New entries

Вот ещё фото о сборке. Фото по коробке передач. И место подрезания крепления сервы, чтоб провода можно было провести. Как ни странно мешали.

GeeBee - это профильная модель из EPP.
Размах 1000мм
Полетный вес 350 - 400г.
Продается в двух версиях ARF и PNP.

Не знаю на долго ли, но PNP версия продается по очень заманчивой цене - 36.27$.

В данном случае рассмотрим PNP версию.

Комплект

Места свободного в фюзике есть конечно … но то, что для некоторых “вдоволь”, другим, - как серпом по самое немогу.
И, дабы не ухудшать карму, размещаю краткую инструкцию-рассказку по установке моторамы и двигателя.

Мордеска рассчитана под установку двигателей с диаметром 28 мм.
Зазор по стенкам составляет 1,2-1,5 мм на сторону.
Как следствие моторама - “наше ффсё”.

В комплекте поставки идёт колечко.

Тренажер балланса
В свете намечающегося занятия SUP-boarding’ом мне срочно надо прокачать балланс. А оранжевый его тренажер способен дать минимум +2 этому скиллу.

На днях приехал вспенивающий агент для смолы и был тут же применен в количестве 2% от веса разведенной смолы. В результате вылупился у меня киль

состав такой же как ранее в стабе:
Ядро +0,4 на сторону (как выяснилось слишком много)
Стекло 50гр
Петля - СВМ 0,06 мм

Пока на улице мороз и до сих пор не настроенные гейны в ассистенте… Жду потепления, отключил полетные режимы и привязал настройки гейнов по бейсик на крутилки.
Еще кажется, что рама все же не совсем удачная в плане сбалансированности.
Не за дорого урвал вот такую раму на алиэкспресс, посмотрим, может пересоберу квадр на ней.

Вот моя история:
Сначала была мегабюджетная гекса на коллекторных моторах, MJX по-моему, затем WlToys v393, оба квадрика толком не облетав разбил, восстановил и продал. Затем решил собрать коптер сам, с хорошими мозгами, чтобы можно было постепенно учиться летать. Благодаря знакомому получил файл со списком компонентов уже не плохо летающего коптера. Заказал, получил, собрал. Собирал, настраивал ассистент благоря роликам на ютубе и беглому чтению мануала.
1 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик весь в конвульсиях задергался на лету, я испугался и выключил моторы, итог -2 винта (gemfan). Залез в мануал и ассистент и убавил стоковые гейны, на бэйсик: 110 110 110 140, атти: 130 130. Откалибровал
IMU дома по уровню затем компас на открытой местности.
2 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик не дергается, висит, но плавно уходит влево, минут 5 повисел немного корректируя стиками и сел не аккуратно -2 винта. Дома пересобрал квадрик для смещения ЦТ (полетный вес 1560 гр.), в итоге на каждый луч приходится одинаковая нагрузка с погрешностью 14 грамм.
3 “вылет” очень сложно взлеталось квадрик сразу резко тянуло влево, по моей глупости еще -3 винта.
На этом винты кончились и заказал новые. При каждом полете на улице было -25 градусов мороза. О прогреве назы я тогда не знал, но взлетал после записи точки дом.

Доработки:
В первоначальном варианте фонаря я использовал сдвоенный 5A микровыключатель для включения 10A тока фонаря. Естественно, одна из контактных групп всегда размыкается на микросекунду раньше другой, и другая радостно берет на себя все 10A тока, хотя может вынести только 5A. И пригорает, из-за чего фонарь иногда удаваловсь выключить только разомкнув разъем батареи. Я купил и поставил достаточно невысокий (чтобы не сильно упираться в плату) труъ 15A выключатель, который приятен на ощупь и щелкает мягко и с достоинством, как дверь Кадиллака Эльдорадо 1954 года выпуска. 😃

Также чтобы сдержать порывы болтающейся внутри полукиллограммовой батареи, установил крепление для нее, выпиленное из широкого 60мм пластикового короба для проводки, который идеально и слегка с напором облегает ее. 😉

По разным причинам бедолаге-вертолётчику ,приходится менять упорные подшипники . Вот и я добрался до замены . 😒

Основное правило «упорника» — он должен быть смазан ! Мой выбор : «смазка для шрус» от фирмы XADO . Удобная упаковка с тонким аппликатором .

Не плохо было бы, обратить внимание на качество подшипников :

Дневник, в первую очередь, для себя, чтобы не забыть.
Имею две платки AIOP и пришёл мне датчик напряжения и тока, коих в итернетах полно.

Модуль содержит в себе датчик тока, датчик напряжения и BEC на 5 вольт с нагрузкой до 2А
Распиновка модуля такая:

История такая, как то в личку на рцдизайне постучался паренек, говорит есть тема с халявой, дам емэйл менеджера одной компании которая в рекламных целях раздает дорогие радиоуправляемые игрушки. В общем не поверил я сначала и даже не письмо не стал отвечать, задолбали спамеры и все такое… но червячок в мозг закрался и не давал спокойно заниматься делами. В общем взял я контакты мне дали сайт где можно выбрать, спрашиваю а что можно заказывать? типа я люблю мультироторы можно - да. ок смотрю дофига всего в основном всякое неинтересное, из интересного валькера квадрик, фантом и инспаер за две тыщи баксов))
отписался, мол вот что понравилось - шлите.

В общем, прошло уже где-то полтора года с момента, как я стал заниматься этим хобби и пересмотрел уйму всяких статей, моделей, попробовал разные классы, но пришел к выводу, что заниматься этим серьезно не получится, посему надобность в гоночных машинах отпала. Остался только саваж. Савж - моя неизменная модель, мне просто не нравятся другие, какие-то они скучные ,что ли… нет какой-то у них схожести с настоящим автомобилем, такой как у саважа… Траксасы - игрушки, младшие модели HPI - тоже, старшие - слишком большие, ассохи и мюгены - дорогие и гоночные, забугорное и необычное бессмысленно и беспощадно. Но хотелось чего-то эдакого, чего-то уникального, своего что ли, штуку с изюминкой. Так и появилась идея создать это чудо на базе саважа.

Почему на базе? Кто-то скажет: “да 100 раз все делали”. Согласен, ничего супер необычного в этом проекте нет, лишь погоня за дешево и круто. Конверсия действительно вышла дешевой, все что я продал - ушло на фрезеровку и цд с валом от киеши ,еще и осталось. Тепрь вот репу чешу, чего я этого раньше не сделал? Нафига я покупал и ставил весь этот тюнинг в виде цд, спуров, защит и прочего хлама, когда мог создать это? Ну что ж, кто старое помят… А теперь о проекте.

Возникла очередная дурацкая идея. А раз идея дурацкая, ее обязательно необходимо реализовать. В общем задача: избавиться от провода между видео очками (fat shark dominator) и передатчиком (taranis x9d). Имея это в виду ранее купил ранее не виданную мной платку (модуль) nrf51822 в количестве 2 штуки. Теперь до нее добрался.

nrf51822 - это устройство bluetooth low energy, оно же bluetooth smart. Как оказалось, средства программирования для nrf51 вполне доступны: SDK и документация открыты, китайский st-link v2, openocd - все что нужно.

Поленюсь описывать подробности “процесса разработки”, перейду сразу к промежуточному результату.
Оно работает! Один модуль берет с хедтрекера сигнал CPPM и передает его по bluetooth второму, который гонит S.BUS в taranis. Обвязка для модулей минимальная. В headtracker потребовался только диод для согласования уровня CPPM, а в taranis - стабилизатор напряжения 3.3В. 3.3В можно было бы взять изнутри, но я решил не разбирать радио, и модуль подключать только к разъему последовательного порта в батарейном отсеке.

Сделал такую термополку:

Внутренние размеры - 1560х280х220.
Конструкция:
днище - лист ЛДСП + лист пеноплекса 50-ка+ лист фольгированного ПЕНОФОЛа 8-ка (какой был)
Съемная крышка - стены и потолок также пеноплекс 50-ка+ ПЕНОФОЛ. Все склеено клеем для пенопласта, типа ТИТАН и законтренно скотчем.

Приветствую, читатели паятели. Ещё по весне на алиэкспрессе было куплено пара радиомодулей на чипе SI4432. Да за летними заботами было не до них. И вот осенью, стало по-сырее и по-холоднее, пошло вдохновение, начал перечитывать даташиты, примеры кода из сети, но они ни в какую не хотели заводиться. Потом они всё же заработали, правда только на передачу. Сколько было радости, когда я услышал в эфире, на специально собранном для этого приёмнике, битовые дриньки! С приёмом дела обстояли совсем глухо. По запарке подключил один макет с модулем к UART-USB преобразователю на CP2104, к компу, в надежде, что увижу в терминале хоть какой-нибудь мусор - опять не повезло, модуль скончался! В USB 5 вольт, а на модуль можно давать максимум 3,6. Бросил, плюнул, забыл. Как-то заказывал для работы радиодетали в не далёком интернет-магазине, гляжу - RFM23B - 300 руб. Давай, думаю кину в корзину на казённые деньги. И понеслось всё заново. По удалял все накачанные кривые и не рабочие примеры кода инициализации, взял у производителя .xlsx - овский файл для настройки регистров, прошил и ВАУ - светодиод приёмника ярко замыргал, говоря мне о правильном приёме всех пакетов!!! Полез в ночи по чипыжам (на работе) смотреть на дальность связи. Поясню - микросхема Si4432 это трансивер, т.е. и приёмник и передатчик в одном флаконе. Мощность ПРД 20дБм (100мВт), чувствительность ПРМ -121дБм (порядка 0,5мкВ) - не хило. В общем дальность по прямой видимости особо проверить не получилось, городская застройка, деревья, кусты, машины, в пределах 150-200м светодиод периодически гас при заходе за здания и вдруг загорался, видимо ловя отражонку. При этом передатчик лежал на столе внутри помещения, на первом этаже кирпичного, двухэтажного здания.

Вот и приехала моя игрушка! 😆
Предварительно собрал без проклейки стабилизаторов. Подсоединил тяги, проводку…

Год назад приобрели дачу, а следом начались покупки недостающего в хозяйстве инструмента. Одним из приобретений была ручная циркулярная электропила HITACHI C7. Приобреталась в Ситилинке за 4900руб., подкупили хорошие отзывы и точный угол в 90 градусов (проверено на практике). Все лето она нещадно эксплуатировалась, а к зиме (когда появилось свободное время) был изготовлен стол для нее. Пошел на “отказ” от гарантии и просверлил платформу пилы для крепления к столу. Стол сварил из профиля 20*40, столешница из фанеры 9мм (по уму надо было найти ламинированную, для лучшего скольжения). Столешницу вышкурил, покрыл аквалаком и еще раз слегка прошелся 600 наждачкой для лучшего скольжения. Идею направляющих и приспособы для роспуска подсмотрел в инете. Стол делал под размер двери (стоять должен в сарае и свободно выноситься на улицу для распила), поэтому получилось 70*100см. Поставил розетку, в которую включается штатный провод (можно снять и пользовать без стола), выключатель на столе (красной аварийной кнопки не было, делал из того что было). Максимальная высота пропила 55 мм. Упор для роспуска сделал в виде ящика, в него удобно свернуть и положить кабель удлинителя и направляющую приспособу для распиловки досок. В принципе все видно на фотках. Для хобби применение тоже нашлось (напилил реек для стрингеров). На свободной половине стола будет… придумаю, что будет.

Попал мне в руки вот такой вот аккумулятор:

Поразила последняя циферка в ТТХ, и емкость неплохая для 45 гр. Выпросил на тесты.

Для начала разрядил 15-ю амперами до 2.7В. Аккумулятор такую нагрузку выдержал с достоинством отдав 2680mAh, но был довольно горячим - палец если приложить - терпит, но с трудом. В общем для себя решил что это максимум, что может отдать этот аккумулятор и таким током можно его нагружать только в пике.

Я никогда не думал , что меня это коснётся . Нет , не то что бы я не знал об этом явлении , но за всё время увлечения вертолётами ,я со статикой не сталкивался .

Всё началось с того , что я решил заново настроить регулятор . Сконфигурировал свой Контроник и на следующий день , поехал летать. Следует отметить , что температура воздуха существенно упала и при такой температуре +4 , пока не летал на новой ФБЛ V-Bar NEO.

На первом полёте «словил отсечку», отключился мотор пришлось ротировать , но после снова включился . Посадил модель и посмотрел на индикатор ошибок на регуляторе , их не было ! Странно … Начал плохо думать на регулятор.

Не с первого раза, и даже не со второго.
Но показать есть чего.
Гордяк не так, чтобы и сильно лупит, но в целом годится.

Владельцы вертолётов Лого сталкивались с проблемой , выскакивания пластиковой втулки с шариком , при низких отрицательных температурах . Связываю это явление с особенностью материала , из которого сделана эта втулка .На холоде пластик сильно сжимается, что даже зажимает шарик . Втулка уменьшается в размере и выпадает из посадочного места .
Следует отметить к аварии это НЕ приводит.
Правило # 1. нужно смазывать вал ОР и об этом предупреждает инструкция !

Теория Фонаря:

Собрал себе фонарик небольшой, чтобы темными зимними вечерами было веселей по лесам шастать 😃 Фонарик получился портативный (снабжен ручкой). Как известно, если бы был полупортативный, то был бы снабжен двумя ручками.

Получил сегодня на почте заказанный ранее 6-ти (вернее 7-ми) кнопочный модуль для переключения полётных режимов APM одним каналом.
Выглядит модуль так (корпус качественный, кнопки нажимаются хорошо и ощутимо):

На аппаратуру планирую установить так:

Вчера достал из матрицы:

Ядро - +0,4 на сторону
Стекло - таки 25гр.
Петля - СВМ таки 0,06мм, а не как 0,12 в прошлый раз
лонжерон - ровинг 200тех.

Сравнительный замер дальности Phantom 3 Advanced с популярными приемниками и иными радиолинками.

Замер производил в густо населенном районе Мск по трем разным маршрутам:
А)Почти прямая видимость с постепенным,частичным перекрытием деревьями и прочей инфраструктурой.
Б)В доль домов с обилием радио помех
В)Тупо пробиваемость через стены

В тестах я сравнение виду с антеннами типа сосискаска,штырь.Про направленные речь не идет.
Замер по земле,не в воздухе.
У фантика сильно не линейное отображение уровня сигнала,100% потом ить-ить и БАЦ “No signal”!
И так,антенны строго вертикально,поехали!

Теперь самое сладкое)
1)Сравнение с популярными тремя разными приемниками от Фриски (FrSky) частоты 2.4Ггц,один в один,на том же удалении затыкается сигнал.(и точка)

2)Видео линк частоты 1,2 Ггц с мощностью от 0.3-0.8 Вт дальше фантика минимум в два раза! Лавмэйт или Ламвэйт на 1Вт дальше минимум в 4 раза и пробиваемость через стены у него отличная.

Вчера в Леруа Мерлен прикупил ящичик для чирика - цена 450 руб размер 600х400х300 .Чирик входит с пропеллерами свободно и полно места для аппы монитора акб и зарядки. Единственно надо сверху внедрить ручку , по бокам доп защелки а то родные стремные и внутри уложить прорезанный паролон по форме чирика и тд.Мой предидущий чумадан тяжел уж больно. А в переспективе к ящичку для чирика можно приколбасить лямки как у рюкзака и получится отличный дешевый вариант…

1. Открываем инструкцию
2. Показываем регулятору крайние точки газа:
   а) Переводим стик газа в верхнее положение;
   б) Включаем питание вертолёта;
   в) Регулятор выдаёт трель - что питание в порядке;
   с) Ждём 2 секунды;
   г) Регулятор выдаёт Бип-Бип - говоря о том - что запомнил максимум газа;
   д) Опускаем стик вниз, регулятор выдаёт несколько Бип (по количеству банок в lipo),
   говоря о том - что запомнил минимум газа;
   е) Регулятор выдаёт долгий Бип - значит - калибровка газа закончилась - выключаем регулятор отключив батарею.
   Переход в режим программирования:
   а) Стик газа в верхнем положении;
   б) Включаем питание регулятора;
   в) Регулятор выдаёт трель - что питание в порядке;