Activity

У нас в Питере лимонад “Фанта” продается в пластиковой бутылке 0,5л, из которой получаются хорошие покрышки. Покупаем, выпиваем или вылеваем, разрезаем среднюю часть бутылки на кольца, которые одеваются с приличным натягом на обычные слики и вперед. Тоже из воды “бон-аква” можно сделать, но натяг поменьше - слететь могут. А вообще многие бутылки могут подойти- берем штангенциркуль и в униварсам 😅 Хватает ненадолго, но все прелести дрифта можно ощутить!

“Коврик туристический” те же 7 мм - не оно? Если не ошибаюсь, 100 - 150 руб… ❓ 😋
Да, не менее 60х180 см…

А не знаете где его можно купить? Может спортивном магазине?

Отличные шины получаются из микропористой резины. Я брал лист резины толщиной 7мм, вырезал полоски, склеивал в кольца, приклеивал на покупной диск. Колесо одевал на дрель и ровнял об наждачный круг, получалось здорово - никаких биений, машина на них идет как по рельсам. Только стерались по асфальту довольно быстро- 5-6 аккумуляторов 3600мАч и все.

Теперь вот старые запасы резины кончились. Кто-нибудь знает, где ее достать можно?

Скажите пожалуйста как разряжать не селективные аккумуляторы? Не вредна ли разрядка на кондиционере при каждом цикле?
Я тут подумал, при неселективных банках разница по емкости может быть достаточно ощутимой ( я на своих двух аккумуляторах по 3600мАч намерил примерно 150мАч между самой большой и самой маленькой по емкости ). При заряде разряженного на кондиционере аккумулятора самая маленькая по емкости банка будет перезаряжаться и ее емкость будет еще больше падать. Если использовать для разрядки аккумулятора просто какую либо нагрузку (лампочку) и отключать ее когда напряжение на какой либо банке упадет почти до нуля, то в конце заряда все банки зарядятся почти одновременно и перезаряда некоторых банок почти не будет. Получается как бы выравнивание банок по заряженному состоянию, в отличии от разрядки на кондиционере, где выравнивание банок по разряженному состоянию. При этом большие по емкости банки будут не до конца разряжаться и со временем от «эффекта памяти» их емкость будет падать и приближаться к банкам с малой емкостью. Получится нечто вроде выравнивание емкостей. Конечно емкость всего пака тоже упадет. Если неправ, то пожалуйста поправте.
Как лучше?
Спасибо.

0,25 это падение напряжения на резисторе.Этот резистор датчик тока. Его делает таким сам контроллер и оно постоянно (должно быть). Например поставили резистор с меньшим чем было сопротивлением и контроллер все равно сделал падение на резисторе 0,25В, увеличив проходящий через него ток, т.е. ток зарядки.

А при наладке зарядного, чтоб не гробить аккум рекомендую следить за напряжением на аккумуляторе. Как только начало падать подождать минуты 3 и если не сработало выключить самому. Точности вольтметра 0.00В вполне для этого достаточно.
Удачи.

…

ЛРП Ралли спешл нормальный мотор. Там и подшипники и тайминг регулируется. Можно брать.
В ХО лежал вроде еще какой-то мотор 15 или 17 витков. Позвоните, спросите.
Про Киошо не в курсе.

Судя по фотке тамминг на киошо не регулируется,впрочем как мне кажется и на любом стоке, и он неразборный(почти).
Про киошо продевец сказал что должны быть подшипники, но точно не знает. Разве сток не всегда на втулках?

Покатался я на стоке 27-витковом и захотелось чего-нибудь побыстрее.
Хочу приобрести движок (на шоссейку) и вот остановился на этих двух:
www.hobbyisland.ru/product_info_12729.html
www.hobbyisland.ru/product_info_7168.html
Как думаете на них втулки или подшипники? Тамминг регулируется? В магазине точно сказать на могут, говорят закажите, привезем посмотрим.
А если не трудно порекомендуйте может какой-нибудь другой движок, но желательно чтоб в Питере можно было купить. Точно не знаю но думаю лучше модифид витков на 14-17,меньше думаю рег не потянет(EZX-R Pro c перепаянными транзисторами IRL3717 вместо IRL3803 ), да и точить надо будет часто. Кататься буду не на соревнованиях в основном по асфальту ну и по гравию иногда.
Заранее спасибо!

Хочу поделится, если кому интересно, новые характеристики рега должны были получится и возможно получились где-то такие: пиковый ток 260А(вместо 140А), внут. сопр. 0,0033 Ом(вместо 0,006 Ом ) – это судя по характеристикам транзисторов. Если сравнивать с рег. с похожими характеристиками то это где-то 12 витков мин. На сколько на самом деле не пробовал, но со стоком модель, по крайней мере, хуже ездить не стала.

В схеме на MAX - посмотри какое написано U реф !
Там есть 3 значеия min/ средн/ max
Вот и возми среднее умнож на число банок -получишь результат
Не пугайся все нормально!

Большое спасибо! Вот только не совсем понял что такое U реф? Там у микросхемы есть вывод REF, но больше ничего вроде не написано.Схема
Вообще если подключать вольтметр к разъему аккумулятора на зарядном при не подключенном аккумуляторе, то он показывает по 2В на запрограммированное число банок, т.е. на 6 банок 12В, а на 7 банок14В. Значит получается что даже по 2В на банку в конце заряда это нормально?

Еще я тут попробовал ради интереса отсоединить одну банку на Ni-Cd и зарядить получившуюся 6-баночную батарею. Так вот при абсолютно одинаковых условиях, напряжение в конце заряда на Ni-Mh по 1,53В , а у Ni-Cd все равно 1,8В. Уменьшение зарядного тока немного снижает это напряжение, но не на много. Удивляет, почему такая разница?!

Сразу скажу, зарядное самодельное, на микросхеме МAX-713. Так вот при заряде 7-баночной батареи Ni-Cd 1500Ah Panasonic к концу заряда напряжение на батареи более 12,5V, на банку 1,8V! 😮 Как такое может быть, ведь по всем графикам к концу заряда и даже при перезаряде должно быть не более 1,55V?. К тому же при зарядке 6-баночной батареи (разумеется перепрограмировав контроллер на другое число банок) Ni-Мh 3600Ah LRP напруга в конце как положено 1,52V на банку и после этого падает и срабатывает “дельтапик” и все ОК! Ток заряда в обоих случаях 3,3A. Аккумулятор Ni-Cd вроде жив - модель носится как обычно и вообще никаких отклонений не заметно.
Или я что-то не понимаю? 😃

Кто нибудь обьясните пожалуйста что дает установка щеток поперек(широкой частью относительно вала двигателя) от установки вдоль, и существенно ли вообще это? Просто имею возможность на свой двигаталь поставить щетки вместо вдоль поперек. Так вот хотелось бы узнать о преимуществах и недостатках того и другого положения, если разница конечно есть? Двигатель похож на стоковый но точно не знаю: у него 27 витков но щетки стоят вдоль ,на задней крышке написано EPIC и HK , а на роторе TOP27.

И еще хотел узнать что значит надпись на бумажке в роторе YOK27 или TOP27?
Заранее большущее спасибо!

Обясните пожалуйста сушествует ли разница в полярности при подключении колекторного двигателя к регулятору с реверсом? Просто на регуляторе написано, что внутреннее сопротивление меньше при движении вперед чем при движении назад. Запрграмировать регулятор можно по разному, и на передатчике имеется переключатель(изменяет перед на зад и зад на перед) Вопрос: не будет ли движение вперед происходить с большим внутренним сопротивлением регулятора т.е. ток будет идти по ключам для заднего хода.(или там одни ключи?)

Микросхема стоит Митсубиши М52460Р- 22ноги. А транзистор и правда греется! Как думаете что конкретно могло пробить?

Кое что получилось вот только файлик не получается прикрепить

Здравствуйте. Вышел из строя передатчик Renger2N 27Мгц. Скорей из-за переполюсовки аккумов(ставил в темноте). Может кто сталкивался с этим?
При включении загорается красный светодиод, сигнализирующий о разряде аккумов и передатчик ни каких сигналов не дает. На схеме визуально все в порядке. Буду очень благодарен за любую информацию.

Сочувствую. У меня тоже такая неприятность. 😕 Случайно в темноте вставил аккумы неправельно. Благо аппаратура дешевая- Hitek Ranger2N. Вскрытие видимых причин не выявило. Что делать не знаю. Вообще даже в китайских игрушках есть приметивная механическая защита от переполюсовки. Там если подругому вставить батарейку, ее минус с контактом не соприкаснется. А тут как будто специально так сделано!

Спасиб, все понял. На самом деле оказалось что слышно его только дома. Стоило выйти на улицу и писка стало почти незаметно. Зато какие скорости! 😃

Я тут придумал кое-что! Должно работать! Как сделаю и если все будет ок, то поделюсь мыслей.

Светодиоды подключил - все работает! Спасибо за совет!

На счет заднего хода.Y кабель -это типа тройника понимаю? Получается все тоже самое что и со стопами? Тогда как серва отличит задний ход от торможения?Может я что-то не так понял?
Вообще, по-моему, задний ход можно сделать только как-то фиксируя обратное вращение трансмиссии.

Пожалуйста, а можно подробней - что такое “рс свич”? Там помимо мотора, редуктора и резистора еще схема какая-то есть. Не силен я в электронике.
А идея перевернуть маятник гениальная! Так и колебаться он не будет, только после остановки стопы гореть будут- типа водила на тормоз жмет 😃 и на спуске
Еще бы сигналы заднего хода сделать.

Что такое “рс свич” я похоже понял. Это значит все удалить из сервы, оставив только схему, и к контактам для двигателя подключить прямо светодиоды? Или надо соединить какой-нибудь контакт с базой транзистора, который будет включать стопы? Можно конечно методом научного тыка, но как бы не сгорело чего. А то только позовчера таким методом спалил свое зарядное.

Привет всем! Может кто подскажет как сделать стопы на электро, если лишнего канала нет (их всего 2). Ходят мысли сделать какой-нибудь датчик инерции который замыкал бы контакты при замедлении. Типа подвешенного грузика висящего на чем-нибудь. Или может подключится к регулятору скорости. Там при торможении тоже что-то должно происходить.

Купил я тут свой первый регулятор скорости HITEC EZX-R pro. C горем пополам разобрался с настройкой, и все бы хорошо, но он постоянно пищит обмотками двигателя (стоят два параллельно включенных двигателя 400). Молчит только когда рычажок в нейтральном положении. Слышал,что это для подстройки нейтрального положения. Может кто подскажет- это нормально или нет? Очень бы хотелось чтоб не пищал 😦