перестраховки и если все правильно смонтировать, никакого контакта быть не может, но в этом деле, как говорится, лучше перебдеть.

Отчет конечно очень и очень, но еслиб он был сразу, то я сам не взялся, отправил бы рег Сергею ))) уж больно сложно звучит.

Мой совет, если паяльник действительно первый раз в руках, то лучше отправь регулятор Сергею или тут найди кого-нибудь, кто возьмется. Выпаять это пол беды, впаять надо качественно и не повредить ничего.

Крамолиновским пластиком, пластиком 71, цапонлаком, кпдт. Но силикон есть силикон, для нашей задачи исотемп лучше всего подходит, обеспечивая защиту от контакта с корпусом, гарантированно не треснет от перепада температуры. И прилипает к поверхности он тоже лучше всего перечисленного.

Дополнение по герметику, корпус я обезжиривал перед тем как туда засунуть плату. Обезжиривал и фланцы и тоннели. Герметиками я пользуюсь двух видов, первый это дондил, как тут на предыдущей странице он еще в автомагазинах называется жидкая прокладка или формирователь прокладок и момент 100% силикон, только именно 100% силикон чтоб было написано, он самый дорогой из моментов. Прилипают они оба хорошо, дондил написано от -70с работает, момент от-40. Моя рекомендация на фланец дондил, в тоннели момент он помягче чтоль, тянется лучше при шевелении проводов. Дондил поплотнее, попрочнее. На морозе оба не дубеют. Ну покрайней мере -15 держат, ниже не проверял, ниже уже я не держу.

Ну да если не переворачивать спецом ))))

Да масло чистое, как слеза. Первернул вниз дыркой, прошло минут 5, не течет, положил на обогреватель, чтоб вязкость понизить. И забыл! Масло вытекло, чистое, а вот как назад его заправить не знаю, не затекает оно туда, даже шприцом, те не успевает вниз протекать, можно заправить, но уж больнь по немногу. Иначе обратно выходит. И шприц смаслом грел до 60 град и все равно. Если без иглы туда его под давлением фигачу, а оно обратно, если с иголкой идет потихоньку, пузырьки воздуха выходят, но в час по чайной ложке. И иголку поглубже не воткнешь, конденсаторы мешают.Думаю дырку просверлить еще одну, чтоб хоть воздух мог выйти при заправке. Или может пожиже масло залить? Вскрывать больно не охота, так герметично получилось.

Тесты прошли успешно, к сожалению, по причинческим технинам видео заснять не удалось. Покатал мин 15, замерз, плюнул на все и посчитал тесты пройденными. Пришел домой, помыл модель под душем, сразу не дав высохнуть, снова включил, все ок. единственное, мамба привключении как будто передатчик не могла найти сек 10-15, потом нашла, при последующих включениях искала как и положенно (ну или не искала, чего она там делает когда пикает, потом пауза, потом снова пикает) секунды 2. Вот думаю разобрать, посмотреть как там маслице, оно вроде потемнеть должно, если водичка просочилась таки.
Катал без крышки, тк крышку еще не покрасил/обрезал, ну так для теста даже лучше, снега больше попадает.
Так вот после катания, убрал снежную шубу, температура корпуса была -2С, температура воздуха -12С. Вот так.

ну и еще для отчета, колеса стоковые, батарейка 5S, вес модели навскидку увеличился на 0,5 кг из-за снега.

Поставил рег в корпусе на модель, встал как будто там и был. Закрепил на двух болтах, а сбоку прижался аккумуляторным боксом, пришлось его правда подточить. Отрегулировал по высоте, получается плита корпуса висит на шайбах с одной стороны и кромке деки с другой на высоте 1,5 мм от деки, вот думаю, стоит ли эти 1,5 мм заполнить чем-нить типа радиала, чтоб на деку тоже тепло хоть немного уходило…

провода на приемник не хватило, надо удлинять

уголок торчит совсем немного из-за деки

Завтра буду тестить.

Второй буду делать с трубками, теперь понимаю, что не так и сложно. Ах да, забыл, плату покрыл изотермом сплошняком, потом аккуратненько ватными палочками в спирту почистил каждый из фетов (процедура трудоемкая) потом только нанес клей на уже сухие феты, так что между фетами у меня не радиал, а изотерм. Может это не есть гуд для теплоотвода, но вот так.

Я тоже сделал, правда кохоз конечно, но все герметично, на силикон посадил. Так вот, взгляд на проблему человека с не очень прямыми руками. Хочу дать тем, кто только собирается проделать данную процедуру дать один совет, почитайте пожалуйста, то что написал Сергей в первых постах и безукоснительно соблюдайте, дабы избежать ошибок, которые совершил я. ну главное, надо обзавестись паяльником более 100вт и это очень важно, мало того, что мощность нужна для выпаивания гильз, для впаивания проводов мощность нужна не меньше, плата очень хорошо забирает в себя тепло, паяльника 65вт разогретого на полную катушку не хватает. Я паял двумя паяльниками, мощного не было, а свербило очень сильно.
Так по поводу пайки, паять надо очень качественно (одним паяльником это наверное легче), провода должны выходить строго по отверстиям в плате, сдвиг в право-влево, вперед-назад на пару мм аукнется потом при сборке, даже сборке без трубок просто с термоусадкой, как делал я.
Второй момент по пайке, лудить надо канифолью, а не жидким флюсом (я, конечно же не послушался и лудил при помоши лТИ120), как Сергей и предупреждал, чем меньше будет длинна облуженного провода, тем легче будет этот провод потом впихнуть, это важно! По поводу герметика, все легко, прилипает к проводам хорошо, после высыхания провода можно, шевелить тянуть, на герметичность не влияет. на деку еще не закрепил, погонял машину с вывешенными колесами в режиме газ- тормоз минут пять, верх корпуса разогрелся до 31гр С, низ до 27, при температуре воздуха в помещении 24С. так, что вниз тоже отдает. еще был такой момент, боялся, что феты не прикоснутся к корпусу, проверил просто по колхозному, прислонил, отклеил сразу, посмотрел в щелочку, клей размазался по поверхности, снова прислонил, уже сильно. Масло заливал 5000-е, по моему, в самый раз, гуще было только 100 тыс, но оно уже не масло, а гель.

Оставлял на ночь на салфетке, утром все чисто, пятен масла нет. дырку спецом не закрывал, чтоб если есть щели маслу было легче вытекать.
Кнопку оставил, привык я к ней ))) хотя выводить два проводка с уплотнением ввиде силикона чревато, главное силикона не жалеть и между проводами тоже помазать. проверил перед пуском тестером, все было так как описывал Сергей. Запускал уже без боязни.

Да фото сюда, может не все, но выборочно, главные этапы, пожалуйста.

А я все вставил без трубочек, вставил и залил герметиком, высохнет завтра фотки выложу, осталось впаять трубки, динсы и можно тестить. Кстати, есть несколько моментов, где я ошибся, завтра выложу фотки, чтоб так сказать предостеречь.

Я отколупываю клей с фетов с помошью ацетона и зубной щетки, 20 мин возвратно поступательных движений и рег чистый. Ватную палочку мокаем в ацетон и смазываем, не заливаем, а смазываем, клей и щеточкой минуты две, потом снова смазываем. Короче пока ацетон не испаряется клей становится как жвачка мягкий. Все отлично смывается уже со 2-го рега.

Профиль деки имеет некую кривизну на краю, щель между декой и корпусом регуля получается вот такая, если ничего не резать

Вот для наглядности, шестигранник 1,5 влезает, 2мм еже нет.

стоит ли пилить деку или можно щель заполнить чем нить типа радиала? Я думаю, надо пилить.

Вот такой изгиб деки, плассмаска не мешает, я ее уже обрезал

и корпус к деке прикрутить можно только с одной стороны, места не хватает, вдоль же поставить нельзя, не влезает, слева батарейный отсек, ну его можно чуть-чуть влево двинуть, но все равно не хватит.

Сергей, я имел ввиду, что не буду клеить радиатор снизу и поднимать корус на длинных болтах или не буду деку пилить и приклеевать к ней корпус. Всмысле так просто корпус прикручу. Я ж написал, что выпаю эти долбанные гильзы.

Кстати, кто все-таки решил заморочиться с трубочками и диаметр провода не совпадает с мамбовским, можно взять провод, который идет от одного динса, до второго, ну который последовательно соединяет два аккума, он же нужного диаметра, а место него впаять, простой хоббикинговский. Я вот вообще его убираю, всеравно на него перемычку ставлю, аккумы 4s.

Мучался сейчас с двумя паяльниками, второй правда на 20 вт, нифига не вышло, завтра куплю, сука, самый большой паяльник и выпаю нахрен эти трубки. Пока клеить ничего не буду, подождем до лета, а то может действительно и не понадобится.

Ребят, трубки-заразы медью чтоль припаяны, никак не выпаиваются, паяльник до 450гр разогрел, кислота, припой, все как описано, неужто мощности не хватает, мой припой чутли не кипит, заводскому пофиг. Паяльник 65 Вт.

Вот думаю может есть смысл приклеить радиатор к основанию, вверх ногами и куллер на него пришпандорить вверх ногами, а сам корпус приподнять на 30 мм за счет длинных болтов. Кабы на ножках будет, правда в моем случае только на двух.

Эх, к деке ворзы на радиал приклееть не удается. Дека имеет загиб с краю, т.е. нет ровной поверхности. ровная поверхность 53 мм от упора до начала сгиба, а длинна площадки корпуса 74. Придется просто прикручивать, кстати прикрутить можно только с одной стороны, по той же причине, места мало. А как радиатор приклеить к копусу, тоже не понятно. Приклеить-то можно, но площать контакта мизерная. Наверное ребра не надо было делать, просто ровную поверхность, чтоб хоть радиатор с вентидятором приклеить можно было.

Ребят, вот убейте не понимаю зачем париться с этими трубочками, мое имхо проще и эффективней просто провода вытащить и силиконовым герметиком хорошим нафиг все щели залить и сверху еще как шапочку. Конечно предварительно все ацетоном обезжирить. Герметик к проводам прилипает мама не горюй не отколупнешь. Ну и все потом эти шляпки обновлять раз в месяц и делов-то.

В чип и дипе любом, стоит рублей 100 шприц.