Activity
дорогие они?
карбы
49.99$ в америке … плюс доставка около 15-20. Везут 5 дней в среднем.
Или в Москве искать, но дороже обычно. Платить лучше всего кредиткой 😃
store.savagess.com/product_info.php?products_id=11…
машина-саваж 25
начал болтатся карбюратор(при полностью закрученом болте его крепления)…
стало под ним всё заливать топливом
решил его снять т.к. думаю могла порватся прокладка кот. его фиксирует,вот тока проблема-не получается
полностью выкрутил болтик который под иглой высоких оборотов, но карб даже и не думает сниматся… чучуть выходит наверх и всё! как ни крути…плз помогите…
У меня вынимается карб только после выкручивания пресловутого винта и еще надо выбить тонким инструментом стопор, который дальше винта стоит. С другой строны от винта его видно … он должен для вынимания карба выйти примерно на пол-миллиметра.
Эта резина - одна из оптимальных для Раменок. Соскальзывает - это хорошо, модель не кувыркается. Вот что быстро соскальзывает - не совсем хорошо - видимо играть настройками надо.
Модификация рамы - rchobby.boom.ru/html/savage_ve_ru.htm
Там же читайте и другие “советы Саважеводам”.
Дааа, так раму модернизировать мне еще рано.
И описанные на вашем сайте настройки подвески на моей машине тоже не прижились … ужатыне на 18-20 мм амортизаторы перестали вообще держать дорогу. Машина прыгает, рулится, но прямую совершенно не держит - не хватает хода подвески, особенно обратного.
Сейчас поставил проставка в амортеры, уменьшающие ход всего на 8-9 мм. Стало намного лучше. Пружины стандартные, черные. Но 4 штуки … 4 амортера с ними, 4 без пружин. Масло везде 25, закачано прилично. Амортеры реально жесткие.
Машина рулится очень неплохо, на поворотах переворачиваться не хочет. Круг быстрее еду на 9 секунд на таких настройках (55 секунд против 1.04). но я лох в рулежке пока и есть запас еще серьезный.
Однако при всех плюсах все также сложно рулить на прямой. Лучше на ней руль вообще не трогать! Почему так? Не пойму. Может резина жестковата и пятно контакта на прямой совсем маленькое получается … Надо попробовать пупырчатую Dirt Bonz Tyre от HPI …
Да, совсем забыл - рама модифицирована и в Раменках мой монстр никогда больше на бок не переворачивался. Резина GS.
Спасибо за ответ!
А как рама модифицирована? Резина у меня TEam Orion Redneck. Жесткая очень. Не раздувается на прямой, но быстро соскальзывает в поворотах с гладким покрытием. На разрытом лучше себя ведет 😃
Вопрос ко всем, кто ездит в МР …
Какие настройки подвески у вас на Саважах?
Просто по раллийной науке амортизаторы должны быть жесткими, а пружины - мягкими. Как у вас это решено?
Лично мой Саваж тестировался слачала на всех амортерах с 15-м маслом в амортерах и на родных пружинах. Едет ужасно, на поворотах переворачивается, на прямой урпавляем слабо.
Далее заправил 4 амортера (по 1 на каждую ось) 40-м маслом. И оставил 4 по 15. Машина намного лучше рулится, появилась тенденция к раннему сносу задней оси. Однако на неровностях прыгает и слишком плохо держит дорогу.
Далее снял 4 амортера с 15-м маслом. Стало лучше в движении по кочкам, рулежка более-менее приличная осталась. Однако все-равно прыгает задняя ось на кочках.
Вопрос ко всем - у кого какие настройки под эту трассу? Какое масл залито в амортеры? Какие пружины? Количество амортизаторов?
Интересует именно настройка под гонки на МР. Рассказывать про настройку под прыжки, триал и т.д. не надо 😃
Заранее спасибо!
Другими словами, хочется услышать мнение аудитории, куда двигаться Монстр-рейсингу - в спорт или сохранить хоббийный статус. Замечу, что попытка деления на Standard и Unlimited - это есть проявления желания сохранить массовость мероприятия и не отпугнуть спортсменов, вырасших за два года на МР.
Абсолютно любые покатушки в какой-то момент вырастают до спорта. Или исчезают. Это логичный прогресс, движение вперед. Главное - действительно не потерять возможность начать с малого, чтобы не вкладываться сразу под 30 000 р за приличный аппарат.
Я всех уже задолбал сравнением с 1:1, но там проходили ИМЕННО такие процессы всего несколько лет назад.
Оффроуд как движение начинался с дружеских покатушек и отлично жил в таком качестве больше 3 лет. Постепенно соревнования становились сначала традиционными, потом календарными, ну а потом и вовсе сделали в Российской Автомобильно Федерации (РАФ) комиссию по ралли-рейдам и трофи. Комиссию постоянно действующую.
Также начинали и любительские ралли. Много лет именно как покатушки, и уже 2 года как официальный Кубок РАФ. И такая же постоянно действующая комиссия, которая утверждает нормативные документы и т.д. (я являюсь членом этой комиссии).
ПРи этом в любительских ралли (ралли 3-ей категории, Р3К) произощел четкий разрыв на Р3К и Клубное ралли. В Р3К есть новички и есть отличная возможность на стандартном автомобиле при грамотной тренировке и хорошем штурмане приехать в десятку, а то и на подиум. А клубное ралли - это как монстры анлимимтед 😃 Только с каркасами безопасности и на стандартном авто ловить нечего.
Вывод простой - придание всему этому официального статуса - процесс логичный и вряд ли обратимый. Но для массовости (да и зрелишности) надо оставлять классы для НАЧИНАЮЩИХ. А иначе приход новых лиц в гонки будет ограничен создавшейся тусовкой. Я точно не рискну на Саваже ломиться на МР при отсутствии стандартного класса. Глупая трата денег, сил и времени. Слишком велика разница в технике. И если технику вождения я могу регулярными тренировками улучшить, то сделать из Саважа багги-конверсию точно нет.
Так что именно разделение на классы может придать массовости МР.
А в целом - отличный вариант. Главное, уходим от фирм и производителей к цифрам и техническим параметрам. Значит избегаем ненужных разборок, мухлежа и споров по поводу допустимых апгрейдов и переделок.
А иначе Рево и Т-Макс - совсем убиваются. Мощность меньше, вес меньше. Как соревнование Порша и Феррари.Нижний порог веса должен быть на минимальном адекватном уровне и все. В больших гонках нет зависимости веса от мотора. Считаю это не очень правильным решением. Потому что хочешь на большой машине ездить - ставь большой мотор. А минимальный вес всегда указывается для всего класса, а не для конкретного мотора. Иначе не встречал …
– Если нет требования по “нижней точке”, а идти по пути “стоковости” - никто не запретит мне использовать “стоковый” GS SUT Champ edition (прямо из коробки) в СТАНДАРТНОМ классе - и какие тогда шансы будут у вашего Саважа и других?
В этом и есть борьба производителей, на мой взгляд. Просто плюс к этому надо обязательно трассу делать более убойной и заезды более длинные, чтобы шансы сильнее уровнять. А сейчас мы совершенно искусственно пытаемся подтащить устаревшие модели на высокий уровень, закрыв дорогу более современным машинам.
Я за то, чтобы трасса была более разнообразной и менее ровной 😃И ещё я думаю, что в нынешних условиях отсутствия нормального места и оборудования технического контроля, половина участников просто … пошлёт на требование разобрать модель для проверки.
Снятие кузова у 3 победителей - это минимальное необходимое требование. Тут вопрос в том, кто сможет стать техкомиссаром ответственным. Разбирать мосты и подвески точно не дадут, да и не нужно этого.
Рево может и пройдёт под требования, нужно мерять. В крайнем случае - придётся подвинтить какую-нибудь пластмассу под коробки приводов - чуток клиренса уменьшим (на нашей трассе - это не проблема). В конверсиях так не получится - они превратятся в бульдозеры. А вот Вархед (которого пока ни у кого нет у нас) - выпадает в “анлим”.
Кстати, 38мм=полтора дюйма. Можно у нас и подкорректировать эту цифру, у нас же метрическая страна… Может 30 или 35мм (округлим) как раз будет нормально для Рево.
Я лично все-равно готов буду поехать в стандарте с GS SUT на более убойной трассе и в заезде в 20 минут. Даже если у него изначально более высокие шансы. Длинные гонки меняют кардинально шансы ов всех видах автоспорта …
… и ресурса моторов.
Для обсуждения:
Класс Стандарт
Масштаб - 1/10-1/8
В классе Стандарт нижняя точка двигателя должна находится на расстоянии не менее 38 мм от нижней плоскости модели. Метод измерения: снимаются колеса, модель размещается на плоской поверхности, далее нажав на модель до упора измеряется расстояние от нижнее точки двигателя до поверхности, на которой расположена модель. Это расстояние не должно быть менее 38 мм.
В качестве примера модели, которые удовлетворяют данному требованию: Savage, MGT, T (S)-Maxx и LST.Минимальный вес:
при объеме двигателя до 3.5 см3 (0.21 ci) не менее 3200 гр.,
при объеме двигателя от 3.7 см3 до 4.6 см3 – не менее 4000 гр.
Топливный бак: только один, без дополнительных емкостей
Кузов: типа монстр-трак или SUV
Продолжительность гонок: квалификация – 5 минут, финалы - от 5 до 20 минут
Честно говоря, не очень поддерживаю разницу в минимальном весе при разных моторах. На мой взгляд, надо просто ограничить минимальный вес и все.
По поводу нижней точки мотора - опять же, не очень понимаю смысла этого ограничения. Т.е. возможно это и логично при нынешних условиях …
А REVO проходит под эти требования или нет? Или у него мотор ниже? Почему его сразу отсекаем?
Я все-таки за стоковость решения, а не за технические ограничения.
Очень боюсь, что параметры “монстровости” или “немонстровости” решения мы так и не придумаем. 😦
Разбивка по весу – тупиковая ветвь.
REVO – 9.4 lbs=4260g
SUT 2.5 – 9 lbs=4100g
Ofna Dominator .21 – 9.8lbs=4450g (Pilotage Tornado тоже где-то рядом)
SAVAGE 25 – 11.2 lbs=5080g (меняем стоковые колеса на менее монументальные и грамм 500 долой 😃
Кто разглядит разницу в 200г?Провести в Раменках один этап ЧР по международному/РФ техническому регламенту всегда можно. Так зачем правила 6 месяцев подгонять под 1 этап? Пусть широкие круги монстроводов на любимой технике набираются опыта в течение сезона.
А участвовать или нет (и на чем) в ЧР с его регламентом каждый решает для себя сам.
1 гонка < 15.
И тотальное засилие конверсий не грозит – они сильны на хорошем покрытии, что в Раменках скорее исключение + завтра пойдет дождь, потом снег…
Больше вопросов как раз к организации самого процесса гонок, а не к правилам (засечка, подъезды, продолжительность, поведение на трассе…)
Разбивать надо не по весу! Надо просто минимальный ограничить. 4200, например 😃
А разбивка должна строиться на основе стоковости машины, как я уже писал раньше.
Нынешнее состояние МР не возбуждает у меня желания гоняться, так как я со стандартным Саважем точно солью пару кругов тем, кто сейчас ездит в десятке лидеров.
ТАк вот я уверен, что я не один такой. наверняка есть еще новички, которые рады были бы погоняться, да не сунутся в эту мясорубку. И с появлением класса “стандартных” машин у меня появятся шансы на выход в пятерку, а не в двадцатку (условно). Тогда я и начну гоняться.
Саша.
И еще, повторю вопрос/сомнение Василия: мы готовы следить за стоковой комплектацией и проверять все машины?
Продолжая аналогию с 1:1, можно сделать как у всех.
До начала соревнований техкомиссия на полчаса.
А после финиша 3 победителя подвергаются съему кузова и как минимум визуальному осмотру. Подвески переделанные и трансмиссии видно будет стразу. А вот во внетренностях копаться бесполезно, это останется на совести участиников. Хотя если машина будет странно себя вести на трассе, можно будет ее после финиша и разобрать 😃
Разбирать может и пилот, главное чтобы присмотр тех. комиссара был.
Я, как человек новый, пока вижу следующее (не судите строго, я модельку в руки взял 10 дней назад):
-
Трасса слишком ровная для монстров и багги-конверсии будут иметь ЯВНОЕ преимущество засчет управляемости и веса. Нужно или усложнять трассу, или устанавливать МИНИМАЛЬНЫЙ разрешенный вес. Лучше и то и другое.
Кстати, ограничение на размеры и минимальный вес есть в ЛЮБОМ виде автоспорта. В картинге есть гандикап весовой (взвешивают пилотов со шлемами), в остальных видах спорта просто не допустят слишком легкую машину на старт. -
Регламент проведения гонок еще очень сырой и короткий. Позволяет очень много вольностей и неоднозначностей. В межсезонье надо дорабатывать (или разрабатывать снова) нормативную базу. Думаю, все более чем реально!
-
Давно пора делать гонки на выносливость 😃 Опять же, есть в картинге и в ралли-рейдах.
Я сам приобрел Саважа всего 2 недели назад и на МР был в эти выходные впервые.
Зато есть пятилетний опыт участия, судейства и организации профессиональных гонок на машинах в масштабе 1:1.
Выводы:
- Монстров надо делить на стандарт и нестандарт.
Привожу пример из мира ралли-рейдов (коими и увлекаюсь больше всего).
Класс Т1 (российский). Стандартные автомобили.
Автомобиль должен быть серийным. Т.е. должно быть выпущено не менее 5 000 машин этой марки, модели и комплектации. Моторы до 3,5 литров, бензин без наддува. Дизели до 4,5 литров, можно с турбо.
Разрешены все стандартные переделки для безопасности (каркас безопасности, сиденья и ремни, система пожаротушения) - нам это неактуально.
Далее разрешена установка дополнительных амортизаторов, НЕ ИЗМЕНЯЯ положения и крепления ОСНОВНЫХ амортизаторов. Обычно на машины ставится 8 амортизаторов сразу.
Остальные переделки ЗАПРЕЩЕНЫ. Это касается и салонов и внешности и моторов и трансмиссии. Однако настройки в рамках стандартных деталей разрешены любые.
Т.е. я лично ограничил бы стандартные версии СТОКОВЫМИ наборами. Т.е. Savage 25 RTR LIMITED EDITION с его пафосом - максимальный вариант для стандарта. При этом можно взять Savage 4.6 (0.28) и зафигарить на него весь тот тюнинг, которые идет в стандарте на Limeted Edition.
Или можно разрешить все хопапы от HPI к этой модели. Но это уже хуже.
Класс Т2 (российский). Прототипы.
Любая конструкция, ограничены размеры и весь машины. Плюс ограничены моторы бензиновые 3,5 литрами, запрещен турбонаддув для бензиновых моторов.
Т.е. в прототипах строй ровно что хочешь … хоть кольцевой болид.
И Алексей Васильев (кольцевик) построил Субару Импрезу для ралли-рейдов.
Едет быстро, но недолго.
Т.е. дальше надо трассой и длиной заездов делать так, чтобы шансы были более мене ровными.
Год назад на гонке в Париже (“24 часа Парижа”) я наблюдал, как 120 экипажей на багги и джипах 24 часа гонялись по 9-клометровой грунтовой трассе. Так вот там трассу поливали водой каждый час для уравнивания шансов багги и джипов 😃
Шеви Протрак на гонке в Турции - Явный представитель прототипов!
А вот машина по Т1 … т.е. серийная. - Мицубиси специально выпускала дорожные версии Pajero Evolution, чтобы в гонках выступать в стандартных классах. Хотя у нее, в отличие от обычной паджеро, полностью независимые подвески и другие системы управления моторами.
Все вышеперечисленное - мое ИМХО 😃
А новичка примете?
Не настроен карб и не знаю частоту на РУ 😃
На Savage 25 😃
А какой конретно двигатель ? 21 й или 25 й.
Дело вот в чем, описанные симптомы- наблюдаются , когда в игле переходных режимов - разбиваются уплотнительные колечки ( с настройками- полная беда )
к сожалению , не нашел подходящие резиновые прокладки ,( замена на силиконовые прокладкине ни чего хорошего - не дала) и пришлось менять иглу в сборе.
После этого все стало в норме.
Подобные симптомы- были на HPI 21/
Часто засоряется штуццер подачи топлива.
В общем причин достаточно много.
Мотор 25, карб еще не снимал. Так что состояние игл не знаю! К субботе постараюсь привести его в чувство 😃
Отзовись, плиз 😃
Вчера встретились вечером у подъезда, а я адрес твой мыльный и забыл спросить!
ICQ# 4069242
home@avtosport.ru
Саша.
😃
Ага - снят и промыть.
На моторе выкручиваете винтик (который фиксирует карб)
Снимаете карб, разбираете его и моете.По личному опыту - карб лучше мыть спец жидкостью для мытья карбюраторов, в балоне под давлением. Продается в автозапчастях для 1/1.
Супер! Я догадывался, но тот шестигранник открутить не решился. Поэтому карб и не снимал … Жидкость для мыться карбов тоже догадался и купил заранее 😃 осталось снять и промыть! Спасибо!
Скорее всего у Вас в карбюраторе грязь и холостые бедноваты
Карб можно как-то снять и промыть? Или только с мотором?
Вчера после полной сборки машины и запуска после полного ребилда мотор завелся легко, но ведет себя очень странно!
- На легкий газ реагирует полной тягой и рвется из рук
- На холостых может сам неожиданно дать газу (дроссель при этом не двигается с места) и через несколько секунд возвращаются обратно
- Холостые вообще не очень ровные, даже после прогрева.
На снятом моторе были поставлены (насколько смог) заводские настройки по книжке … а результат печальный.
Куда смотреть? Что искать? 😕
Эх, жесткий выдался старт моей радиомодельной карьеры 😃 за 5 дней владения Саважем порвал обгонку, спур, накрылся микровыключатель на ротостарте и теперь еще карб 😃
такими темпами еще 3-4 дня и я смогу его разобрать и собрать с закрытыми глазами 😃)
Какие еще штырьки? Нет там на спуре никаких штырей.
Закручивать полностью. До упора, но перестараться, иначе спур начнет бить в осевом направлении. Можно тянуть только до этого момента. После этого архиважно правильно выставить зазор между колоколом сцепления и спуром. Как это делать в форуме пишется регулярно.
Удачи. Ждем Вас в субботу на Монстр-рейсинге (объявление скоро появится). Для участия Ваш опыт и квалификация не важны, важно чтобы модель ездила.
На шестеренке внутри 2 как-бы торчащих штырька, входящих в шайбу широкую с 2 дырками. Может на шестеренке и не было изначально этих штырьков, но тут они появились 😃)
В субботу приеду обязательно, так как гоняться хочется, а настроить карб сам пока толком не могу. Придется просить вашей помощи!
Что собственно со “Спур” ом произошло ?
Расплавилось посадочное место ?
Это недостаточная затяжка .( на практике- затягиваем наглухо - наплевав на рекомендации производителей )
Или зубья выкрошились ? ( об этой причине - можно только гадать )
Еще есть такой эффект - шестерни попросту плавятся , из-за накрева “Клатч Белла” ( колокола сцепления ) , после остановки двигателя .
Есть - апгрейды - усиленных шестерней спура , ( в комплекте идет колокол сцепления и шестерня спура ) устанавливать комплектно !
СтОит квадратных денег , а практика показала, что при грамотных зазорах и регулировках - пластиковые шестерни спура - имеют свои приемущества.
Все внутри расплавилось! Я не видел Спура целого, но теперь он совершенно не цепляется ни за что, так как внутренние штырьки крепления металлической шайбы к нему полностью срезало и вообще ощущение, что там очень высокая температура была внутри, так как расплавленные ошметки пластмассы внтури везде.
Зубья целы абсолютно.
Так что просто ставлю новый Спур и посмотрим, что будет дальше!
И закручивать его по-полной? до упора?
Ну а теперь продолжение приключений чайника 😃
Только что завершена почти полная разборка, дефектовка и мойка монстрика.
Выявлено, что причиной остановки машины был поломанняй SPUR GEAR … понимаю так, что этой ботвы в магазинах навалом? А есть что-то Heavy Duty?
В остальном все оказалось прямым и целым 😃 Почле покупки пары новый SPUR, прокладки на выхлопную и 20% топлива буду снгова в строю!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 😃
За сутки уже много чего узнал сам, хотя до форума добрался только что.
Обгонная муфта на ротостарте окончательно умерла сегодня утром. Заехал в Столицу-Хобби на Вернадского и купил сразу 2 😃
Поменял, все отлично. Кстати, там же купил смазку для обгонок HPI ONE WAY … думаю, это лучше чем WD.
Собрал все снова и поехал кататься. Но кататься была не судьба 😃 Через 10 минут катания машина торжественно встала и далее ехать отказалась.
И все-таки я чайник. Это первая машина на РУ, тем более первый ДВС. При этом купленная б.у. и уже 2 раза разобранная 😃
Сегодня научился обгонку менять за 15 минут 😃))
А правда, что это самая ломающаяся деталь на них? Сколько их в запас покупать?
Добавлено
Специальная силиконовая смазка. Все деррмо, что там сейчас находится - вымыть при помощи керосина или бензина “Калоша”. Силикон продается в Пилотаже, Тойхобби, Хобби для всех. Разной жесткости. По поводу свойств и применение - поищи по этому форуму. В том числе в темах про багги.
В Хобби-центре не было сегодня смазки туда. Но вообще рекомендовали какую-то белую. Явно силиконовую. Куплю.
Обращать внимание следует только на верхнюю часть поршня. Если там нет задиров, то все в порядке. Пятна нагара на юбке поршня - следствие температурных девиаций металла. Не парься.
Пасиб! Мотор вроде бы в порядке, теперь надо настроить карб.
Пока поставил как мог по этой статье - monster-truck.nm.ru/s25_factory.htm.
Заводится с трудом, прогревается минут 5 … но потом ездит отлично. Раньше глохла часто, сейчас раз м 5-7 минут. Для меня уже результат.
Глохнет или подж резкий газ или под резкий тормоз.
Можно топливом (крайний случай лени или нехватки денех), можно специальным маслом для фильтров, можно просто обычной синтетикой.
Промазал FOam filter Oil … а то вчера на асфальте мокро было с сухим фильтром 😃
- Резиновая прокладка на выпускной трубе (в месте ее крепления к блоку) порвана вся была. Пока посадил ее на герметик … Как срочно ее надо новую покупать?
Некритично, но если не хочется грязи в этом месте и некоторой потери мощности, то лучше купить новую.
Сегодня из под почти отсутствующей прокладки мотор сильно плевался маслом. Жуткое зрелище … надо срочно прокладку купить.
Пока вроде все по срочным вопросам, до остального пока не добрался 😃
Есть второстепенные …
- Некоторые шарниры приводов с виду в ржавчине. Есть какие-то тюнинговые более надежные приводы с шарнирами?
Есть. Называются MIP CVD-ies. Или в простонародии МИПы. Есть даже пыльники для них. Но все стоит достаточно дополнительных денег. На ржу внимания обращать не стоит. И масла туда лить тоже. Не следует лить масла и в подшипники, иначе налипнет песок и все это умрет очень быстро.
Т.е. на них есть почти аналоги автомобильных ШРУСов с пыльниками? Или все-таки они остаются такого карданного типа из за больших углов хода?
Заранее спасибо! В FAQ толком не нащел ответов на эти вопросы, хотя в остальном почерпнул много интересного!
По поводу чайника - зря прибедняшься. Вопрос поставлен достаточно грамотно.
[snapback]173457[/snapback]
[/quote]
Спасибо 😃 2 дня в автомоделизме жестко меняют жизнь 😃) Домой не пускают пока с монстром толком, пока он живет в машине. Продолжаю работу по его “прописке” в квартире 😃
В руки попал б.у. Саваж 25.
Состояние среднее, но для начала вполне хватит научиться ездить и чинить 😃
Возникло сразу несколько вопросов:
-
При заводе ротостартером почему мотор “хватается” только 1-2 оборота вначале, а потом ротостартер крутит, а мотор как бы не цепляет вообще? Для заводки надо раз 50 пытаться крутить.
-
Чем смазывать пары в редукторах? Масло для дифференциалов есть, но чем остальные шестеренки мазать? Там сейчас что-то серое типа графитки или ШРУСа 😃
-
Сегодня вся моторная часть прошла дефектовку, чистку и т.д. На поршне с боков совсем небольшие вмятинки есть. При этом стенки цилиндра без задиров абсолютно (на глаз) и компрессия явно приличная (провернуть маховик руками через ВМТ не так легко). Страшны эти вмятинки или забить пока?
-
Поменял воздушный фильтр с обычного на Motor Saver в корпусе. В инструкции написано к нему, что внутренний фильтр уже в масле у него, а внешний можно промазать а можно и не мазать. Как быть? Пока не мазал.
-
Резиновая прокладка на выпускной трубе (в месте ее крепления к блоку) порвана вся была. Пока посадил ее на герметик … Как срочно ее надо новую покупать?
-
Если машину завести и подняв в воздух дать газу, вибрации от колес и трансмиссии просто немеряные. Это для нее нормально или все приводы на замену? 😃)
Пока вроде все по срочным вопросам, до остального пока не добрался 😃
Есть второстепенные …
- Хочется задний ход. Сложно самому ставить? И сколько стоит примерно?
- Какое топливо лучше лить? 15 или 20%?
- Некоторые шарниры приводов с виду в ржавчине. Есть какие-то тюнинговые более надежные приводы с шарнирами?
Заранее спасибо! В FAQ толком не нащел ответов на эти вопросы, хотя в остальном почерпнул много интересного!