Activity
отправил сообщение в личку
Для трёх кило действительно нужно бы не менее чем 61-й двигатель ставить…
Думаю, здесь нужен винт диаметром побольше и шагом поменьше. Скажем, что-то в районе 12х5, 12х4 или 13х4…
Т.е. акцент идёт не на скорость, а на мощность. Полёт то будет, но динамичность под вопросом.
Попробуйте поставить 12х4.
Пробежка на взлёте может быть длинной.
…
попробуй вторую версию sbjoy www.ems.ru/~gold/sbjoy002.exe
у меня дрожание не заметно 😃
У меня тоже малость дергалось, с sbjoy002.
Я просто экспоненту на каналах в симе активировал. Это смягчило мелкие дёрганья.
В принципе, можно и на газ экспоненту тоже включить, разницы в движении ручки при включенной экспоненте я не ощутил. …А то уж больно забавный эффект создаётся, когда газ “ёрзает”. 😒
… а менять ничего не собираются. Нафиг, спрашивается, нужен глас народа?
активность на форуме так стимулируют 😁
Всё гениальное - просто. Старайтесь делать проще.
Хотя бы даже вот:
CSE HTML Validator Lite 8.01 - это HTML редактор с подсветкой кода, и заодно проверялка на ошибки. Бесплатный, весит 3.7 Мб.
Скачайте и посмотрите через него свою страницу… Увидите в коде 21 ошибку.
Отсюда и глюки.
… а почему “мобильник” под шапкой оказался? стесняется…?
мда… оригинальненько… 😅
если б я не умел, так бы делал 😂
Спасибо. Усё понял. Будем стеклить 😃
Сорри за оффтопик.
😃 наоборот, даже в тему. В частности, на одном из кадров виден леер… тот самый, с которым маялся… Теперь вот “домики”…
Я так думаю, надо поискать мне этот фильм и посмотреть внимательно. 😃
С этим разобрался. GOLF_stream, спасибо, правильное замечание. Я как-то об этом сразу не подумал…
Теперь далее:
В вышеозначенной литературе ответов не нашел, потому снова с вопросом к общественности.
На палубе имеются два таких “домика”, я так понимаю, на настоящих яхтах использовались для хранения парусов (побольше - для грота, что в носу поменьше - для стакселей).
Внимание вопрос: Что должно быть под решетками?
Я понимаю, что там окошко. Оно застеклённое, там просто отверстие или может какая противомоскитная сетка ?
Из логических размышлений: по идее, должна обеспечиваться проветриваемость этого помещения, дабы паруса хранились сухими, а значит, стекла нет.
Из кинофильма: однажды поздно ночью влючил телик, довелось увидеть конец фильма. Названия не помню, артиста тоже. Если не ошибаюсь, играет то же, что и в “Водном мире”, только там он плавал на механизированном катамаране, а в этом - на старинной яхте. Попался на глаза этот палубный “домик”, и кажется, я там под решеткой углядел стекло…
Из того, что предлагает производитель модели: серая прямоугольная наклейка.
Вам правильно кажется. Впринципе, исходя из прочитанного в этой книге я то же самое и подразумевал. Там же (параграф 3.11) : “…замкнутое леерное ограждение поддерживается стойками и релингами, основания которых находятся в пределах рабочей палубы…” , “…Основания леерных стоек не должны находиться за пределами рабочей палубы…” и т.п. В общем, не фальшборте, а внутри его периметра. Одно только говорит о современности требований - леер должен быть полностью замкнутым по всему периметру яхты. В моём случае, это по любому не получится.
К сожалению, я не смог найти ничего похожего, за исключением плохиньких фото в вышепредставленной книге, извините.
… да ничего, фотки старых яхт действительно трудновато найти… Так вообще полно, например, на сайте Рика Томлинсона есть на что поглядеть (в том числе и гонки классических яхт), хотя интересующих подробностей опять же, на фотках не видно.
С такелажем я разобрался. Вот ТУТ очень подробно всё расписано. Впрочем, и по другим вопросам тоже много познавательного. Действительно оказалось, у итальянцев были допущены ошибки в креплении вант.
Единственное, правда, остался момент, с вантами бизани и бакштагами мачты. Перехлёстываются. Друг друга не задевают, но очень близко проходят, и создаётся впечатление, что соприкасаются. Тут уж, к сожалению, ни куда не деться, не позволяют размеры яхты. Если бакштаг делать до задних вант, тогда за него задевает гик грота. А при иных вариантах будет неправильной проводка задних вант. 😦
Остается вопрос пока с леерным ограждением. По нему нигде точно не говорится, я так понимаю, единых стандартов тут нет. Одно точно, носовая оковка на старых яхтах была далеко не везде, так что здесь всё правильно. Другое. Я ещё не отметил, что стойки леера идут по палубе (потому леер и пересекается с вантами).
А может быть, леер установить по фальшборту (получается, по внешней стороне от вант) ? Насверлить отверстий прямо в планшире и поставить стойки леера на него ?
Отсюда вопрос: Можно ли ставить леер на фальшборт?
Найдено
nauka.nsk.ru/e-books/Spec_rules/orc_3.html
Правда, требования в большей степени современные… Разберемся 😃
Спасибо, посмотрю, может чем поможет.
А яхта итальянский набор (фирма CMR) вот такая должна получиться
описание её можно ЗДЕСЬ глянуть.
Собираю яхту Изабель, сделанную “под старину” (30-е годы).
Сам я в яхтах мало разбираюсь, вот решил для души красавицу собрать… Но возникли вопросы.
Вопросы как с такелажем (что-то итальянцы там явно перемудрили 😕 об этом будет позже ), так и с другими элементами, вот в первую очередь, леер (сейчас настал его черёд установки).
Прошу откликнуться и специалистов в яхтостроении, кто разбирается в правилах их конструирования (…не знаю как точнее сказать), т.е. знающих, что и как должно быть расположено на яхте.
Просто хочется, чтобы была не просто красивая моделька или декорация для комнаты, а чтобы была и сделана по правильному. 😊
Если подскажете как это должно было быть на тех яхтах, с которых “Изабель” срисовали, то вообще будет здорово! 😃
…Ну или хотя бы закидайте меня фотками старинных яхт, я там дальше сориентируюсь… а то перерыл всю сеть, не нашел, только современные.
Собственно вопрос. Леер:
На первом рисунке - как должно быть по замыслу производителя. Но что-то у меня есть сомнение, какой-то он неправильный. Нос не окантован, начинается леер полого, стойки не через равные расстояний (некрасиво), а к корме ближе практически “обрубается”. Не говоря о том, что он по идее, с вантами (… или как их там… извиняюсь, терминологией не владею,… в общем, со стоячим такелажем) пересекться не должен. Видимо, сквозь задние ванты они тащить леер к корме не решились (тем более, одна из задних расчалок идёт на топ первой мачты), тогда вообще бы путаница верёвок получилась, и просто “обрубили” леер.
Я немного изменил его из того что имеется (второй рисунок).
Ваши предложения?
Чушь ведь полная!
😠 … а Вам будто попадались только модели, сделанные в бронетанковых войсках…
Давайте условимся, что “ажурность” - понятие субъективное. Одна и та же модель одним людям может казаться прочной, другим - хлипкой.
И я говорил, “в большинстве случаев”. Возможно, этот случай Вас не касается.
из того что написано выше, прочитанных различных обзоров и собственного небольшого опыта, попробую сделать некоторые выводы…
у всех АРФ, независимо от фирмы производителя, в большинстве случаев имеется следующее:
В силу ажурности и легкости конструкции, она слабовата. И самым слабым местом зачастую оказывается именно основание, куда крепится шасси. Жестких посадок АРФ не любят. Само собой, встреча с планетой здесь первая и последняя. Если тренеры хоть немного рассчитываются на неопытного пилота, то вот конструкцию пилотажек при сборке желательно местасми усиливать.
Всегда найдутся швы и стыки, которые необходимо подклеить, дополнительно промазать клеем…
Без напильника всё же не обойтись. Пазы под серво хотя и делаются под “стандартные” серво, но у всех производителей размеры сервомашинок немножко отличаются. Пара миллиметров туда-сюда - вот вам и следствие. Во-вторых, не факт, что отверстие под стабилизатор в левом борту фюзеляжа будет на той же высоте, что и правое, и вставленный туда стабилизатор будет параллелен крылу; также как и равенство высоты вырезов ложемента под крыло…
Пленка обтяжки частенько бывает, немного пузырится, нужно подтянуть утюжком или другим нагревательным прибором, который Вы используете для этого.
Инструкция не дает полного представления о процессе сборки. Это у всех АРФ поголовно. Всегда возникают моменты, где нужно додумывать или догадываться как лучше или правильно сделать.
Прочая комплектация (кабанчики, вилочки, топливный бак…) - производители не стремятся положить всё самое лучшее, что у них имеется. Здесь наблюдается явная экономия на всем, иногда, даже чрезмерная экономия…
Для тех, у кого руки из нужного места:
Интересная ссылка, спасибо.
Для электролётов, конечно да, актуальны “сухие” дымовые шашки.
Я из ДВСников сюда заглянул. Просто тема не чисто электролетная, её переместить бы по назначению… Так вот. У ДВС, как известно, дым получают добавлением некоторой жидкости в топливо или распыляя в глушитель. Есть много разных схем подачи этой жижи в двигатель, вот только остаётся вопрос, из чего бы сделаеть эту волшебную жижу, дающую хорошую копоть 😕
Где-то я вычитал (если даже не ошибаюсь, на этом форуме) дым можно получить распыляя смесь воды и глицерина на раскалённую поверхность. Сам я не проверял, но говорят, дым получается слабенький.
В другом месте были советы распылять смесь дизельного топлива с керосином или жидкостью для трансмиссии. Хотя, тоже есть сомнения, что получится что-то существенное…
Кстати, никто ещё не обращался к товарищу Иванову с того сайта (или, быть может, другим толковым химикам, знающим свойства горючих веществ) посоветовать жидкую (ну и по возможности доступную) смесь, которая при сгорании образует много дыма? 😒
у меня треска или жужжания из колонок никогда не было…
в регуляторе громкости где Запись - я выбирал линейный вход и выставлял громкость чтоб в sbjoy цифры нормально бежали,
а там где Воспроизведение - громкость линейного входа вообще на ноль ставил.
Если у Вас штекер стерео, замкните лев. и прав. каналы вместе.
А вот так делать категорически не советую. Если Вы сравните моно и стерео штекер, то наверняка заметите, что один из каналов (правый) в таком случае будет коротить на “ноль”.
И уж тем более замыкать между собой каналы в стерео разъеме (если подключате не к микрофону, а в линейный [стерео] вход).
Не у всех звуковые платы “железобетонные”…
Подключать лучше всё же в линейный, стерео штеккером, просто в данном случае выбираете какой-либо из двух каналов, а потом БАЛАНСОМ в панели регулятора громкости переводите на этот канал, для “лучшей слышимости”, так сказать.
Попробуйте ещё ЗДЕСЬ почитать…
???
Y-тяга.
От одной сервы. Одна тяга, раздваивающаяся в конце. В хвосте по бортам два выходных отверстия, на каждую половинку руля высоты. И третье отверстие, (справа или слева, как хотите, выше или ниже) - под тягу руля направления.
Настройки LPT порта вообще здесь ничего не значат. Поскольку с ppjoy и sbjoy передатчик подключается в ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД ЗВУКОВОЙ ПЛАТЫ (!) а подключение к LPT порту ИМИТИРУЕТСЯ программой.
В Configure Joysticks добавляете устройство R/C Controller (или что-то в этом роде…) Далее - регулируете громкость на входе, чтобы всё нормально работало.
А РРМ он понимает (причем только РРМ). Поэтому ещё раз проверьте, какой тип сигнала выдает ваш передатчик на разъём. (При необходимости меняем контакты местами. Об этом уже писалось ранее).
В симе выбираем - LPJ джойстик.
p.s. Схема на транзисторе с резюком вообще из другой песни.
У самого был ТТ 46PRO… в вашей статистике я 4-ый… таже байда была…
И у меня тоже.
Как будем преодолевать?
… ТТ вроде как копия “ОСлика”… К нему {нормальный} карбюратор от OS-46 подойдёт?
Возник вопрос: в паспорте на двигатель указаны обороты 17000, они будут когда нибудь?
…Помните анекдот про дедка на “запорожце”, что “мерс” обогнал на первой передаче…
Можно даже и больше 17000. Всё зависит от качества ракетного топлива! 😂
(p.s. китайцы наверно без пропеллера макс. обороты замеряли. Они не соврать не могут 😃 )
физика вся от Aerofly Pro Delux, но вот графика как в ФМС…
А взять то где?
😉 что не в магазине, это точно. Найти то, можно, главное, осторожно…
Или только электролёты. Что тоже не плохо.
при 16000 и 11*6
должен дать чуть больше одной лошади
Mode 2 или Mode 1 - Вы сами для себя должны решить, что Вам удобней будет. Если не знаете, чем эти “моды” отличаются, ВОТ статья может помочь с выбором.
Я пока не встречал комплектов с синтезатором (может такие и есть, не отрицаю). В обычном наборе лежат ВЧ-блок и QPCM-приемник. Не помню, кварцы отдельно заказывал или были в комплекте… Соответственно, кварцы - TF и RF, втыкаются в ВЧ блок и приемник.
Сам я, правда, начал с Жиля… Зря. Не бил, но момент один раз был… Отложил до лучших времён. Быстрый он довольно-таки… А всё из-за стреловидности и острого профиля (ну может быть ещё и малость тонковатого). Без стреловидности, с ровной передней кромкой лучше.
В Вашем списке нет КАПа. В данных условиях (как второй самолёт) я бы его выбрал .Примерно аналог Экстры, но если не ошибаюсь, по нагрузке на крыло, профилю и т.п. КАП лучше. …Да и в симе на нём летать одно удовольствие… 😃
… а…, сейчас всё в Китае делают… 😃
…говорят ещё, что плазма сильно электричество кушает, а ЖК в этом плане поэкономичней будет. А ещё у плазмы есть эффект “памяти изображения” (не знаю, как точно назвать, но в общем, если в одной области экрана долгое время было одно изображение, а потом сменилось на новое, то видно пятно от старого…)
Сначала ставится драйвер джойстика параллельного порта (Parallel Port Joystick Bus), а потом уже PPJoy.
Перезагружать, не помню, по-моему не надо. Если у Вас ХР, то точно не надо.
Возможно действительно просто подсос. Неполностью закрывается футорка, или видно, что полностью, но подсос всё же есть. Увеличьте нижние расходы (ЕРА) на 3-м канале и увеличьте значение TCUT. Пусть лучше закрывается с небольшим запасом до упора заслонки (там по жужжанию серво отрегулируете).
CAMBER
или “Кривизна профиля”
оффтоп:
…вспомнилось из телевизора:
- Ну чё, Айс?
-Неа, не Айс …
😃
На эту сумму X800 можно попытаться под AGP поискать… Только “чистый” не “урезанный” XL (XT по деньгам “слишком хорош”).
Если стравнивать с 1600: (не забивая разными деталями про шейдеры, конвейеры и “битность” шины), скажу сразу - X800 лучше, и по разным характеристикам, что упоминал в скобках, он близок к моделям 1900…
P.s.: От NVidia я отказался (были на то причины)…
(у меня Оприк, подключал через звуковую)
так вот, в Вашей проблеме может быть один из вариантов:
либо
слабоват сигнал - включите SBjoy и наблюдая за окном, увеличивайте громкость на Линейном входе, пока перестанет бежать was noise, а пойдуут цифры
если не помогло, то значит
вариант второй (что скорее всего) - поменяйте сигнальный провод с “землёй”. Объяснение в том, что сигнал комп получает “отрицательный”, а должен быть “положительный”. Чтобы инвертировать полярность, либо делаем специальный электронный девайс для инвертации полярности, либо просто меняем оба контакта местами 😃)
Удачи