L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
А закрылки планируются
В этот раз не стал заморачиваться, Володя…
можно сделать флапероны
Подключим эту функцию с пульта. На мой взгляд, закрылки этой модели нужны в большей степени для посадки, чем для взлета. И даже не для возникновения подъемной силы раньше, чем крыло потянет вес.
Нужно скорость гасить эффективно на посадке…
А я два прута карбоновых установил чтоб крыло не сложить в полете. Кто нибудь летал на батарее 6S 5000ma ? Интересует центровка в полете , хвост догружать или нет?
Ну вот, как я и говорил ранее, пока все клеилось по элеронам и ожидало сборки, одновременно с этим я начал заниматься двумя вещами:
- усилением узла крепления шасси и распределением нагрузки на материал крыла
- изготовлением, установкой и подключением БАНО и фар
Посидев некоторое время над схемами системы “колесо-стойка шасси-крепление к крылу” и проанализировав наиболее часто происходящие при посадке ситуации и возникающие из-за этого нагрузки, я определил для себя наиболее простой и эффективный способ решения возможных проблем. Оговорюсь сразу - это исключительно на мой взгляд. 😃 Поэтому опыт эксплуатации позже покажет состоятельность/не состоятельность моих расчетов…
Были сделаны вот такие детальки для размещения в определенном месте крыла.
Затем размечены места для вырезов в пенопласте.
Ну, и после выреза соответствующих пазов, был вклеен сразу и собран весь узел усиления крепления ретрактов.
После высыхания на крыльях (пока еще только половинках) этих узлов, я приступил к непосредственному изготовлению и проводке навигационных огней и фар.
Сначала опытным путем были найдены окончания лонжеронных карбоновых трубок, диаметр которых (на просвет) вполне соответствовал поставленным целям.
Для лучшего прохождения проводов эти отверстия я фрезеровал уже показанной на видео фрезой на малых оборотах дриммеля и делал диаметр отверстий чуть шире самой трубки.
Точно также (с помощью модельной булавки) был найден конец этой трубки в районе крыльевых баков. И там также было просверлено отверстие до самой нижней точки диаметра трубки. Ну, и после этого я начал проводить “электросеть” через крыло.
И если с системой БАНО все было более-менее понятно, и перспектива их создания была где-то недалеко, то вот с фарами дело было сложнее.
Сразу принял решение делать фары на сверхярких диодах, но как оплату за удовольствие “светить всегда, светить везде” нужно было принять несколько условий:
- мощность диодов обеспечивалась высокими токами
- подбор размера самого диода под диаметр фонаря фары
- отведение выделяемого при работе диода тепла
- угол рассеивания света самого диода через диодную линзу
Поразмыслив немного, поехал на Митинский рынок искать светодиоды для БАНО и фар. После поисков соответствующего магазина (а искал не долго, так как уже брал у них светодиоды для освещения габаритов своей ВПП) и общения с продавцами, был найден приемлемый вариант светодиода.
Выглядят они таким образом.
На этом фото видно еще пара любопытных вещей… Один из диодов уже обработан по краям алюминиевого радиатора до необходимого диаметра. И присутствуют две детали: фанерное колечко и алюминиевая трубочка. Это необходимые для конструкции фар элементы.
Итак, после всех замеров и обработок, был на 2 мм обрезан край пенопласта на передней части бака, отфрезеровано на определенную глубину круглое отверстие диаметром равным внутреннему диаметру колечка, и просверлено отверстие под обрезанную по внешнему профилю трубочку.
Затем начался процесс инсталляции и вклейки деталей на места. Столь сложная конструкция нужна была для того, чтобы обеспечить аккумулирование выделяемого тепла от радиатора светодиода (отвод этого тепла от зоны близкого контакта с пеной) в небольшой камере и последующая вытяжка его через трубку в окружающую атмосферу. Принцип работы довольно прост - взаимодействие теплого и холодного воздуха.
Все клеилось на эпоксидный клей с контролем количества клея на деталях, чистотой поверхностей и их ориентации относительно центров.
После высыхания клея окончательной обработке был подвергнут весь блок и сама вентиляционная трубочка.
Пока все это клеилось и высыхало, не теряя времени, начал работать над БАНО.
Моим поставленным себе же условием являлось то, что огни БАНО должны быть съемными. Эксплуатируя разные модели самолетов я часто сталкивался с тем, что торцевые поверхности крыльев всегда чаще других страдают от механических воздействий. И предвидя возможность повреждения фонарей БАНО, и не имея желание резать крыло доставая их и провода, я и решил сделать их съемными.
Были изготовлены сначала следующие детали под закупленные одновременно с “фарами” диоды БАНО:
- фанерные площадки для вклейки к бакам
- буковые цилиндрики для внедрения в тело пенопластового бака
- текстолитовые пластины для крышек самих БАНО
По фотографиям оригиналов было определено место расположения БАНО. Кстати и форма была сделана из этих же источников… После определения места пошел процесс фрезеровки каналов и отверстий.
Дальше процесс представлял собой одновременную вклейку в пену цилиндриков и приклейку к ним и пене платформ БАНО. Естественно все прижималось модельными булавками…
Пока все клеилось и сохло, были вклеены на эпоксидку и сами диоды БАНО. Замечу, что их расположение под углом не случайно - они также дают основной свет вперед с рассеиванием под 120 градусов. Поэтому отверстия под них в текстолите мной фрезеровались под углом.
После высыхания всего наступил черед разметки мест крепления деталей в единый узел.
Так как места в отфрезерованном под ножки диода и провода канале не много, а нужно еще и некоторую слабину проводов обеспечить там, чтобы не внатяг все было, были обрезаны ножки диода. Но одна (плюсовая) была оставлена чуть длиннее - чтобы не перепутать. Ведь именно к ней должен был идти провод “+” от резистора.
Заодно в ней, после разметки, были отфрезерованы углубления под шляпки саморезиков.
Вот так, как по кондуктору, были размечены и просверлены отверстия под саморезы. Не буду лишний раз напоминать о том, что эти отверстия прошли не только через фанерную платформу БАНО, но и через буковые цилиндрики… 😉
В это время все провода уже были продернуты через трубки в крыльях и оставалось только начать припаивать их к электродеталям. Что и было сделано с соблюдением всех мер предосторожности против замыкания.
Естественно, везде надевались цветовые термоусадочные кембрики и делались соответствующие пометки на проводах.
Костя, выдай секрет.
Какие параметры у применяемых светодиодов в БАНО и посадочных фарах?
Костя, выдай секрет
Секрета-то никакого нет. Большие светодиоды идут сразу с линзой, дают 1W мощности и рассчитаны по напряжению до 35V. Ток потребления - до 300 мАч. К ним идет в комплекте блок стабилизации и управления (голубой такой…). То есть комплект включает в себя: 2 диода + 1 блок управления. Цена вопроса - 550 руб.
Мелкие диодики рассчитаны на токи до 3,5V напряжения и потребляют до 80 мАч. Их мощность я не помню… Но напряжение для них критично! Стоят около 60 руб/шт.
Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300 ?
Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300
Да, через резисторы. Но на 160 Ом… Резисторы - “плюсовым” выводам. Сегодня выложу как именно сделал… 😉
Перед успешным тестом БАНО и фар я приступил к работам над хвостовым оперением, ведь необходимо было сделать и там ряд работ. В том числе и установить задний белый огонь БАНО…
И вот здесь я допустил первую ошибку - не там отрезал руль направления. Не сверился с фотками, понимаешь… Пришлось отрезать еще один кусочек пенопласта от правильного места и заняться склейкой двух частей.
Ну, а пока все это клеилось, я начал дербанить хвост. 😃
Имея определенный опыт эксплуатации пенопластовых моделей, я решил все-таки совместить приятное с полезным: провести хвостовой огонь БАНО не насилуя киль, и заодно постараться немного его усилить.
Идея родилась и приняла вот такое воплощение.
Во-первых решил вклеить “копийный” антистатик в заднюю кромку РН.
Затем из все той же авиамодельной фанеры был изготовлен копийный отсекатель потока. Сам элемент выполнен профилированным и вместе с отверстиями способствовал снижению веса.
Который после вклейки приобрел вот такой внешний вид на киле…
Пока все клеилось, наступил черед самого огонька. В ход снова пошли: буковая палочка, сверла 0,8 мм, дримель с фрезерной головкой и 30-и минутная эпоксидка. На выходе получился вот такой огонек, который в целях безопасности был немного утоплен в массив дерева.
Приклееный к хвосту отсекатель позволил начать работу с передней кромкой киля и работами по прокладке кабеля хвостового БАНО.
Была полностью (до определенного места) срезана передняя кромка киля на 3 мм.
После чего по всей поверхности среза и заходом на верхнюю часть был отфрезерован узкий канал глубиной 8 мм. Также была срезана задняя площадка пенопластовой имитации БАНО для вклейки настоящего огня.
Вот таким вот образом был уложен провод и предустановлен сам огонек в обойме.
И снова клеим…
Одновременно с прокладкой проводов была сделана из бальсы передняя кромка киля и также приклеена по всей длине. Таким образом проводка оказалась полностью закрытой.
Ну, и после высыхания эпоксидки, начался процесс срезания лишней бальсы ошкуривания поверхности для придания ей закрнченного вида. Передняя кромка усилена, жесткость придана.
Пока все сохло начались работы по прокладки проводов к фарам.
Были размечены и определены места, которые по моему мнению, в меньшей степени подвержены механическим повреждениям и не испортят внешний вид следами работы. Хотя все и так будет шпаклеваться и грунтоваться перед покраской.
Одновременно пошел процесс пайки и разметки проводов по “+” и “-”, а также определения назначения каждого провода. Чтобы ничего не спалить…
А вот и сам блок управления, который я решил интегрировать в специально изготовленную плату, и разместить ее в максимально нижней части самолета. Зачем вес поднимать высоко? 😉
Конечно, количество каналов (а также длина и количество проводов) для проводки на одном из баков и крыле больше - ведь диоды нужно соединять последовательно.
Чтобы не гонять длиннющие кабели из крыла в крыло решил все завязать на этой самодельной плате, которую прорисовал специально под все размеры.
После интеграции блока в плату устройство стало выглядеть таким образом.
Вес девайса видно на весах
Провода проведены, распайка практически сделана - все готово к склейки двух половинок крыла!
Но меня ОЧЕНЬ сильно смущал, еще с самого начала осмотра модели, узел крепления крыла к хвостовой половинке фюзеляжа. Он очень сопливый и ходит ходуном даже в закрепленном виде на самолете.
Я решил его усилить установив перед вклейкой ребро жесткости в виде бальсовой рейки.
Для этого был отфрезерован специальный паз на определенную глубину, длину и месте.
Подразумевалось, что после склейки двух половинок в месте вклейки усилительной фанерки для болтов часть этого ребра жесткости будет выровнена с поверхностью паза в пенопласте. И после дальнейших вклеек пластины этот узел станет одним целым.
Вторая половинка крыла имела приемный паз для вклееного ребра в первой половинке. Все готово к склейке!
Для сжатия склеиваемых поверхностей с самого начала было запланировано использовать тесьму, которая была слегка растяжима и стоила 8 руб./м в магазине “Ткани” рядом с моим домом.
Была аккуратно намазана одна половинка крыла без излишков смолы, приготовлены модельные булавки, лента и малярный скотч.
Соединив две половинки вместе я получил возможность легко, но оперативно (эпоксидка имеет тенденцию застывать…) фикисровать их друг с другом. Процесс пошел!
В определенном месте лента была зафиксирована булавками и начался процесс обмотки деталей. Чтобы лента не сползала, ее пришлось упереть в ряд булавок воткнутых по краю деталей.
Относительно широкая лента благодаря своим стрейч-характеристикам отлично обжимала детали. Именно поэтому не стоит наносить клея больше, чем нужно - он будет вылезать в этих местах очень сильно. У меня “протечек” практически не было…
На этом фото видно внутреннее ребро жесткости, на которое дальше будет приклеен фанерный усилитель.
Ну, а малярный скотч доделал работу по натяжению тех мест, куда не попала лента. Тем более, что слой поганой краски было не жалко - его все равно снимать по всему самолету.
Готовое изделие.
Пока все сохнет (как же я не люблю этот муторный процесс ожидания!!!) настал черед силовых элементов крыла, которые прилагались в комплекте.
И снова головняк! Нужно очистить от нагара всю фанеру в местах склейки, чтобы обеспечить наилучший контакт с поверхностями.
Попутно, прикинув основные напряжения и силы, действующие на крыло, я немного облегчил эти детали. Ведь борьба за каждые 5-10 граммов становится актуальна при увеличении количества тюнинговых элементов. 😉
Попутно сделал еще одно “открытие” китайской инженерной мысли. Одна из пластин, предназначенных для усиления носика передней части крыла, была на 10 мм длиннее ответной глубины паза в носовой части фюзеляжа.
Поступил просто - отфрезеровал паз в пенопласте на необходимую длину “излишка” и вклеил пластину по всей поверхности и в глубину.
А вот и черед усилительной пластины настал которая благополучно скроет и завяжет в систему внутреннее ребро жесткости в крыле.
Пока все сохнет в 100-й раз 😃 взялся за обрезку плафонов фар так как постоянные эволюции со склееным крылом могли привести к повреждению проводки на диодах или линзы.
После примерки на месте был взят силиконовый прозрачный герметик и нанесен на края плафона тонким червячком. Все это было установлено на заранее ошкуренную поверхность будущего контакта.
Герметик замечательно заполнил все пространство под фонарем. И если что-то понадобиться демонтировать/починить, то его можно будет легко снять.
И вот, после вклейки облегченных деталей в крыло, наступил черед установки блока управления фармаи и БАНО. Первые примерки показали, что нужно немного отфрезеровать пенопласт в месте расположения блока - нужно опустить его максимально низко, так как поверху пойдут провода от батареи и приемника к регулятору и мотору.
Попутно фрезеровался колодец для размещения блока управления шасси и для проводов.
Специально для проводов были отфрезерованы каналы в раме крыла.
Последние работы по пайке, изоляции и “травлению” дорожек (немного ошибся с рисунком платы в одном месте) - вон сколько всего накручено.
Вот так все аккуратно расположилось в нижней части самолета на крыле.
Это размещение позволило произвести тест работоспособности БАНО и фар.
На всякий случай решил взвесить все в сборе
Получился вот такой вес:
Интересно, а сколько весят крылья без таких наворотов?
Но это еще не весь хитроумный замысел моего “инженерного гения”… 😁
После всего была изготовлена вот такая деталь
Зачем, спросите вы? Все просто. Провода и разъемы, которых довольно много получится в моем случае, нужно куда-то прятать. А куда? Конечно же в крыло - оно вон какое толстенное! 😉
Вот именно для усиления ослабления конструкции крыла и была сделана эта деталька.
Которая устанавливается в специально отфрезерованный паз.
Так как нужно усилить ослабление площади склейки крыла после фрезеровки вот такого “марианского желоба” в плоскости крыла.
И вот законченный узел
Да, посадочные фары классные получились. Респект.
Спасибо, Стас!
Да виден серьезный подход, молодец!
А остальные ваши борта изготавливаются по этой-же технологии?
Нет, у меня доча родилась, и процесс чутка затормозилсо, пока только болван для фонаря готовлю, со съёмом краски и с покраской поэкспериментировал, фэн отбалансировал, планер к склейке подготовил, проводку для фонариков заложил. Спалил блочёк ретрактов переполюсовкой, отремонтировал заменой 2х транзисторов.
6-7 рабочих дней в неделю, неполучается плотно засесть, отпуск возьму в декабре и к НГ на испытания подоспею 😃
Ну, вот. А у Алексея уже все давно готово. Но в комплектации “из коробки”. Ждем погоды для облета и понимания того, на сколько затюнингованный мой самолет будет сильно отличаться от базовой версии по весу, и насколько это отличие будет критично для 5S и штатного мотора с крыльчаткой… 😃
А остальные ваши борта изготавливаются по этой-же технологии?
Это пока “пробный шар” - нужно понять количество времени, которое затрачено на эту доработку и необходимость его в дальнейшем тратить. Мое мнение - оно того стоит.
Тем более уже на этой неделе реализую размещение передней стойки в копийном варианте уборки.
Кстати, огромное спасибо Лешке за то, что отдал мне свой блок управления ретрактами - у него все работало с самого начала. Мой пока в ремонте у Олега…
Мой пока в ремонте у Олега
Олег его уже отремонтировал - все работает!
Олег его уже отремонтировал - все работает!
Какова была причина заводского брака?
Внутренности блока сфоткать удалось?
Если да, то фотку дайте для общего развития.
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ?
Может, что бы не задействовать лишний канал, датчик освещённости поставить?
Кстати посредством чего реализовано включение БАНО и ПФ
Два варианта
- с пульта через электронный ключ
- при выпущенных шасси и включении бортового питания
Дмитрий!
Вариант с датчиком освещенности не подойдет, так как полеты днем также происходят с БАНО и фарами. На настоящих самолетах… 😉
Вот я и спрашиваю как?
Что за электроника будет применятся, самодельное устройство или готовое?
Я на своей элке дымы включал посредством микро РМ с контактами на качалке от реле, управляемой отдельным каналом на апе.
А где можно найти недорогой регуль для коллекторных моторов на 15-20А?
Я имел ввиду датчик освещённости поставить на БАНО (всёравно их днём в солнечную погоду не видно, а в пасмурную они включатся). Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси. Шасси начали выходить - фары включились
извиняюсь за офтоп фото, это как пример просто
Я фары на своём Су-27 посадил через геркон под носовой стойкой шасси
Да, Дим - я видел в вашей ветке. Читал… Ваши работы по вытачиванию стоек шасси нам понадобятся. Думаю, что сделав чертежи, закажу у вас стойки для нашей группы.
Мы вчера обдумывали систему включения в цепь концевика (микро) для решения данного вопроса. Но, скорее всего, включать функцию БАНО и фар будем с пульта. БАНО будут светить все время, а фары будут гаснуть при убранном шасси.
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы руления при убранных шасси, чтобы канал сэкономить, или геркон+магнит и ключик, для поменьше механики.
А фары… параллельно с шасси RCключиком, всё же жрут прилично. А БАНО в группе наверное постоянно полезно… поглядим, увидим.
… о и серву наверное тоже можно RCключиком… надо потыкать будет дома.
А блочёк боится переполюсовки питания, у меня 2 транзистора померли - заменил. А у Константина или злые китайцы или ацкий почтмейстер ловким ударом по перемычке (off 6s on 10 s) оторвал две контактных площадки и дорожку.
Да, и на обоих блоках не зависимо от перемычки тупо подаётся питание на исполнительные механизмы через релюшки на 7 с. с изменением полярности при следующем срабатывании.
Я её выпаял, может с какой другой прошивкой и работает…
Я предполагал концевиком отрубать питание сервы
Лучше отрубать сигнальный провод. Не все сервы любят отключения питания. Некоторые, при отключении питания дают жуткий глюк на все остальные. Сам на это наткнулся при подключении сервы щитка
Элка на HK попала в Распродажу, я в задумчивости, ЗП не скоро (((
Элка на HK попала в Распродажу
Надо брать - по любому! Тем более я сегодня-завтра выложу еще материал по тюнингу самолета… 😉
Вчера получил очередную посылочку с нужными детальками, которых у меня не было:
- разъемы XT60
- удлинители сервоприводов на 45 см
- удлинители сервоприводов на 80 см
- UBEC на 3,3 v
