Activity

Объясни, какой “феншуй” я должен постигнуть?

Ну это же очевидно - ВАУ, оно работает! До сих пор порт не залочили, прошивку не поменяли. Ура. Можно спать спокойно.

Известно же - чтобы проверить действительно ли возможно подключить зарядку к компу. Играемся 2 вечера с графиками, убеждаемся в том что девайс не бракованный, к компу действительно подключается и успокаиваемся, что нам не подсунули неликвид. Больше к компу не подключаем ибо незачем в реальной жизни.

А может очень даже правильно - защита от перезаряда, что не менее важно чем защита от переразряда.

6…

Несомненно будет, если припаять его к плате защиты и контроля которая стояла в фирменном аккумуляторе.

А что именно вызывает сомнения, почему они не должны понять?

Найти возможно, только для одиночных 18650. Но никто не запрещает взять 2 штуки и соединить последовательно, припаяв балансирный разъем и силовой. У меня и на 2S и на 4S сборочки спаяны из холдеров, для зарядки.

Ой не лохотрон ли? Или банальное сжигание дендритов и дальнейшая стандартная зарядка. Ессно емкость не та, работа так же уже далека от работы нового аккума.

Если точнее - источник напряжения с ограничением тока. Ограничитель тока выкинуть, напряжение использовать для питания зарядника 😃.

Дуться начинают из-за перехода какой-то составляющей в газообразное состояние, т.к. нету клапана для стравливания этого газа. А вот отчего и почему - вопрос. Хранение в холодильнике не от вздутия, конечно же, а от ускоренного старения, потери емкости и разряда.

100% оригинал гарантии не даёт. А более дешевая даёт гарантию потери работоспособности в ближайшее время + большой разбаланс балансира.

Я выбрал Turnigy Accucel 6. Более надежна из этого списка та зарядка которой повезло больше при производстве. Т.е. чистой воды лотерея.

Всё намного проще. Нет жены. Положил акк в холодильник 😃 .

Т.е. в холодильнике? Там как раз где-то +5.

Так, извините, барыги подвозят продукт под дом (предварительно выложив свои деньги на закупку, потратив бабло на доставку и заплатив всем интересующимся на местах). А паркфлаер просто посредник по оплате (берет ваши бабки, откладывает свой процент в тумбочку, и отправляет бабки дальше, ни за что не неся ответственность и ничем абсолютно не рискуя). Доставка стоит столько же сколько и при оплате напрямую у хобикинга и доставляется так же как при оплате напрямую. Причем если платите хобикингу получаете продукт точно. А при оплате паркфлаеру еще ругаться нужно чтобы деньги дошли куда надо.

В даташитах что на Ли-Ион, что на Ли-По указано 4,20 В. Я слышал краем уха что существовали когда-то Ли-Ион аккумы с напряжением 4,1 В. Но не уверен что они до сих пор выпускаются.

Или же разработчиками учтено то, что намерянное значение вовсе не соответствует реальному. Без измерения реального тока правильными приборами хаять разработчиков рано. Китайский мультиметр за 10 баксов правильное напряжение не покажет на неидеальной постоянке или неидеальном синусе. Вообще интересно посмотреть осциллографом что же творится на самом деле на измерительных резисторах.

Ну выпрямитель не панацея. На его выходе по любому пульсации присутствуют, вряд ли китайцы ставили сложный качественный фильтр чтобы получить на выходе чистейшую постоянку. А от тех пульсаций которые присутствуют мультиметр ерунду меряет. А мож и китайцы начудили. Но для начала надо перемерять правильным прибором и уже потом делать выводы. У меня тоже TrueRMS мультиметра нет, поэтому какой ток на самом деле сказать не могу, но разница на обычном мультиметре между зарядным и разрядным током (когда на дислпее зарядки одно и то же значение) у меня тоже присутствует (только зарядка другая, но это в данном случае не важно).

Пруфлинк где-то читал 😃 . А при чем тут финальное напряжение заряда? У меня 18650 Li-Ion прекрасно заряжаются до финального напряжения в 4,20 В и прекрасно себя чувствуют. И у них это напряжение на кузове написано. Вместе с надписью Li-Ion.

Все измерения зарядного тока надо проводить TrueRMS мультиметром, подключаясь максимально короткими и толстыми проводами. Иначе намерять можно всё что угодно кроме реального тока.

Есть одно соображение. Каким прибором проводились измерения? При разрядке по цепи течет постоянный ток который нормально меряют все приборы. А вот при зарядке форма тока далека от постоянного, такой ток способен замерять только TrueRMS прибор, который сам по себе стОит несоизмеримо больше чем зарядка, а китайские мультиметры показывают бред.

ли-поли – как раз должны быть сделаны с применением полимеров, а не жидкости

Должны. Быть. Только никто так не делает 😦 . За разумные деньги. К сожалению.

Почему нет?

Charge current range: 0.1~7.0A - в переводе на русский это означает что ток зарядки можно выставить в пределах 0,1-7,0 А. Есть еще одно ограничение - Circuit power: max. 150W, что означает что максимальная мощность зарядника 150 Вт. В зависимости от того что наступит раньше - именно по тому критерию и будет производиться ограничение. Если Вам нужен ток больше 7А - купите зарядку в которой в этой характеристике указан бОльший ток (они существуют) - и будет вам счастье. С другими характеристиками зарядного устройства можно ознакомиться, например, на сайте хобикинга www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… .

Разъемы найти не легко

Ну если религия позволит использовать не оригинальные лицензионные разъемы, то можно использовать гребенки из ближайшего магазина электронных запчастей - шаг и диаметр ног одинаковый.

выше писали что можно вставлять в разные балансирные разъемы в зарядке - тоже верно, все разъемы запараллелены. Я когда заряжаю 2S+2S то втыкаю балансирный разъем в 2S и в плюсовой конец 4S - в сумме выходит 4S.

Это проблема? 2 разъема, пара-тройка проводов, паяльник. Что может быть проще?

параллелить!!!

Для зарядки никелеобразных аккумуляторов достаточно важен. Для лития - практически бесполезен.

Преобразователь напряжения в нужный ток для светодиодов 😃 . В простейшем случае - резистор, но при большой мощности светодиодов и большой разнице напряжений светодиодов и блока питания вместо резистора придется ставить калорифер 😃 (ибо греться будееееет). Существуют импульсные светодиодные драйверы на разные напряжения входа и выхода и разные токи.

Вы до сих пор уверены, что на выходе импульсного БП " для галогенок" постоянное ( выпрямленное) напряжение

Да, уверен. Можете тестером проверить или осциллографом. А вообще, мил человек, не пошли бы вы в школу? Ибо ахинею несете.

ибо знаю, что у него есть РАБОЧЕЕ напряжение, при превышении которого и происходит БАХ

БАХ происходит если ток не ограничивать. А если ток ограничивать - то светодиод сам себе настабилизирует сколько ему нужно. А с ВАХ светодиода ознакомиться не помешало бы, сравнить её с ВАХ стабилитрона и долго думать. Ну и заодно почитать что такое стабилитрон и принцип его работы, основные схемы включения. Опять долго думать.

А “сглаживается” ли?

Зависит от жадности производителя. Точнее от неё зависит степерь сглаживания.

Т.е. по-Вашему, эти самые “умные” зарядники от любого трансформатора (достаточной мощности, ессно!) с диодным мостом на выходе (БЕЗ кондёров!) можно питать?

ГДЕ я такое писал? Не надо путать трансформаторный и импульсный блоки питания. И блоков питания без конденсаторов после диодного моста я пока не встречал. Речь же идет об импульсном блоке питания. Там во вторичке диодного моста отродясь не было.

светодиодам нужно именно НАПРЯЖЕНИЕ, а ток устанавливается сам по закону товарища Ома

O_o жесть. По закону товарища Ома при достижении определенного напряжения на светодиоде (для белых 2,9-3,7 В, в зависимости от типа) его “сопротивление” становится равным почти нулю => КЗ на светодиоде => ДЫМ и ГАРЬ. ВАХ светодиода похожа на ВАХ стабилитрона. Ну подключите напрямую светодиод к блоку питания короткими толстыми проводами… Посмотрите как он весело задымит. Пропустив через себя весь ток который БП сможет выдать.

А они случаем не переменный ток выдают? Сильно похожи на тр-ры для питания галогенок.

А головой подумать? Это импульсные блоки питания. Трансформатора “для галогенок” в них нет, есть высокочастотный трансформатор, после которого обязательно напряжение выпрямляется и выпрямленное напряжение используется для обратной связи, чтобы обеспечить стабилизацию.

PS. Не разбираетесь в вопросе - лучше промолчите.

Значит это стабилизаторы напряжения. Для питания зарядки покатят 😃 .
Светодиоды нужно питать от стабилизатора ТОКА, а никак не напряжения. От стабилизатора напряжения без ограничения тока они погорят 😦 . Светодиод суть стабилитрон и сам стабилизирует напряжение которое ему нужно, главное ограничить ток. Но это касается “голых” светодиодов. В светодиодных лампочках точно стоит свой стабилизатор тока, в светодиодных полосках, вероятно, тоже.

Вопрос - это стабилизаторы тока или напряжения? Ибо вещи это совершенно разные, первые для питания зарядки непригодны, вторые не пригодны для питания светодиодов “как есть” без подальшего включения источника тока.

Только не забыть принять меры к устранению перекоса напряжений.

Ну как минимум надежностью должны (быть более надежными). Потому и более дорогие чем обычные.

Дык промышленные БП поди. Отсюда и цены.

(while 0.1 or other current is flashing)

Об этом речи не было 😃 . Спасибо, добрый человек. Нашелся режим. Уряяяяяяяяяя.

Это для которого надо одновременно нажать обе средние кнопки?

😦 похоже что нет. Нужно чтобы при зарядке NiMH писало Aut. А щас пишет Man. Ну т.е. не так чтобы уж и нужно, но интересно куда функция сбежала.

Можно, конечно, зарядить ее быстро, а потом разрядить до нужного уровня

Почему нет? Зарядить быстро до напряжения эдак в 3,8 В, а потом включить режим сторейдж и он уже доведет своим 1А быринько батарейку до нужной кондиции.

При нажатии на кнопку TYPE происходит программное смещение функций кнопок. “<-”, “->” и “enter” “сползают” на один шаг влево, соответственно самая правая кнопка при этом перестает реагировать на нажатия. Кто-то встречал такое? С этим что-то можно сделать?

Вроде да. Не надо с этим ничего делать. Переключение самого верхнего пункта меню кнопками Type и “-”, а заходит в выбранный пункт по энтеру и дальше как обычно. ИМХО это фича а не баг.

А вот у меня пропал пункт автоматической зарядки для никелеобразных акков. Можно ток только вручную выставить. Он вроде как один раз появился, я его прощелкал на ручную установку тока и больше он не появлялся. Обиделся?

Поискать в инете схему регулятора оборотов вентилятора в зависимости от температуры. Там 1 транзистор, пара-тройка резисторов и 1 терморезистор. Собирал ОЧЕНЬ давно для вентилятора в БП компьютера - до сих пор работает - только комп тот не включался уже годов несколько.