Activity

Свечка не утоплена, а чуть ли не касается
поршня и смещена максимально к выхлопному окну, а камера сгорания,
в случае пере залива держит свечку сухой и в зоне максимальной температуры.

Можно эскизик на головку ? - если не трудно.

----------
Мы ее делали с ДВС ASP 0.15. Сейчас ползуем су-31 из той же серии купленной в Пилотаже с тем же движком ASP015. 😃
----------

Если есть фото переделок - внутренней конструктивной части, выложи для ознакомления.
А также советы и рекомендации.

Единственное, я в золотник вклеил вставку тем самым зажал несколько карб.

С этого места, да подробнее - если можно.
На сколько зажат - размеры.

Согласен поэтому неспешу резать . Думаю 0.5 А (привышение номинального тока)не так кретично для движка.

0.5 А - Это действительно не критично для данного типоразмера, а 2А и выше уже есть над чем подумать с учетом стиля полета и работы газом 😃
Тем более, что через несколько минут ( в зависимости от емкости) акки подсядут и этого превышения уже и не будет, а во вторых - двиг в полете разгружается и ток падает. Режим двига и акком. лучше определять по температуре после полета в разных режимах и многое зависит от системы охлаждения , как двига так и акком.
Надеюсь соновную мысль изложил понятно.

Относительно подрезки винтов - тупо резать лопасти винта уж никак нельзя.
Их подтачивают буквально по 1мм. , востанавлиают форму и проводят замеры.
и т.д. если хотят получить максимально точно подобранный винт для конкретных целей. Но в вашем случае это не нужно.

Всего доброго.

ДЖИНА !!!
Первый самик должен быть по принципу " крыло на палке" . Надежно, просто, проверено, а главное быстро 😃 Крыло как в free-winds.narod.ru/sxemab.html с элеронами В последствии можно использовать на другом самике. У него , относительно, хорошие несущие свойства. Фюзеляж - рейка 10*10, снизу прямоугольный контейнер под начинку тот-же пенопласт ( размеры определяются акком., приемником и регулятором - примерно50*30*180) Sст. - 1/4Sкр , Sкиля - 1/8Sкр Растояние от крыла до стабилизатора сделайте равным 2хорды крыла, будет прдольно устойчивым. Перед крылом оставте рейку длинной в одну хорду, в последствии длинну подберете при балансировке когда будет мотор и начинка. Вот и все, быстрее в небо ворон гонять - они уже заждались.

А Пайперы и прочее это потом по вкусу.

Думаю . что балансир вещь хорошая особенно если не знаете, что за банки вам попали. Взял в RC-mage почтой две батареи 3S1P одна на 2100 другая на 1500 На 2100 сборка отвратительная но сами акки оказались хорошими (по балансиру) , а вот 1500 - сборка хорошая, а сами акки плохие и без балансира заряжать нельзя. 😃
А на полностью заряженных 1500 можно очень даже хорошо полетать . Вот и думайте нужен он или … И где гарантия, что у вас не такие ☕

Спасибо за совет. - А я вам , так кромсать винт не рекомендую.
Куда не шло подрезать винт на 5 - 10 мм. (по диаметру) при точной подборке , да и то это нужно не всем… А кромсать по 25 - 50мм. 😲 Чуть ли не всю основную рабочую часть винта 😃 Лучше купить данные типоразмеры и грубо сравнить результаты, для начала 😃 , а потом думать , что резать ☕

free-winds.narod.ru/sxema.html
free-winds.narod.ru/sxemab.html
Обе конструкции очень просты в изготовлении, а первая очень живуча.
Если ко второй пределать уши на крыло, как у планеров то получится устойчивый хорошо планирующий самик для спокойных вольяжных полетов.

ДЖИНА - Проблема мотора, регулятора, и акком-ов для вас успешно решилась.
Думаю, что и с самолетом возможно то-же решение . Лично у меня уже пылятся несколько облетанных электролетов за ненадобностью - но растояние… Да и я не одинок и кто поближе сможет предложить что-то из б/у.
Посетите несколько тусовок, не пожалеете.

Д. Заточник - IMHO менять планер +мотор на коллекторник - неправильно.

А кто это предложил, или я что то пропустил ?
БК - это очень хорошо, но мутить - она же не парень, ей сейчас готовое бюджетное решение нужно. Ей сейчас в небо , вкус полета ощутить надо,

ДЖИНА - читая ваш первый пост я подумал о зависимости, но бывает всякое , ну да ладно.
У вас электричка 400гр веса - это чисто планер или что-то установлено, к примеру серво, приемник и т.д. Если это сухой вес , то ориентируйтесь на
Speed 380 - 400 c редуктором. Это даст вам запас по тяге и неспешный полет,
что будет очень к стати при первых полетах(если нагрузка на крыло не превысит гр. этак 30). Прямой привод даст меньшую статич. тягу но большую скорость , это для более легких и скоростных моделей.
Если это у Вас серьезное увлечение, а не ради кокетства, то при общении это поймут сразу.
Всего доброг, дерзайте.

ДЖИНА
Если хотите быстро и без проблем встать на крыло, то не стоит усложнять себе жизнь пытаясь сэкономить, в итоге больше затрат и одни разочарования.
Для многих это является концом их мечты.
Я прекрасно понимаю, что цены на модельную технику и комплектующие шокируют начинающих - со временем привыкаеш, а с приходом понимания что к чему можно и поэкспериментировать.
Желаю Вам познакомиться со знающими людьми , в личном общении быстрее познаете тонкости - покажут, раскажут, научат.

на МК-12, заслонка из жести с отверстием 3-5 мм.

Зто в какое-же место ему ставить ???

1. Провод 0.6 т.к. окна малого сечения
2. Набор от 4х двигов ( каждое по 2.5 мм.)
3. Привод прямой.

В БК стоит 24 магнита, внешний диаметр 30, длинна без вала 22мм. вес 50гр.
Не упускайте извиду, какие винты, что крутить для мотора далеко не все равно.

“” Но как его разобрать не представляю. “”

Нагреваете статорный корпус, вывешиваете ротором вниз и выколоткой, аккуратно, выбиваете осьв в сторону ротора.
Подшипники в роторе посажены на фиксатор, поэтому разбирать нагревом.
Подшипники классные но не любят больших осевых воздействий, начинают хрустеть.

Сам сделал на железе от HDD, диаметрт 23.5 толщина набора 10 и на 9 зубов -12 полюсов, 8 витков. С винтом 9*5 и с 3S1P-2100 , выдает 950 гр. просто как нечего делать. Что интересно, с винтом 8*4 и 8*6 - 780гр. , а с 8*5 - 730гр. но это объяснимо . Правда винты дерево, делал сам. Для скептиков - винты тестовые. делались с использованием шагомера. Результаты хотел сравнить с винтами АРС, но они пока до меня не дошли.
Успехов, дерзайте.

Д. Заточник - Это случайно не упаковки для тортов и прочей конди продукции из него делают.

DAZZLER - На фото коробка уж очень белая , потому и уточнил.
А про покрытие - раз уж только сверху, подумал, что для лущшего вакума нечто вроде силиконового покрытия.

Дождусь положительного ответа по пластику и начну стругать болванку !!!
С добрыми пожеланиями.

Как расшифровывается - “ПЭТГ” ?
Лексан, как я понимаю, в силу своей большой термоусадки для такой технологии не подойдет ?

DAZZLER - Основание, это из белого толстого пластика ? И что за покрытие голубого цвета. ?

lyoha - А как это выглядит со стороны, при использовании бутылок т.е. сама технология.

Сделать фонарь и капот выпуклой формы усадкой бутылки на болване не сложно, а как сделать красивые вогнутые поверхности на капоте из лексана. Ведь при усадке бутылки она хорошо повторяет выпуклые и ровные поверхности, а вогнутые спрямляет.
Есть желание сделать красивый капот с воздухозаборниками, но как получить двойную кривизну ?
То что есть умельцы - видно по фото…

Есть сканы выкроек, нуна?

Нужны. Куда скинешь ?

Да и потеря преимуществ БК вдобавок………

С такого скрещивания мула не получишь, это уж точно.

Alex]Э-э-э, а если дать свободу двигателю?.. Он же круглый… Ну типа к задней стенке подшипник, две контактные дорожки и пусть статор крутится в одну сторону, ротор – в другую…

Это чтоже, БК и колекторник в одном флаконе ??

А никто не подуиал во что встанет воплощение “дефференциатла” и конической передачи в железо ( чтоб работало не 5 сек.) и как " подымется"
КПД вашей установки ??

[quote=Chen,Aug 31 2005, 00:23]
Не совсем это в моторы, тут именно и всплывают ньюансы связанные с применением такой мотоустановки. Ведь раз уж сказано, что нагружены винты по разному, тогда может кто-то более-менее точно скажет, как решают эту проблему в большой авиации? Ведь там точно все через редуктор сделано с приводом от одного двигателя. Может есть какие-то общие оценки, типа - шаг “заднего” винта при равных оборотах должен быть на 20% больше или наоборот - соотношеине оборотов 1:1.2 (кстати, а шаг переднего и заднего винтов регулируется строго синхронно?).

Малая авиация это не то что большая…
Я думаю, что подобрать оптимальное соотношение оборотов двух двигателей с одинаковыми винтами (на стенде) проще чем подбирать из кучи винтов.
А уж потом прикинуть какие нужны винты.

to hcube

Изначально вопрос стоял о “построить соосный БК двигатель для привода двух соосных пропеллеров” И мой ответ был именно под него.
Поэтому заднего винта и нет , все вращается спереди.
Если габариты не критичны, то железо одинаково. Да и впервом случае тоже, если взять от HDD.

А под импеллеры ваш вариант очень даже, только тчательней продумать конструкцию - использовать сдвоенные подшипники в передней крышке ротора чтобы исключить заднюю (меньше деталей - меньше веса ) Кольцо ротора сажать на горячую и никаких винтов ( лишний дисбаланс и вес).
В передних крышках оверстия облегчения с закруткой для продувки статоров.
Статоры двух последовательных двигов сажать на один корпус, роторы встанут встречно.Как следствие общая длинна будет меньше.
Это первое что пришло в голову читая ваше описание.
Удачи.

Двигатель получится компактный, но явно не для втыкания в бетонку. Конструктивно выполняется на одном валу, который вращает задний ротор.
На этом же валу , на подшипниках сидит передний ротор. Единственно для получения максимальной компактности , для переднего статора нужно использовать железо с увеличенным внутренним отверстием. Так с железом толщиной 10мм. (на каждый статор) можно запросто уложиться в 35-40мм. длинны без учета вылета вала. Для крепления двига между роторами достаточно места для вывода лапок или кольцевого флянца от корпуса статора.
Изготовление данного двига может вызвать даже чисто спортивный интерес.

Скорее всего от ваших магнитов осталось одно название и поэтому нет должной тяги . Д умаю что ваша мотоустановка создает видимость того . что она работает.

Равномерный зазор конечно на пользу, сегмент можно составить из нескольких более мелких по ширине магнитов и так апроксимировать до бесконечности. Но нужно руководствоваться принципом необходимого и достаточного. Выйгрышь не только в равномерности зазора , но и в уменьшении внешнего диаметра ротора и как следствие веса. Но есть один , на мой взгляд, минус - конечная цена этих магнитов, если нет халявы !!!

[quote=Парашютист,Apr 21 2005, 23:32]
Спроектировал, построил, облетал и научился летать на самолете 1400 мм в размахе, Вес 550 гр., двигатель 400 с 1:3 и винтом 12х6.
Лонжерон сосна 3х8. Крало не убиваемое. Выдерживает тпрямое столкновение с деревом и его ветками.
Конструкция крыла коробчатая с нервюрами из той же потолочки.

Молодец, поддерживаю. Оно действительнол так.
А высказывание типа ""а перед весом единичку не забыли поставить? “”
это заблуждение. Попробуйте и если чувство меры, при определении прочности, у вас не завышено(занижено), то результат будет аналогичен.
Все эти споры о прочности, легкости и т.д. думаю не обоснованы.
Каждый строит под себя и то, что хочет получить.
Кому то экстрим, кому-то дизайн , кому вольяжныйи и неспешный полет,а кому что попроще и по дешевле да чтоб живучим было. Все это этапы вашего пути.

Крылья для учебных( назовите как хотите ) планеров из потолочки запросто уходят за 2 и.
Как один из примеров:

1. Концоли разьемные, хорда 230 . В качестве силового элемента используется рейка - лонжерон сечением 14*4 и длинной 1000 скошенная на ус от центра к краям до сечения 4*2. В крыле тунельный лонжерон из потолочки. Уши концолей полностью из потолочки. Надеюсь единственная рейка , на все крыло, сечением 14*4 не вызовет бурных дебатов у ярых противников.
2. Есть два электролета для вольяжных полетов, размахом 1400,
   хорда 200. Прекрасные варианты для учебных полетов. В одном лонжерон типа сендвич 1 мм. фанера + потолочка + 1 мм. фанера. Во втором лонжерон комбинированный, метровая рейка скошенная на ус и потолочка. И все это очень живучее.

Разве все это не имеет право на существование. Так что делайте кому что нравиться и что доступно , а последователи будут у всех.

Число “зубов” долчно быть кратно трём, количество магнитов- двум
может на схеме яснее будет.

Попался в руки двиг от HDD с 6 зубами и с 9 магнитами.
А как в данном случае ?

Движок не новый. Лежал действительно долго. Все детали на первый взгляд в норме. По крайней мере так кажется. В момент заводки из под винта контрпоршня сифонит топливо. С ДВС общался лет 20 назад. недолго. Золотник на задней крышке перемещается с видимым люфтом.
А что понимать под реставрацией?
Я вобщем то уже понял, что завести его - это проблема. Я шел по инструкциям четко. Человек я упертый, у меня много времени. Надежды не теряю… 😃  😃

Вчера не успел, но вот немного в продолжение.
В гильзе виден след от поршня в в.м.т. Контр порш. должен плотно и с одинаковым усилием, без провалов и не от руки , перемещаться от этого кольевого следа до выхода из верхней части гильзыгильзы и не травить.
Если усилие на перемещение от края до в.м.т. ощутимо падает , то нужно притирами убирать конус в этой части гильзы и делать новый контрик или раздувать старый и притирать.
Травить может из за царапин на контрике и в гильзе, как правило следствие сухой посадки без смазки на заводе, нужно смотреть.
Т.к. мотор бу то поршень скорее всего имеет кучу царапин , по этому
есть сомнения в наличие нормальной компресии . придется делать притиры на поршень и возможно на гильзу , если делать основательно. Поршень предварительно раздуть.
У шатуна, как правило сильно разбивает отверстия под палец и мотылевую шейку. Золотниковый диск желательно выточить новый из эбонита и плотно притереть к задней крышке. На крышке предварительно устранить все царапины. Осевой люфт 0.1- 0.15 . При попытке отсоса воздуха через футорку при снятом жиклере и закрытом золотнике, должен создаваться вакум в футорке.
Как правило золотники имеют толщину меньше необходимой. Зазор между поводком всавленным в мотылевую шейку и золотником должен быть не более 0.5, а там бывает до 1.5-2.0 мм .
Это все нужно сделать в первую очередь не говоря уже о проверке дисковых уплотнителей коленвала ,что стоят за подшипниками в носке , наверняка закостенели и чтобы установленный жиклер не подтравливал.

А вылизывать любой мотор можно до бесконечности.
Желаю успехов в освоении профи моториста.

Движок не новый. Лежал действительно долго. Все детали на первый взгляд в норме. По крайней мере так кажется. В момент заводки из под винта контрпоршня сифонит топливо. С ДВС общался лет 20 назад. недолго. Золотник на задней крышке перемещается с видимым люфтом.
А что понимать под реставрацией?
Я вобщем то уже понял, что завести его - это проблема. Я шел по инструкциям четко. Человек я упертый, у меня много времени. Надежды не теряю… 😃  😃

Упертость это хорошо, но оправдана ли она в данном случае ?
Даже не знаю, что вам посоветовать для начала.
Работы предстоит много ,а писанины еще больше. Но для начала тебе нужно выяснить почему травит контр. порш. Он просажен или из за большого конуса в гильзе.

Хотелось бы имеющийся б/п 300 W от компа применить для питания зарядки.
Подсказали, что для того чтобы снять с 12V достаточный ток, нужно нагрузить чем-то 5V.
Но чем и как нагрузить, мне не совсем понятно, далек я от этого…
Научите меня неумного, пожалуйста.

Еще там нашел 3,3V. А с ними че делать?

А что означает надпись на блоке:
+12V  —  16A
-12V  —  0.8A , важно ли это для меня?

И еще, стандартизовано ли соответствие цвета провода напряжению,
в смысле во всех ли б/п цвета проводов одинаково соответствуют напряжению?

Спасибо, заранее.

Из твоего вопроса не понятно , сам блок питания ты запустил или нет ?
Если нет , то замкни перемычкой ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод на большом разьеме. Они расположены ряддышком. Если вместо перемычки поставишь выключатель то не надо будет каждый раз дергать из розетки.
Пять вольт грузить не обязательно, но для восьми банок 12v будет маловато,
но дальше нужно немного разбираться в электронике или найти того кто понимает.

Кстати дымочек и у меня был, когда я головку феном погрел, а потом сразу крутанул. Но этим все и закончилось… 😦

Можно и мне полюбопытствовать , и добвавить свои три копейки в общий котел.
Двигатель то изначально был новым ? или бу, с тридцатилетним сроком хранения. Это первый опыт общения с ДВС ?
Если новый и в хорошем консерванте, это одно, а если бу и столько провалялся - то без реставрации врядли…
Двигатели последних серий были мягко говоря… Мягкие шатуны любили принимать форму Z при грубой работе контропоршнем при запуске и пережатии работающего двига Стоило только слегка повести , а дальше процес шел по нарастающей. Гильзы имели ХОРОШИЙ конус и гнутый шатун
гарантия отсутствия вспышек. Хорошо бы посмотреть, как сифонит поршень в В.М.Т. Проверить ка держит вакум ( давление ) золотник на задней крышке.
Тонкостей у двига много , описывать все на данный момент нет смысла . Но это то на что Я обратил бы внимание в первую очередь.
Скорее всего вы пытаетесь оживить мертвого.
В начале 80-х был большой опыт общения с этим девайсом. Заводились с пол тыка , но предварительно нужоно было приложить руки.

[quote=valeriy,Mar 29 2005, 08:45]
Я пилю магниты от харддисков и использую в БК - описал это здесь: rcopen.com/blogs/337? , ничем при резке не охлаждаю.

Я еще не пробовал пилить, но сразу возник вопрс, как вы избавляетесь от магнитной пыли и крошки ? Ведь магниты не хилые.

[quote=Марат,Feb 2 2005, 17:37]
После каждого запуска контролируешь состояние спирали свечки - при
нормальной степени сжатия она должна быть еле заметно подмята.
После этого добавляешь одну прокладку 5-7 соток и про проблемы со свечками можешь забыть…

Если не трудно, растолкуйте , что означает спираль свечки должна быть еле заметно подмята Думаю, что это не всем понятно.
Ведь не поршнем же должно ее мять.

Спасибо , со стабилизатором стало ясно.
В своем ответе Вы сказали:- Когда пилотажку только проектируют, то ее обводы и компоновку подчиняют одному из важнейших свойств - аэродинамической симметрии.
Если не трудно , в популярной форме, что входит в это понятие И как примерно это должно выглядеть на практике. Я конечно понимаю , что при разжовывании это потянет на целую статью. Но ведь интересно!!!
За ранее спасибо.

У меня есть вопрос, правда он не по крылу , а по стабилизатору.
С какой целью и что дает V ( +/- ) на стабилизаторе. Видел на больших самолетах, а также на пилотажках F3A, в частности у А. Кузнецова.

В магазинах типа ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА КВАРТИР и т.д. и т. п.
есть потолочные плитки , как с рисунком так и гладкие, как дешевые ( до 25р. за кв.м. - просматривается шариковая структура) так и подороже (от 32р. и выше - структура однородная и глаже на ощупь) . Так вот, то что нужно , гладкие без рисунка у нас стоят 32р. кв.м. , а это 4 листа стандартного размера 500х500. Для изготовления одного ТОРО хватает за глаза. А таких магазинов сейчас, в любом городе - как собак…
Там же и клей для плиток.

А посмотри здесь free-winds.narod.ru/sxema.html
Ребята постарались, даже жевать не надо.

А я то надеялся его поюзать. С виду не плохо выглядит, правда смазку еще не отмывал. Наличие кольца обещает долгий ресурс, - если не насиловать.
Может кто поделится своими воспоминаниями о нем.