Activity

Мне пока жалко ставить что то дорогое на квадрик, т.к только учусь. И если улетит камера за 8 т, будет печально (это не считая всего остального) 😃 как буду уверен в своих" силах" и наберусь опыта, то можно будет рассматривать варианты и подороже 😃

Да, позиция абсолютно правильная. Я бы вообще рекомендовал в очках ДВР только писать, пока учитесь - в случае чего это видео ценнее (поможет в поисках) и меньше проводов, точек пайки в самом коптере. Знаете как я пришел к сплит/гибрид камерам? Я уронил на асфальт с высоты более 50 метров коптер с Foxeer Box 2. И решил, что я слишком бедный, чтобы покупать новую экшн камеру. Кроме того, экшн-камеры тяжелее и быстро садятся (хотя аналог insta go2 - Caddx Peanut частично лишена этих недостатков).

буд то кроме гибрида, никакой альтернативы нет в продаже

из двуглазых знаю только тарсиер, там плата двухэтажная. Я почему рекомендую двуглазую? Потому что fpv и hd с одного сенсора это всегда компромисс: либо в очках будет плохо, т.к. не такой wdr и долгий сенсор, либо hd будет не очень, без цветов и с кучей желе из-за отсутствия nd фильтра. Одноглазых вариантов-то и от caddx, и от runcam, и от foxeer достаточно. Лично использовал 2й и 3й сплиты, лорис, гибриды 1й и 2й.

• 2й сплит устраивал полностью (кроме зависаний), но мне тогда не с чем особо было сравнивать.
• у 3го сплита (версия для вупа) не понравилось всё.
• у лориса fpv ужасное, с hd более менее но настройки убогие и плата 25х25 ни в красную армию.
  Все три могли зависнуть если с флешкой проблемы и при этом фпв картинка тоже превращается в скриншот, по правде на лорисе реже всего сталкивался.
• у гибридов обоих hd с настройками по QR, есть 4к, можно настроить iso, shutter и многое другое хотя я не особо парюсь. По fpv у 1го гибрида сильно зеленит-синит зимой особенно заметно, у 2го норм. Плата 20х20. Управление по юарт. 1й сдох по hd без видимой причины спустя пол года, два 2е живы до сих пор, у одного от крашей треснул корпус.
• 4й сплит видел только у знакомых, там картинка фпв неплохая, hd видел только с мобильного через otg-кардридер - на экране телефона выглядело ок. Про зависания ничего не могу сказать, вроде не жаловались.

Кстати, почему-то U1 samsung evo plus работают стабильнее в сплит/гибрид камерах, чем kingston canvas U3. Из личного опыта, записываю 1080p/60fps

с чего нет то?

Со слов Сергея 😃 а вообще 2й гибрид все-же новее лориса.

Жду гибрид2)) надеюсь повашим словам не прогадал. Правда упасть или потерять будет вдвойне печально

Надеюсь, не разочаруетесь. Потерять всегда обидно, а от падений у нее много шансов выжить, и ранкам продает на них все запчасти. Главное удачно расположить в раме, да и места полетов на время учебы выбирать подходящие.

А, да, очень важный момент - на гибриде лучше не сбивать фокус hd объектива. Замучаетесь потом обратно “ловить”, т.к. результат будет видно только в записи видео…

Есть уже камеры с записью, и на камере всего 1 объектив, они легче и меньше по размерам, только в продаже уже нет почему то 😦

Например: Caddx Loris 4K FPV
Или
Foxeer MIX 2 FPV

Их уже нет в продаже, потому что они старее. И два объектива вовсе не дебилы придумали делать на гибридных камерах. У того же Caddx Loris картинка на fpv убогая донельзя (поплевался и знакомому подарил, и то он её чисто на запись оставил и как курсовую не использовал). Из “одноглазых” пока только у Split 4 более менее приглядная картинка в аналог вещается. а в Runcam Hybrid 2 хороший сенсор на HD и фильтр на объективе, а в качестве fpv камеры Phoenix 2.

Микрописалка от ранкам пишет не “айс” думал качество будет лучше…

Пишет с аналоговой камеры же, там и не будет айс. То же, что в очках, только без помех. Если вы хотите хорошей записи без экшн-камеры, не пожалейте где-то 8 тысяч shop.runcam.com/runcam-hybrid-2/ на данный момент для аналога камеру лучше с hd записью не знаю. Только внимательно, чтоб под нее в коптере места хватило.

Или пофиг на этот люфт?

на продольный пофиг, когда колокол в магнитном поле статора, он сам собою в нужное положение встает. Даже без болтов можно летать пока тяга пропа не начинает колокол с мотора снимать. А вот на поперечный не пофиг. Но он от болта зависнть не должен, только от подшипника.

Если не дотягивается то видимо подшипники немного не те, либо не до конца усажены. Перетягивать полюбому нельзя. Лучше закрутить просто вровень без затяжки, предварительно капнув синий фиксатор.

Подшипники вынимаю ватой…

Ну… я тож, но после этого подшипники выкидываю. Ибо вата давит на что угодно но не на обойму и после выбивания шарики квадратными становятся.

Регуль 4в1.

Ну это тупо 4 одинаковых регуля на 1й плате. Как варик проверить настройки в блхели что не отличаются и прошивку обновить. Я очень сомневаюсь что регуль, но быть может, если тайминги кривые или одна из линий пробивает то получается подобие троящего мотора?

эти же подшипники и колокол на другом статоре работает по другому

А другой мотор на этом же регуле? И боюсь спрашивать: как вы подшипники со статора вынимаете не ушатывая? Как вариант, посадочное под подшипник разбило и имеется люфт. Или статор кривой и до колокола цепляет. Затиров на статоре нет напротив магнитов ротора?

Смотрю видео мануалы, все подключают и управляют непосредственно кнопкой на полетном контроллере. Напряжение на контактах есть 5 вольт. Может необходимо активировать через Betaflight?

На этих полетниках производитель задумал два метода управления светодиодами ws2812: через Betaflight, и силами контроллера самого полетника. Выбор метода производится путем пайки перемычки между центральной и одной из 2-х окружающих её контактных площадок, которые расположены вблизи usb разьема и одной из точек подключения светодиодов (задней правой). Если у вас там вообще нет перемычки, то вероятно и сигнал управления на светодиоды не поступает ни от встроенного в полетник контроллера, ни от Betaflight. Посмотрите диаграмму подключения с офф. сайта, чтоб не делать лишних движений. Успехов.

Придется экспериментами - летать пока не сядет и примерно определить разницу)

очень сомнительный метод, т.к. АКБ может быть ушатан или наоборот свеж - совершенно разная токоотдача под конец емкости. И момент когда уже не летит обычно происходит сильно позднее полной высадки АКБ что самим АКБ невероятно вредно. Лучше найдите где-нибудь хоть подержаный аймакс В6 или подобное. Он и новый стоит копейки.

И рама опять же рассчитана под DJI Digital FPV.

А это разве сильно на что-то влияет? У меня аналог собран в раме Diatone Roma DJI. В ней места под два стака 30.5х30.5 и (!) один стак 20х20. Сама рама длиннее своей сестры под аналог на 3.5 сантиметра, тяжелее на 15 грамм (135 против 120), при этом вмещает в себя стак 30.5х30.5 в центре, видеопередатчик на стойках 30.5х30.5 и приемник сзади, плату Runcam Hybrid 20х20 спереди. Всё красиво, на своем месте, прикручено. Да еще и за счет длины передней части, пропеллеры в кадр не попадают.

3S: 9.67А на 550 г. 4S: 14.80A на 870 г. Т.е. на 3S мотор не может сожрать больше 10А, а на 4S уже жрет 15А.

И есть как минимум два пути ограничения: поставить пропы, такие, чтобы при максимуме оборотов на 6S давали тягу, не более необходимой для овощных полетов. Либо создать рейт-профайл для овощнцх полетов с ограничением максимального газа.

Вообще, батареи надо по ваттам все-же считать, а не по напряжению и току. И наколоть систему не получится. Я за повышение напряжения топлю только по одной причине: меньше ток - дольше проживет АКБ.

Так а смысл, каналов всего 8…

А зачем больше? при наличии трехпозиционных свичей можно моды раскидать в 8 каналов без проблем. Например на первый щелчок арминг, на второй щелчок арминг + возврат домой.

У меня был R9 и я был очень разочарован даже на коротких дистанциях. Модуль я бы посоветовал брать crossfire, он дает очень стабильную связь. Вы же на дальняк собираетесь летать. Кроме того, при смене аппаратуры вы просто переставите модуль из старой в новую. Вопрос только в совместимости с вашей ныняшней аппаратурой. Но к слову Radiomaster TX12 стоит в пределах 8 тыс. руб. и она весьма хороша.

Не думаю, что эти сожрут 49 ампер, а если сожрут, то скорее всего это произойдёт, если запитать от 6S (чем больше S - тем меньше потребляемый ток на той же тяге, но т.к. верхний предел тяги больше, то растет и максимальное потребление)

Я боюсь ошибаться, но думается мне, что потребление растет не от предела тяги, а от сопротивления винта при нагрузке на ВМГ. Т.е. чем тяжелее винту крутиться - тем больший ток течет по катушкам. От того заблокированный мотор обычно сгорает, часто вместе с регулем. И наоборот, без пропеллера мотор потребляет гроши даже выходя на свои максимальные обороты, которых он кстати никогда не достигнет с пропеллером при таком же напряжении батареи. По идее, пропеллер с меньшим шагом будет давать меньшую нагрузку.

А как же пищалка будет работать, если моторы всё ещё активны?

Если по fs включается возврат домой по gps, то конечно пищать не будет. У меня как и у многих по fs настроено шмякаться “как есть” на землю, а в этом случае моторы крутиться не должны, иначе теряется смысл fs.

Ну и по раме, вопрос выше был: дорогая, крепкая и "ляжелая или 2 дешевых, менее крепких и полегче?

Легкая рама эффективнее по времени полета. Крепкая жестче (меньше резонансов) и имеет меньший шанс сказать “хрусть” под влиянием деструктивных воздействий. Гарантировать вам, что на крепкой дорогой раме ничего не сломается мы не можем. Выбрать за вас мы тоже не можем, только обозначить субъективно плюсы и минусы. По опыту - от запасной рамы вам могут пригодится далеко не все детали, или даже вообще ничего, зависит от вашей аккуратности и везения. Может еще так оказаться, что полетав на раме вы поймете, что хотели другую раму, так что заказывать сразу две я бы точно не советовал. Лучше заказать одну, облетать, если поймете что оно то самое, то закажете вторую на запы. Хотя скорее всего вы ничего, кроме лучей никогда не сломаете

легкость это плюс к времени полета. а крепкость – сильно зависит от случая.

тут еще стоит учесть, что Николай 7" собирает. Там может быть сильно тяжелый АКБ, и масса всего аппарата будет, вероятно, не маленькая (более 800 гр).

рама будет 7 a.aliexpress.com/_9zpRGm

Выглядит неплохо. Лишь почти уверен, что пропеллеры на сплит камере в кадр попадут.

Для “битья” сейчас мучаю копию f-450

А ее прям более 1 раза ударить можно?))

С голой ГоуПро всё тоже самое!!!

кроме её защиты от ударов - все же она не внутри рамы коптера размещается, а снаружи торчит. И вес с креплением поболя будет. И угол выставлять чуть сложнее. Но снимает лучше, гоупрошный стаб так вообще решает.

попадались подобные рещения, в виде 2-х глазой камеры (забыл как называется, ран кам вроде) и к ней шлейфом цепляется флешка, и на нее пишется видео

Я на 5" использую такую. Runcam Hybrid 2. Она снимает хуже, чем гоупро, тут даже нечего говорить, но и вроде субъективно неплохо снимает. Вот с нее пример видео, пережатый ютубом и с минимальными изменениями в Adobe Premier (цветофильтр и немного подогнанные по скорости некоторые отрезки видео)

оно же на гугл диске

вот еще одно

всё это без стабилизаций, но правда сборка квада относительно чистая. RAW к сожалению не могу кинуть - не храню т.к. весят дохрена.

Вообще, плюсы подобных камер относительно экшн:

• лучшая защищенность от ударов
• питание от бортового аккумулятора (не сядет раньше коптера даже зимой)
• меньший вес
• угол HD камеры всегда совпадает с углом курсовой

Минусы очевидны.

долголеты собирают и на 5,6,7,8,9 рамах

до 5" они летают относительно долго, но таскать при этом с собой лишний вес совсем не в состоянии. 7" наверное самое оптимальное для вас, правильно Дмитрий вам сказал - почти всё от 5" подойдет, если правильное KV моторов выбрать. Более крупная рама вам не даст ничего, кроме роста ценника. Если это первый, или единственный на сейчас квад (уже сам вопрос содержит подвох хе-хе) то берите более прочную раму, пусть будет летать меньше по времени, но целее будет при несерьезных инцидентах.

чем больше рама (в разумных пределах) тем ее легче приспособить под разные задачи с разной длительностью полета?

не совсем. БольшИе рамы испытывают бОльшие проблемы недостаточной жесткости, и как следствие резонируют на большем количестве частот, кратных частотам вращения вмг, да и просто сильнее гнутся в полете при перегрузках. К тому же, чем больше летательный аппарат, тем дороже моторы, регуляторы и аккумуляторы (которые еще и заряжать надо).

Вам бы определить подробнее, выполнения каких именно “различных задач” вы ожидаете от квадрокоптера, какого времени полета и какой полезной нагрузки. В нашей Сахалинской компашке (кстати группа в телеге есть) человек собрал субдальняк на 7" iflight chimera, и с прохой сравнительно эффективно летает, иногда “наваливает”. Поскольку аппарат только только поднялся в воздух, реальных ттх (которые по сути не столько от рамы зависят) мы еще не знаем, но выглядит перспективно.

По расчетам мощности моторы должны поедать 30а без веса.

А что учитывали при расчетах? По идее, как минимум, нужно учитывать потребление одного выбранного вами мотора с именно выбранным вами пропеллером, запитанного напряжением вашего акб, развивающим тягу, равную 1/8 от общей массы аппарата. И обратите внимание на напряжение. Если вдруг оно по каким-то причинам просаживается, то ток, необходимый для обеспечения нужной тяги будет расти.

И еще, если у вас вдруг четырех-лучевая схема, в которой моторы парами стоят на лучах, один сверху а другой снизу, то могут быть сложные нюансы.

Хочу спросить – так, в принципе, нормально?

Если есть твердая уверенность в том, что при потере сигнала какой-то определенный канал будет принимать строго определенное значение, то в betaflight можно failsafe настроить на этот канал во вкладке режимов. Я обычно использую один из тумблеров, а на него вешаю и failsafe, и пищалку моторами. На всякий случай, проверьте в документации по inav, нет ли в этой прошивке специфичных отличий от betaflight в вопросах failsafe. Также учтите, что в betaflight (а значит высока вероятность, что и в inav) есть настройка времени между активацией режима failsafe (т.е. момента включения failsafe с тумблера) и фактическим применением действия, настроенного для failsafe (начинать падать/приземляться/возвращаться домой).

У меня такая, тут ничего уже не поделать…

ну так а в чем проблема припаять сигнальные провода всех лент к выводу BF LED??? Если хотите одинаковый узор на все лучи - то параллельно (объединить все сигнальные входы лент в один), если нужны разные цвета для лент, то соединять последовательно - выход сигнала с первой ленты во вход второй и так далее.

Точное название своей платы напишите, чтоб понимать, о какой именно мы все-же говорим.

У кого есть ПК мамба 722? Я посмотрел видео, и я как понял, “гирлянда” которая подключена по углам платы, не программируется в бетафлае? Свечение меняется только с кнопки на самом ПК?

На официальном сайте производителя есть мануалы с диаграммами, в т.ч. для 722 ПК по которой можно судить, что около USB на полетнике имеется перемычка под пайку, в зависимости от того, какие контакты спаяны, определяется, управлять лентой силами контроллера мамбы, или софтом бетафлай. Ежели у вас 722S, то на его диаграмме подключения нет ничего о перемычках, но в углу между WIFi антенной и USB есть аж две площадки для лент, одна из которых имеет пометку LED, а вторая - BF LED. Рискну предположить, что BF LED служит для подключения лент, управляемых софтом бетафлай, а все остальные площадки - для лент, управляемых с кнопки.

P.s. Говорят, диатон нередко выпускает новые ревизии своих плат, т.ч. вам стоит найти диаграмму именно приобретенной вами платы.

привет всем, хочу купить первый квадрокоптер для сборки с ребенком и обучению. Нашел на али комплект, может кто подсказать стоит брать такой для первого раза или может стоит поискать что-то другое? Только хочу поменять полетный контроллер на f3 deluxe или f4, продавец сказал, что это возможно.
Ну и какой контроллер лучше взять f3 deluxe или f4?

aliexpress.ru/item/1005001723055609.html?&sku_id=1…
Посылка 5 включает в себя: 250 стоек + двигатель RS2205 (2 положительных 2 отрицательных) + 30A ESC(4 шт.) + F3 Контроллер полета ACRO + PDB силовой распределительный щит + 1000tvl камера для уличной съемки + T5828L launch + 5045 пропеллер с вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки) 4 пары) + I6X дистанционный пульт (с IA6B приемник)

сами по себе железки бесперспективны. Если правильно собрать, то должно полететь, но потом вы из них ничего толкового не сделаете т.к. сразу упретесь в их лимит возможности и неактуальность.

Кстати, дополнительный смысл вычисления потребляемого тока - можно выбирать аккумуляторы с рейтингом C, примерно соответствующим этому току. Т.е. не брать АКБ с бессмысленно высоким C, так как они, как правило, тяжелее при той же емкости.

все таки считать по формуле емкость деленная на силу тока проще в разы и доступна каждому

Само собой. Я просто хотел показать, где в вычислениях масса АКБ играет роль. Ведь на 5" можно установить и 3S и 6S АКБ. Их емкости могут варьироваться от, скажем, 850mAh до 2500mAh, а масса от 0.1 до 0.5 кг. Это я немного с потолка цифры взял. И при таком спектре выбора любой АКБ поднимет ЛА в воздух, но разброс во времени полета будет колоссальным. Выбрать оптимальный по емкости и массе АКБ, на самом деле, весьма нетривиальная задача.

тут нет формулы

не ну вы серьезно? Емкость хоббийных аккумуляторов обычно выражается в миллиампер/часах. Миллиампер/часы переводятся в ампер/часы путем деления на 1000, то есть Ah = mAh / 1000, либо умножения на 0.001, то есть Ah = mAh * 0.001

время в часах приблизительно равно ампер/часам, деленным на потребляемый ток: t’ = Ah / A (где A - это потребляемый ток в Амперах, t’ - время в часах)

время в минутах вычисляется путем умножения часов на 60, то есть t = t’ * 60 (где t - время в минутах)

Расчет приблизительный, так как сила потребляемого тока A не является константой в процессе полета, очень сильно зависит от внешних факторов.

Промежуточный итог:

Ah = mAh / 1000 (либо Ah = mAh * 0.001)
t’ = Ah / A
t = t’ * 60

объединим:

время в минутах t = mAh / 1000 / A * 60, где mAh - емкость АКБ в миллиампер/часах, A - потребляемый в полете ток.

Емкость АКБ заранее известна, а вот потребляемый ток, даже усредненный - нет.

Отбросим влияние всех внешних факторов (сила, направление и порывитстость ветра, температура окружающей среды, плотность воздуха), которые предугадать невозможно и пренебрежем лобовым сопротивлением воздуха, которое прямо пропорционально квадрату скорости, но от веса и емкости АКБ не зависит и может считаться почти константой (на самом деле таки зависит от формы и расположения АКБ).

В итоге, для того, чтобы совершать прямолинейный поступательный полет с равномерной скоростью в экономичном режиме, ВМГ мультироторного ЛА должна выдавать постоянную тягу, приблизительно равную взлетной массе этого ЛА.

Для развития такой тяги потребуется тратить ток весьма определенной силы. Если полагать, что центр масс мультироторного ЛА близок к его геометрическому центру (усредненной точки между осями валов двигателей), то можно также полагать, что нагрузка на все моторы ЛА будет примерно одинаковой. То есть масса, которую придется подымать одному мотору будет равна массе ЛА, деленной на количество установленных на него моторов. (случаи наличия тяговых моторов, установленных не горизонтально и прочие извращения - не рассматриваем):

масса, которую придется подымать одному мотору m = M / x, где M - масса мультироторного ЛА в килограммах (получается путем деления массы в граммах на 1000, либо домножения на 0.001), x - количество моторов в ВМГ.

Чтобы найти злосчастную силу потребляемого тока A, нужно по таблицам из тестов производителей/энтузиастов узнать потребление в Амперах A’ выбранного мотора с выбранным пропеллером при напряжении предполагаемого АКБ (по количеству банок), необходимого для развития нужной тяги в килограммах m, и умножить полученное значение на количество моторов в ВМГ:

A = A’ * x, где A’ внимание!!! зависит нелинейно от m (напомню, это и часть массы квадрокоптера, и необходимая тяга в килограммах) и вычисляется эмпирическим путем, например при тестах на стенде. Т.е. можно записать, что A’ = f(m)

Попробуем собрать всё воедино:

A’ = f(m) - потребление тока в Амперах конкретного мотора с конкретным пропеллером, необходимого для развития тяги m. Это значение можно найти из графиков стендовых тестов.

m = M / x - это масса, в килограммах, приходящаяся на один мотор мультироторного ЛА с количеством роторов x и массой M. Причем M равняется сумме масс квадрокоптера без АКБ и устанавливаемого на него АКБ (которая варьируется в зависимости от выбора того или иного АКБ). Пусть масса ЛА без АКБ равна M1, масса АКБ равна M2, тогда M = M1 + M2.

условное время полета “в сферических минутах в вакууме” будет приблизительно равно:

t = mAh * 60 / (1000 * f((M1 + M2) / x) * x)

где

x - количество моторов в ВМГ (в штуках)
M1 - масса квадрокоптера без АКБ (в килограммах)

mAh - емкость выбираемого АКБ в миллиампер/часах
M2 - масса выбираемого АКБ (в килограммах)
f() - функция, определяющая зависимость силы тока в Амперах, потребляемого одним мотором из ВМГ, необходимого для развития тяги (M1 + M2) / x в килограммах.

Если на графиках стендовых испытаний, вдруг, для обозначения тягового усилия будут использованы не килограммы а Ньютоны, то “один килограмм точно равен 9.80665 Ньютонам”.

Посчитав условные t1…tn для всех вариантов массы M2 и емкости mAh аккумуляторов, которые вы можете приобрести, вы можете выбрать тот АКБ, для которого это условное t максимально, и полагать, что данный АКБ наиболее эффективен для достижения максимальной продолжительности полета вашего мультироторного ЛА, не рассчитывая на то, что реальное время полета будет равно этому t.

Примерно так я это вижу…

Метод применим для простых расчетов и мы же понимаем, что для эффективного полета в основном полная масса (с аккумулятором) должна быть менее тяги одного мотора(для квадро) или как минимум в четыре раза меньше чем сумма тяг всех моторов.

Мы понимаем. А человек, задавший вопрос?

Применительно к вашему расчету берем 1-0,27= 0,83 максимальная масса аккумулятора, то есть например 3 штуки по 1,3

То есть массой пренебрегать не стоит, да?

и это на дальнолете?

нет. Это не дальнолет.

приведите ваш метод пожалуйста

Здесь?.. (обратите внимание. если есть стендовые замеры мотора с пропеллером, результатом которых является график соответствия “выдаваемая тяга - потребляемый ток”, то можно вообще ничего на руках не иметь)

вам висеть или летать?
вообще не понимаю зачем испытывают сколько он висит, в полете ток будет значительно больше, а значит время реального полета будет намного ниже

потому что при полете на дальние расстояния стараются расходовать батарею экономно, т.о. не выдавливать максимальную тягу. И что интересно - при медленном полете вперед ток расходуется чуть меньший, чем при висении.

и расчет нужно вести от максимальной силы тока мотора с пропеллером при максимальном газе умноженным на 4 соответственно так высчитывается минимальное время полета, а максимальное будет зависеть от того на сколько сильно будете давить “газ”

в расчете массой коптера с акумом можно вообще пренебречь, при большой массе если она превысит тягу моторов вы просто не взлетите, а постепенно снижая массу добиваемся увеличения времени полета, но нажав на полный газ и удерживая его в этом положении время полета станет минимальным независимо от массы.

У меня квадрокоптер на полном газу имеет тягу 4 килограмма и потребляет при этом 140 А. Без АКБ весит 0.27 кг. С АКБ 1.3 А/ч, которая весит 0.23 кг, на удержание высоты тратится примерно столько же, сколько на полет вперед со скоростью около 40 км/ч, а именно 7 А. Получается, что очень спокойный полет при таком конфиге может длится 1.3 * 60 / 7 = 11.1 минут. По вашей логике 4 - 0.23 = 3.77 кг это максимально доступная мне масса аккумулятора. Я решил собрать большую АКБ из моих 1.3 А/ч. То есть 3.77 / 0.27 = 16.4 штук аккумуляторов. Ну то есть ровно 16 штук. Суммарной емкостью 1.3 * 16 = 20.8 А/ч. Время полета будет 20.8 * 60 / 140 = 8.9 минут. То есть на 20% меньше, чем с 1 шт. АКБ на 1.3 А/ч.

Почему так? Потому что потребляемый ВМГ ток, необходимый для достижения той или иной тяги, растет нелинейно. И при поиске оптимального баланса между массой аккумулятора и его емкостью ваш пренебрежительный метод неприменим.

нужно иметь на руках разные аккумуляторы, что у меня пока этого нет…

Если у вас есть всё, кроме разных аккумуляторов, то по идее вам надо узнать потребление в амперах вашего квадрокоптера для его тяги, равной минимальной и максимальной возможной массе в снаряженном состоянии (с аккумулятором). Грубо говоря, дрон весит 350 грамм, самый легкий АКБ весит 100 грамм, самый тяжелый 400 грамм. В идеале провести замеры потребляемого коптером тока при тяге от 350+100 до 350+400 грамм с шагом, например, 20 грамм. Получится типа таблички 450гр - 8А, 470гр - 8.2А и так далее. Если у вас заранее известны варианты АКБ, которые вы можете приобрести, то можно делать замеры не с шагом 20, а для конкретных масс АКБ + масса коптера. Другими словами, вам надо определить, сколько тока будет потреблять коптер, если будет весить определенное количество грамм (варианты для каждого АКБ) и будет висеть в воздухе в идеальных условиях.

Далее по логике:

60 умноженное на емкость аккумулятора делим на потребляемый средний ток, получаем результат в минутах

Это будут не идеальные расчеты, как минимум потому что вы в реальной жизни будете не висеть а лететь. Но должно быть близко к правде, по крайней мере оптимальный АКБ по массе/емкости должно помочь найти.

Вы также можете летать на одном и том же АКБ, но довешивая на коптер массу свинцовыми грузилами, и таким образом узнать потребление (именно силу тока!) в реальном полете при разных массах. Но для статистически чистых замеров вам придется отлетать так очень много раз для каждого варианта массы.

Если развивать тему дальше, то можно и без коптера на руках примерно рассчитать, но нужно знать точно его массу, а так же результаты тестов моторов на стенде, причем с такими же пропеллерами. В этих результатах обычно дают график потребляемого тока, необходимого для достижения определенного значения тяги в килограммах, либо Ньютонах. Т.е. зависимость силы тока от тяги (и наоборот). Соответственно, сколько у вас моторов, на столько эти значения должны быть домножены. Далеко не для всех моторов, пропеллеров и АКБ (имею ввиду напряжение, т.е. количество банок) есть такие тесты.

вот на сколько разница по времени полета будет если, 1500мА весит 240г, а 1300мА 210г?

И на этот вопрос однозначного ответа нет, так как у разных сборок разные динамические характеристики, и разница 30 грамм может отразиться очень по-разному. И разница в 200mAh может как перекрыть разницу в массе, так и не оправдать, так и просто ничего не поменять.

Добрый день. Подскажите по такому комплекту Roma F5 TBS NANO + Radiomaster TX12 + TBS CROSSFIRE MICRO TX V2 + SKYZONE SKY04X + CNHL BLACK SERIES 6S 1300mAh 22,2 V 100C w/ XT60

Здравствуйте! В комплекте не хватает аккумуляторов для пульта и очков, а также зарядного устройства, запасных пропеллеров и паяльника. А перечисленное вами - достойный выбор сегмента “выше среднего” это в целом. Очки топ, аккумы хорошие, коптер хороший, аппаратура достаточная и за свои деньги более чем.

Мне не нравится…Мылит он гад…(или может мне попался)…

Может и попался… у меня экземпляр был весьма. Но сейчас я предпочитаю Rush. А экшн-камеры я больше не покупаю, перешел на сплит-системы. Снимает хуже, да. Но не разбивается и ненужно заряжать. Потому за курсовые камеры уже ничего не могу сказать.

В городе есть недокарьер/персохшее озеро, где можно летать без проблем.

Вполне

Вообще ничего нет кроме экшн-камеры.
С бюджетом 200$ я смогу вкатиться?

Ну смотрите.

1. Готовый дрон будет 15-19 тыс. руб. Собирать самому +/- столько же.
2. Очки - это сразу очень дорого. Есть только Eachine EV100 за где-то 8 тыс. руб. это самое дешевое из разряда “четкая картинка”, но она там ну ооочень маленькая. Всё остальное, что реально вещь, стоит 30-40 тыс. руб., например Skyzone SKY04X я сейчас жду, подарил сам себе на юбилей, обошлись 41 тыс. руб., они вроде как считаются одними из лучших на данный момент в сегменте аналогового видеосигнала. Есть еще DJI FPV но там ценники за 90 тыс. руб. Оптимальным вариантом при очень ограниченном бюджете будет шлем Eachine EV800DM (именно DM!) - там есть всё, что нужно. Стоит 7.5 тыс. руб. Если что более актуальное появилось и я не в курсе, думаю коллеги поправят.
3. Пожалуй, этот пункт должен был быть №1. То, что вы будете держать в руках - ваша аппаратура управления. Даже без всего остального позволяет тренироваться в симуляторе (например LiftOff). На данный момент многие в моем городе предпочитают RadioMaster TX16S - это 13 тыс. руб. Младший вариант аппаратуры этой же конторы, очень достойный RadioMaster TX12 стоит вдвое дешевле, и именно на него я бы обратил ваше внимание. Лично я взял недавно Jumper T8SG Plus V3 за 9 тыс. руб. по личным соображениям и доволен как слон, хотя меня никто в этом решении не понял 😁
4. Между прочим, вам еще потребуются аккумуляторы. И это не так дешево, как хотелось бы. Я сейчас предпочитаю CNHL Black series емкостью 1300-1500 mAh. цена одного АКБ от 1500р до 2000р, и это в общем-то не дорого считается. Брать лучше не менее 4шт, иначе вы просто не будете успевать “разлетаться” до момента, когда пора домой “заряжаться”.
5. Зарядное устройство. У меня ToolkitRC M6D - двухпортовая зарядка за 5 тыс. руб, которой еще и отдельно блок питания нужно приобретать (у меня просто был, можно приспособить зарядное ноутбука или подобное). Два порта сильно экономит время, потраченное на заряд аккумуляторов, особенно если бережно током 1С. В свое время был популярен, и наверное до сих пор это так, IMax B6 mini - ценник наверное около 2 тыс. руб., в комплекте всё необходимое.
6. Добавил: запчасти. Как минимум, вам обязательно нужны запасные антенны и много пропеллеров, ибо эта тема чаще всего отлетает при даже несерьезных авариях, которых будет много.

Таким образом, грубо коптер + шлем + аппаратура + АКБ * 4 + зарядник: 17 + 7.5 + 6.5 + 1500 * 4 + 2 = 39 тысяч рублей + 1 тысяча на всякую мелочевку, итого 40 - это минимум, отданный за стоящие вещи, которые вам должны прослужить долго и при этом не разочаровать. Если конечно само увлечение вам понравится. Вы можете и дешевле, но потом либо выкените, либо будете всё по кругу менять на более качественное.

Кстати, еще нужен паяльник, отвертки, etc…

Если целью полета являются неспортивные съемки, то мавик, конечно же, будет самым простым, дешевым и удобным вариантом.
…
Если запечатлеть, как вы красиво летать умеете (потратив на это тысячи часов) в красивом месте - фристайл-дрон

И вот это мнение я поддержу обеими руками.

P.s. Если решитесь брать, то смотрите - есть нюансы по совместимости коптера с аппаратурой управления, там разные приемники бывают, либо производитель может без приемника продавать - типа паяй сам что хочешь. Уточните здесь перед покупкой, когда определитесь с аппаратурой и “тушкой”.

Добавлено позже:

Если есть желание полностью собрать самостоятельно, и при этом сэкономить на коптере, то:

1. можно взять комплект Полетный контроллер + регулятор MAMBA F405 MK2 - это достойный вариант, причем работает у меня прям сейчас на 6S и вполне хорошо. Стоит 4 тыс. руб.
2. Передатчик видео Eachine TX805 - 1800 рублей, в комплекте проводки и дешманская антеннка. Пользовался, мне попался весьма работоспособный вариант.
3. Пропеллеры GEPRC 5040 V2 около 800 рублей за 10 (!) пар. Берите сразу 20 пар, лишним не будет. Я на таких летаю до сих пор, неплохие и не жалко ломать.
4. С камерой всё непросто. Как мне кажется, Foxeer Razer Mini будет неплох за свои 1700 рублей, но хз что там по креплениям на более крупные рамы. Сам не пользовался.
5. Какие дешевые моторы посоветовать вам, я даже не знаю… Подождите советов других участников форума.
6. Рама наверное подойдет любая 5", если сильно не долбить (что скорее всего - утопия) то и недорогие варианты выдержат. Единственное - берите конфигурацию “автобус”, т.е. такую, чтоб внутри было много места, иначе заколебетесь под гидравлическим прессом электронику внутрь запихивать и изолентой крепить платы к стенкам. Т.е. в выборе между HSKRC Joker V2 и TransTEC Frog Lite первая предпочтительнее, хотя обе, уверен, тот еще шлак…

P.p.s. из готовых коптеров есть Eachine Tyro109 за около 10 тыс. руб. Знаю одного владельца. Если кратко - из овна и палок, но летает… вроде оно только под 4S, что кстати вполне достаточно как для новичка, так и для не новичка.

Так что мой вариант - где-то между 2 и 3

Тогда начать лучше с 3 по элементарной причине: чем ближе к вам упадет ваш квадрокоптер - тем больше шансов, что вы не потеряете его навсегда. Кроме того, их немного проще и дешевле собирать.

Из готовых, как уже писал - Iflight Nazgul, Iflight Cidora, Diatone Roma. Вроде у всех есть версии и для 4S и для 6S. Кстати 6S можно запустить и на 4S просто будет поменьше тяги. Как уже отметил уважаемый Александр Селиневич, готовый аппарат не даст вам тех навыков по сборке, настройке, как полный самосбор. Кроме того, хоть и в сумме получается дешевле, чем по запчастям, некоторые комплектующие там иногда подобраны неидеально. Но для первого аппарата, когда вы не знаете, что для вас самое оптимальное - вполне пойдет.

Помимо самого коптера, вам нужна еще аппаратура, очки/шлем. Что-то из этого имеется? Сколько примерно готовы потратить на полный комплект?

P.s. Опишите наиболее типичное место, в котором сможете летать (например, при тренировках). Вы должны понимать, что многие аппараты более 3" представляют реальную угрозу для здоровья и даже жизни окружающих и выбирать места для полетов адекватно.

Мне интересная съемка туристических походов, а это, в основном, горы.

Кстати, не совсем внимательно я вчитался. С такой задачей по идее DJI хорошо может справиться, если вам не нужна высокая (более 60 км/ч) скорость полета. Этими дронами сравнительно легко управлять и они дают на выходе очень стабильную картинку.

Т.е. суть не столько в рельефе местности и т.д., а в расстоянии и динамичности полета.

Всем привет.
Увидел на хабре интересную стутью про сборку квадрокоптера
habr.com/ru/post/403245/
своими руками, но в каментах такие срачи разгорелись, что мне, как новичку, ничего не понятно.

Подумываю собрать квадрокоптер, на который можно повесить экшн-камеру, какие запчасти с алиэкспресс можете посоветовать новичку?
Необходим список деталюх которые можно купить на aliexpress.

Спасибо.

Приветствую!

В рамках “поснимать” можно выделить как минимум три направления, определяющих принципы построения квадрокоптера:

1. Стабильное удержание положения с возможностью “крутить” камерой, установленной на стабилизирующем подвесе

2. Съемка полетов на большие расстояния, как правило, без резких движений

3. Съемка динамичных полетов на малые расстояния, но с выполнением сложных фигур пилотажа

Если определите наиболее интересное для вас направление, то вам смогут подсказать комплект деталей на перспективу.

Очень кратко:
1 - это dji почти без вариантов (цена/качество).
3 - это квадрокоптер, скорее всего 5", собранный под фристайл. По ценнику и сложности сборки - это самый простой и доступный вариант, к тому же на рынке есть очень хорошие готовое решения (Iflight Nazgul, Iflight Cidora, Diatone Roma).
2 - очень похоже на 3, только нужно доп. оборудование (модуль навигации GPS, компас и т.д.) и выбирают такие комплектующие, чтобы заряд аккумулятора расходовался как можно медленнее, а вес был как можно меньше, что сказывается на относительно невысокой мощности и малой сопротивляемости разрушающим воздействиям. Кроме того, велик шанс такой коптер потерять и не найти.

Нюансов много, со всем мною написанным можно поспорить в отдельных моментах, но примерно ситуация именно такая.

Видео приведены исключительно в качестве примеров. Понятно дело, сходу у вас такое же снять не получится. Нужен и опыт, и объект съемки, просто снимать полет в поле, поверьте, через год может надоесть. Но определиться, что вам больше по душе, я надеюсь эти видео помогут.

У кого-нибудь есть Caddx Loris? Интересует впечатление реального владельца, а так же возможно ли установить на дно стака 30х30 - влезит ли плата между болтами.

Ответ на вопрос - Caddx Loris лезет между болтами крепления стака 30.5 без проблем. И на всякий, в раме 5" от Diaton Roma (аналоговая версия) пропы лезут в кадр при любом расположении камеры с углом 45 градусов и меньше.

Не…рвёт вверх прилично…

Тогда у него и на горизонтальную скорость помех не должно быть. Угол камеры увеличить просто надо и всё.

а тут 70-80 ну…иногда разгонится до 90…скорее всего аккум подуставший

Только если при наборе скорости наблюдается просадка напруги. И кстати, gps не шибко быстро определяет скорость, чтобы получить точные показания нужно значительное расстояние с постоянной скоростью пролететь.

И ещё вопрос для понимания…На ОСД показало допустим 100А максималка за полёт, т.е. на каждый мотор\регулятор в этот момент пришлось по 25А???

Суммарно было 100А. Не факт, что на разных регулях одинаковая сила тока была, но скорее всего разбег не очень большой. Полетник может показывать силу тока неправильно, если датчик тока неправильно откалиброван. Ваша батарея 1.3 Ач 90С по идее может одномоментно отдавать 1.3 х 90 = 117 Ампер. Я не могу утверждать точно, но по идее ее должно хватать, чтобы чуть более чем полукилограммовый аппарат пулять на 120+ км/ч. Я не думаю, что дело в аэродинамике рамы. Скорее всего неэффективный выбор пропеллеров для этих моторов. Либо где-то включено ограничение максимального газа. Либо аккумулятор не выдает заявленные характеристики. Либо (в этом вообще не уверен, что такое возможно) совсем неудачные ПИДы мешают выдавать 100% мощности.

А вы прям на 100% газа шпарите, и при этом не набирается ни скорость, ни высота?

короче вес как у 7", что-то около 450 гр. без аккума…

а аккумулятор-то на какое напряжение? и сколько KV моторов? У меня 5" 670 гр. весит в снаряженном состоянии (акб, экшн-камера) и за 140км/ч переваливает спокойно на 6S. А на 3S он еле-еле летит.

есть, размеры на фото(сверху линейки лорис, снизу плата 30x30).

Огромное спасибо! Я оцениваю перспективы на установку в раму от Diatone Roma. В ней 30.5х30.5 есть и 20х20. Но с переходником место в стаке сжирается, и если в 20х20 ставить - то это только на самый низ, отсюда и вопрос возник, пролезет ли между болтами 30.5х30.5. Можно, конечно, срезать края на скруглениях платы, но хз есть ли там дорожки в слоях текстолита.

У кого-нибудь есть Caddx Loris? Интересует впечатление реального владельца, а так же возможно ли установить на дно стака 30х30 - влезит ли плата между болтами.

Зацените конфиг, что добавить, что убавить, что поменять

Присмотритесь к антеннам, лично я так и не “смог” поломать такую.

Видеопередатчик с DVR при использовании сплит камеры вам как бы и не нужен, но я так понял у вас он уже есть бесплатно. Если что, тоже неплохой вариант и еще у этой же конторы новинки есть, но я не пробовал.

Стак полетник+регуль и пропеллеры, которые вы выбрали, сам использую такие же. Нареканий нет, только положительные эмоции.

За выбранные вами моторы ничего сказать не могу. Я летаю на таких 1800KV, подошли и на 4S и на 6S (с очень разными PID-ами), есть еще и на 2750KV комплект, и еще их поштучно встречал на другие KV.

А в полете то у вас рвался сигнал? У меня везде стоят r-xsr, легко летают на 2-3-4 км, а обрыв связи в полете в 50м от себя был только когда батарейка на таранисе села

В полете и рвался. Телеметрию на пульт вообще не использую. Летал максимум на 500м примерно. Одно НО - почти всегда проблемы были при не прямой видимости, либо при неудачном взаимном расположении антенн пульта и приемника. Но на таких расстояниях несерьезно это

Выбираю между приемниками R-XSR и XM+

Был неприятный опыт использования R-XSR, сигнал рвался, порой в неприличной близости от пульта. XM+ получше ловил, даже на тех же антеннах.