Сборка КИТа Exstra 300s 60 от GP
Вчера на жаре 28-30 градусов, полетал без капота (капот пока в ремонте), мотор сказал большое спасибо. А вот на управлении или управляемости особой разници не понял. Зато штатные стойки шасси оказались на высоте когда самолет плюхнулся с 1 метра на них, думал все, хана, ан нет. Совершенствую посадку, как основной элемент пилотажа, ну и про пилотаж не забываю. На предмет строгости самолета, мне он прощает,пока, все ошибки и выкрутасы, помоему очень даже не прихотлив в управлении, но это сугубо мое мнение. Полеты у меня не скоростные, поэтому думаю об увелечении расходов нв РВ, пропелер пока стоит 15/10 но жду когда придет 16/6, будет интересно сравнить. Вот пока все новости и впечатления. Всем удачных полетов в разгар сезона. Прямо как Кашпировский. 😁
это срыв патока уже другой оперы .
Задавал вопрос в пилотажном разделе. Спецы так и не поняли о чем речь… Оперу лепили к штопору…😃 Вобщем она (опера) так и осталась “Инкогнито”. 😦
Задавал вопрос в пилотажном разделе.
Так не задавать нужно а воспользоваться поиском - ключевое слово " скручивание" ( пример - rcopen.com/forum/f86/topic3176 ).
А конкретного волшебного ответа вы не найдете и причем у каждой модели это явление проявляется по разному. Прогресирует на моделях с компенсаторами на РВ. На скорости скручивание происходит на более малых расходах. На малых скоростях ( пешком) при этом может даже под 45 градусов отклонения РВ не показать спирали .
Так же на скручивание сказываются обороты двигателя . При оборотах 7300 - 7500 в.винта это явление проявляется меньше , чем на больших оборотах.
Так же характеристики в.винта не последняя строчка.
Короче взаимосвязанных вещей много.
Но даже модель набрав скорость с пике с убавленным газом может свентить спираль при идеальной геометрии и пр.
мотор сказал большое спасибо.
Добавляйте немного касторового масла , много не надо 1-2 процента .
К примеру Байрон 4Т имеет больший процент касторки изначально ( ему не надо).
Ну и вообще 4Т немного специфичные моторы - на взлете прут как помраченные , но в полете с прогревом они слегка сбавляют мощность. Полностью от этого явления мне избавиться не удалось.
Полеты у меня не скоростные, поэтому думаю об увелечении расходов нв РВ
Так аппа то наверное позволяет включить функцию DR . Для начала сделайте на элероны и на рв по отдельному переключателю.
Одни комфортные для классического пилотирования и посадки , другие для эксперимента с увеличенными.
Это позволит без болезненно слетываться с моделькой дальше.
Как определитесь с расходами на различные режимы пилотирования все переведете на один переключатель - типа классика / 3D .
А вот на управлении или управляемости особой разници не понял
А нету этой разницы и я не понял в чем прикол про тримирование.
Я модели долгое время облетываю без капота и никогда не проявилось тема повторного тримирования.
У каждого по разному проходит слетывание с моделью.
Я не пилотажник и для меня требуется много времени пока пройдет мандраж и начинаю понимать модель.
Иногда больше 30-40 полетов.
Обычно в этот промежуток времени капотик лежит в сторонке …
Сказывается только на центровке и небольшая разница только в этом …
не задавать нужно а воспользоваться поиском
Поиск давно прочитан! Дык, вопросов больше не задаю. Сам разбираюсь!
вопросов больше не задаю. Сам разбираюсь
А смысл их задавать если сколько не задавали волшебного решения нет …
Смысл - потрындеть на форуме… 😒
Это как с 30ми китайцами - хоть в этом году, хоть в прошлом глохнут при выполнении фигур… Вопрос задают с регулярным постоянством. Уже добрались до зазора в свече… 😁 Ну…Вы в курсе… 😁
Вот небольшое видео с полетов, это как раз в тот день когда мотор глох и ветерокс сильный дул.
На крайних полетах поменял винт на 16*6, результатом не был удовлетворен, мощей не прибавилось, а только убавилось. Мотор начал глохнуть по необяснимым причинам. Когда вернул винт 15*10 на родину, вроде все стабилизировалось, в плане тяги, но мотор по прежнему мог заглохнуть в любую минуту. В общем начались какие то непонятности. Еще появился маленький люфт, если взяться за кок и пошивелить его в верх в низ и в право в лево, то луфтует вал в районе заднего подшибника. После полета весь карб и все вокруг в топлеве. Ну и на последок, во время пуска с подключенным подкалом прокручивая винт в ручную, получаю такое мощное сопротивление и сильный хлопок с последующим выбросом дыма из карбюратора. А со стартером, так гайку крепления винта откручивает совсем. Такое впечатление что поршень клин поймал.
А чтоб скучно не было, вот еще одно видео с заглохшим мотором. На этот раз все закончелось благополучно, а вот крайний полет был не такой удачный и Экстра осталась без шасси и с вырванным мотошпангоутом. Но думаю нет худа без добра, все ремонтабельно, а за одно проведу ревизию в ее труднодоступных местах, благо они сейчас стали легкодоступными.
Еще появился маленький люфт, если взяться за кок и пошивелить его в верх в низ и в право в лево, то луфтует вал в районе заднего подшибника.
Это вы у холодного мотора чувствуете или у горячего ?
Для горячего мотора это нормально ( конечно не нормально а просто реальная действительность всех моторов).
Ниже для горячего мотора…
Это самая большая бяда всех моторов и особенно больших объемов.
Разница температурного расширения настолько значима , что когда картер набирает рабочую температуру , подш начинает в обойме болтаться как сосиска в прорубе.
Если подшик здоров , то обычно это сильно не сказывается в целом для мотора.
Но если подш имеет проблемы - подгнили обоймы от корозии , попал мусор в обоймы , картер может и пострадать.
Причем хоть посадки на горячую и имеют в своей основе хоть как то компенсировать момент появившегося люфта при работе , увы но на больших моторах эту проблему решить полностью практически не удается.
Размеры такие что если сделать более плотную посадку подш зажмет в холодном картере до критического состояния .
--------------------------
Если на холодную - вам тема занятся не только моделью, но и мотором.
Ну и на последок, во время пуска с подключенным подкалом прокручивая винт в ручную, получаю такое мощное сопротивление и сильный хлопок с последующим выбросом дыма из карбюратора. А со стартером, так гайку крепления винта откручивает совсем. Такое впечатление что поршень клин поймал.
Это впринципе нормальное явление для 4Т мотора и особенно после обкатки , когда поднялась компрессия.
Поэтому 4Т моторы имеют еще и контр гайки .
Проверьте зазоры в клапанах ( щупы надеюсь не потеряли) на тему зажатости.
Но обычно зазоры увеличиваются с наработкой а не уменьшаются.
--------------------------------
А глохнет - тут увы я не силен на расстоянии - проверять нужно все начиная от оприсовки топливной системы , до проверки штуцера в глушителе не тему забитости и еще вагон различных проблем от плавающего мусора в жиклере и пр. детских катаклизм.
И главное ваш мотор не стал греться больше чем ранее - 4Т не любят этого и проявляют себя примерно так как вы описали - глохнут , теряют режим и пр.
А чтоб скучно не было, вот еще одно видео
Носится она у вас как гонка …
И если глохнет всегда так как на видео ( сожрав больше половины бака) , я бы проверил кембрик в баке на момент растяжки и осмотра на предмет наличия маленьких дырдочек и не разбух ли он и колотушка не упирается куда нибудь .
Спасибо, Евгений, мотор не греется больше обычного, но люфт есть и на совсем холодном, перед стартом, вполне может и подшибник закозлил. Что касается псевдо клина и хлопков-это не клапона точно, т. к. и на 2-х тактных с таким встречался. Может от перелива топлива во время заправки? Думаю что в карбе создается какоето обратное давление (может и глупость смарозил) но ощущение такое что ноги растут из района карбюратора. Настраиваюсь на разборку и промывку двигателя уж больно коричневый был подшибник во время замены цилиндра, а так не хочется этого делать. Еще думаю заменить все О-ринги у карба, может и это как то исправит ситуацию в плане заплеванности карба.
Не аксиома , но увы из моего опыта .
У вас сильно большие обороты на слух у мотора .
4Т не любят этого и страдают именно клапана - появляется выработка и клапан не держит.
Саиты меньше всего этим страдают , а вот осы у нас парни меняли по несколько раз головку и клапана .
Коричневый подш - не есть хорошо , он скорее всего у вас умер .
Вы не надейтесь что если с боку обоймы ржавые а внутри блестят дорожки все есть ОК …
Перед разборкой мотора сначало снимите патрубок карба и открутите патрубок глушителя.
В момент сжатия в каждый канал капните чего нибудь и убедитесь что у вас не идет фонтан пузырей при сжатии.
Пузыри будут в любом случае , 100% герметичности не удается добиться.
Но они незначительные и главное не должна жидкость уходить если оставить на несколько минут .
Притирка клапана если что возможна но нежелательна - нужна сначало шлифовка тарелки чтобы убрать буртик а потом легкая пртитирка что бы не набить новый буртик . Иначе у вас клапана будут держать только на холодном моторе , на работающем начнет плеваться топливом из карба и теряться режимы.
Лучше замена клапана на новый ( в идеале ) .
4Т калилки всегда долбят в обратку и очень часто могут пшыкать в карб и даже завестись в обратку .
Потому не показательно.
Это вам только по месту виднее.
Поэтому их с руки проще завести таким способом чем как принято для 2Т моторов -
Я в соседней теме приводил пример этой покойницы как заводят обычно с руки 4Т
Перелив тут не причем , просто попасть в оптимальную смесь при запуске тяжело , а крутящегося момента при пуске от руки нехватает что бы сделать два оборота для следующего сжатия.
Поэтому в обратку вспышка мощнее и резче получается в нужную сторону чем рукой и моторка тогда более уверенно запускается.
----------
А подшик вам менять прийдется если на холодную он болтается .
Это на 2Т вы бы разрушение подша почувствовали бы намного раньше , только по теме что каждый полет на убитом корне вам бы обходился по 7 баксов за свечку .
4Т при разваленном подше не сжигают свечи и потому будут работать пока подш не начнет клинить.
Возможно он и начал клинить и мотор у вас непредсказуемо глохнет - просто шары ловят уже клина.
Короче вы немного не долетали до конца комфортного сезона чтобы в дожди и зиму заняться перетрясом мотора.
Разобрал движок как автомат Калашникова. И что я там увидел? А вот что, все само собой разумеется коричневое, подшибник что у целиндра весь в нагаре, но очагов ржавчины очень очень мало. Тот что ближе к винту, с наружи очень нормальный, а вот из нутри крышка сепоратора вздулась. Основной подшибник (назову его так) по маркеровке С3 что значит с увеличенным промежутком между шариками и предназначен для больших оборотов, отсюда и люфт, но менять буду все равно. А вот второй оказался с хитринкой, у него видишли крышка сепоратора особенная, к всякой химической каке устойчивая и потому любой подшыбник туда не пойдет. Короче заказал оба, буду ждать, а что делать? Появилась возможность все проверить и почистить, а еще бак хочу перебрать, заглянуть ему в самое нутро, может и причину остановки движка найду.
Если есть интерес взглянуть на движок изнутри-говорите, устрою ему фотосессию, а если нет, то и суда нет, я там все увидел и почистел.
А сезон еще не закрыт и думаю еще поднять в небо Экстрочку, пока снег не выпал небо наше, а там будем посмотреть.
В перерывах между полетами и облетом новой Катаны (которая прождала своей очереди аж пол года), приступил к ремонту Экстры. Снял и разобрал топливный бак, и сразу нашел вероятную причину остановки двигателя. Шланг топливозаборника оказался очень эластичный, что приводило к падению самого заборника на дно бака во время пикирования или штопора, т.е. шланг перегибался на 180 градусов и как результат, воздув в системе и остановка двигателя. Именно в эти моменты он и глох. Поставил нормальную силиконовую трубку и она больше так не гнется, а работает только у края бака. Как то так, может и очень мудрено объяснил, ну как умел. На деле все прще и банальней.
Пока жду подшибники для двигателя выпилил пару шпангоутов и думаю усилить боковые части фюза стеклотканью, а то фанера чуть лопнула. Еще один горький урок про усиление крепления шасси. Поставил на 4 мм металлические винты стойку, при аварии она то и вырвала весь мотошпагоут с мясом нахххх. Там кострукция крепления работает как хороший рычаг, кто делал тот знает, вот этот рычаг там все и раскурочил. На будущее буду делать так, болты подпиливать на половину, а может и больше (в зависимости от веса модели и толщене винта). По надежности прочнее пластмассовых и не будут ломаться на первой калдобине, а при серьезном крушении-сломаються и не наделают больших бед. Так что сезон еще не кончился и продолжение следует. Всем удачи.
Колотушку желательно делать в 5-7мм от дна бака - кембрик разбухает в топливе и удлиняется упираясь в дно.
Кембрики сейчас фиксирую тонкими пластиковыми стяжками в баке .
В прошлом топе ничего не понял про подши - но если разберете сам подш то увидите что это зрительный обман если с наружи обоймы поржавели а внутри блестят - в внутри обоймы есть тоже повреждения и главное шары тоже имеют раковины.
Короче приедут подши и сравните разницу сами. Главное метки точно поставить ГРМ.
Главное метки точно поставить ГРМ
Евгений, вот от сюда поподробнее плиз. Я так думаю, ставлю коленвал в ВМТ, а на распредвале есть метка, только вот внизу она должна быть или в верху? И как ее поточнее поставить?
Кембрик я не использую, только силиконовые трубки, просто попалась очень мягкая и тонкостенная, вот и начались проблемы. калатушка установлена по всем канонам.
Подшибники меняю по любому, тем более разобрал и вынул все. Обойма внутри как правило блестит но не всегда, все зависит от количества каки.
Кембрик может быть каким угодно - силиконовым или еще каким ( кембрик резиновая трубка) и вы его используете.
Метки -
www.rcuniverse.com/…/1241833-saito-timing.html
Тут более понятно ( пропустив через гугл).
users.tpg.com.au/gmustang/…/timing.html
Думаю что я правильно понял-колкнвал в ВМТ, а метку распредвала выставляем на 6 часов удерживая зубья указанным инструментом.
Да втулками они прижимают толкатели так что бы распред не перескочил на зуб при установке.
Они зажимают распред что бы небыло смещения ( что бы не крутился на оси).
На ОСо подобных моторах нет проблем контроля корректности установки - чашку снял и проверяй.
тут же установка в слепую.
Поэтому нужно распред зафиксировать после установки точки в строгое положение 6 часов.
Вал в вмт и соединяете крышку с картером , потом штанги, трубки и цилиндр.
здорово получается, только вот что кроме бальзы, нет других альт. материалов? 😃
Какие, например?
Бальза мне очень нравиться, да и на что еще можно прикрутить нитру или бензиныч?
Я видел бензиныч из пены. Но это было очень экстримально.
А для композита, я еще может не дозрел, так что пока бальза.
Вообще то тема не про то что хочу построить , а про живой и существующий КИТ от GP.
Который к стате финансово более доступен любого композита.
И ремонтопригодность - ни один композит рядом не стоит.