L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
Где бы прикупить такую тушку?
Андрей99 нашел тушку, но привезти её из Нидерландов за адекватные деньги пока не нашли как.
Дело в том, что уже довольно успешно работает, но еще не всегда активно используется нашими пилотами во время полета, индикатор процентов тяги нашего двигателя на приборной панели. Этот аналоговый прибор необходимо в дальнейшем довести до максимального совершенства…
А сейчас я хочу начать описание нашей приборной панели с левой ее стороны. А именно со светового индикатора выпуска стоек шасси. Уже выпилена версия приборной панели разработанная мной с расчетом установки световой индикации о которой упоминалось выше.
Расстояние между центрами отверстий по горизонтали - 2,5 мм. Интервал по высоте - 1,0 мм.
Между верхним рядом и нижним рядом “лампочек” - 4 мм.
Еще в прошлом году мной (вернее моей женой по моей просьбе) в магазине “Чип и Дип” были куплены вот эти SMD-светодиоды зеленого свечения…
Их размер ничтожно мал (1,6 х 0,8 мм) и я долго пытался найти схемы их подключения, характеристики по потреблению и количество вольт подаваемых на них.
Пришлось действовать опытным путем. Начав с 1,5В я дошел до 3,0В и на этом параметре вольтажа они загорелись!
Таким образом стало очевидным, что для активации световой индикации нужно в цепь подать 3,0В.
Я взял батарейку от своих весов на 3,0В (Renata CR2032) и подключил светодиод.
Интенсивность свечения довольно сильная. Думаю, что придется ставить какой-то светофильтр для уменьшения яркости или сопротивление в цепь.
Вчера нарисовал и отправился делать печатную плату для их пайки в штатное место…
И вот, что получилось сделать в данном направлении…
Для создания платки под светодиоды, размер которой составляет 12,0 х 8,0 мм, была применена ЛУT-технология. Это значит Л азерный принтер + У тюг.
Сама схема дорожек и мест пайки рисовалась мной в Corel Draw с использованием зеркального отражения платы, так как во время переноса рисунка с бумаги на плату, он меняет свою сторону.
Толщина дорожек составила 0,35 мм. Для ориентации правильной полярности был нанесен рисунок “+” и “-” на контакты проводов питания.
После того как рисунок с помощью утюга был переплавлен на подготовленные платки, а также внимательно под лупой проверен на наличие разрывов в дорожках, настал черед обработки плат хлорным железом.
Раствор мной дополнительно подогревался в кипятке до температуры примерно в 60-70 градусов. Это нужно для ускорения процесса травления.
Через 10 минут несильных круговых помешиваний раствора в баночке и полоскания в растворе пинцетом, платки приобрели законченный вид для переноса их в воду для смывки кислоты.
После промывки в воде платы стали готовыми к удалению краски принтера.
При помощи мягкой синтетической салфетки и ацетона приплавленная краска была удалена с поверхностей проводников.
И снова контроль через лупу качества травления и отсутствия разрывов или перемычек в дорожках.
Процесс лужения дорожек и контактов требует быстроты и аккуратности работы паяльником так как можно легко повредить дорожки перегрев их или зацепив сильным нажатием.
Для пайки таких компонентов я использую паяльник Goot CXR-40 от фирмы Tayo (Япония) со сменными жалами.
Пайка светодиодов осуществляется с помощью зажимов и лупы на единой подставке. Все позиционируется на плате тончайшим радио-пинцетом.
Пайка закончена и снова проверка на качество…
Затем идет примерка на штатные места и проверка правильности позиционирования относительно отверстий.
Для проверки работоспособности было подключено питание…
Правда подключил питание более 3,0В за что и поплатился: один из светодиодов (первый в цепи справа) практически сгорел. 😦 Но плата и два других - не пострадали.
Теперь дело за красными светодиодами в окошках выше. 😎
титанический труд, у меня бы терпения не набралось на такие вещи!. На фото сливаются лампочки 😦 В реале тоже или видно какая горит, какая нет? Как яркость снижать будешь?
Миша, привет!
Да, яркость диодов действительно великовата… Их видно как три штуки, но они будут слепить пилота в очках.
Думаю проблему можно решить подбором:
- светофильтра на отверстия индикаторов
- резистором включенным в цепь на входе питания
Буду пробовать и тот и другой способы.
Нам еще нужно решить проблему “нежной” подсветки прибора указателя оборотов двигателя. Это на фото приборки отверстие под него в первом сверху ряду и второе справа.
Диаметр отверстия - 7,5 мм. В нем будет расположена шкала прибора градуированная по процентам тяги и стрелочка указателя.
И все это нужно слегка подсветить для отображения в ночных полетах… 😃
Есть идея как это сделать, но нужно испытать на практике. Конструкция получается очень ажурная и тонкая…
Может попробовать использовать датчик освещённости или фотодиод. Надо Олега Homy спросить, может схемку накидает. И не надо будет потом париться и настраивать перед каждым вылетом.
Платы-дистрибьюторы питания.
Технология та же самая.
Место крепления одной из них - на вертикальной стенке каркаса рядом с силовыми разъемами.
Сами полотнища с двух сторон обильно опрыскиваем водой, чтобы добиться состояния, когда с полотна течет вода. После этого кладем на “пупырчатый” кусок полиэтилена, так как с него проще взять заготовку.
А клеем промазываете только фюзеляж или бумагу тоже?Чем предварительно шпатлюете?И для последующей покраски какую грунтовку и краску используете?
Сергей, привет!
Клеем промазывается только фюзеляж. Я для этого использую самодельные тампончики из поролона.
Шпатлевка неровностей на поверхности модели осуществляется легковесной шпатлевкой Semi Light для изделий из пенопласта и пенных материалов.
Грунтуем модели аэрозольным автомобильным грунтом Body. А вот с краской экспериментируем…
Нужна хорошая акриловая авто-эмаль в болончиках - это как минимум. Либо полноценная покраска из пульверизатора на авто-сервисе - это идеальный вариант.
Например сейчас я испытываю краску в баллонах для граффити: она отлично ложиться, изумительно держится и дает качественное покрытие.
А не подскажете , где эту шпаклевку приобретали?
Есть в ЛеруаМерлен в Химках.
Спасибо , но Химки мне не подходят. Озвучте мне пожалуйста производителя. Мне проще заказать сейчас в штатах , ну или где ещё. Ещё раз спасибо за ответ.
Озвучте мне пожалуйста производителя
Производитель: “Semin” France
Сайт: www.semin.com
Константин, а грунт body для металла и дерева или для пластика? Или номер если нетрудно. Спасибо
а грунт body…
Ни разу не трудно! 😃
Вот оно: Body Primer Spray 1K Grey
Продается в автомагазинах типа “Русь” и других крупных “Автозапчастях”
“А тем временем в замке у Шефа…” (с)
Продолжается сборка модели L-39 от Hobby TopGun.
Перед тем как “схлопнуть” две половинки фюзеляжа друг с другом, необходимо как следует провести и закрепить проводку от сервоприводов и другой электрической периферии.
Для каждых устройств я применяю разную половину фюзеляжа.
Все хвостовые сервоприводы, огонь БАНО и концевики “слива” статического электричества запитываются по правому борту.
Навигационные провода к GPS антенне, питание OSD и автопилота - по правому.
Остальные провода (БАНО крыльев, фары, ретракты шасси и разъемы пилонов) будут проходить в профилированном корпусе расположенном внутри нижнего входного канала импеллера.
А питание видео-передатчика пройдет рядом с этим профилированным корпусом.
Таким образом получится избежать переплетения различного рода проводов от разных устройств и снизить их наводку друг на друга.
Теперь немного о том, как мне кажется нужно размещать видео-передатчик внутри самолета.
Благодаря изготовленным стенка входного канала импеллера в центральной части самолета получился очень приличных размеров отсек для видео.
Я писал уже раньше, что он снабжен вентиляционными прорезями выводящими теплый воздух от передатчика в канал импеллера.
Теперь я решил предусмотреть и возможность монтажа/демонтажа любого из видео-передатчиков в частотах от 1,2 до 5,8 гГц.
Для этого я сделал вертикальные направляющие-салазки по которым будет свободно ездить площадка с видео-передатчиком. Сама площадка и передатчик с проводами будут загружаться сверху через крышку в гаргроте. Фиксироваться от обратного движения по салазкам во время фигур пилотажа передатчик будет самой крышкой.
Таким образом появится возможность оперативной замены:
- каналов видео
- любых антенн
- самого передатчика на любой другой
Вот таким образом все вклеилось на штатное место.
Бальсовая площадка предварительно проклеена бумагой для усиления жесткости.
Главное - обеспечить параллельность и перпендикулярность всего набора в монтажной половине фюзеляжа, чтобы потом все легко закрылось…
Теперь о выходном канале импеллера.
В прошлом году мой самолет имел зашкуренный, оклеенный бумагой, загрунтованный и покрашенный выходной канал импеллера.
В этом году я пошел более простым путем: ошкурил канал, загрунтовал пенопласт и, предварительно зашкурив, покрасил его краской.
Перед грунтовкой и покраской я тщательно заклеил малярным скотчем все узлы и детали которые будут покрыты клеем в дальнейшем.
Хвостовые сервы запитываются проводами от витой пары - они в три раза легче сервопроводов и такие же по сечению.
Хвостовой белый огонь БАНО питается от проводов МГТФ 0,75 мм.
Вся проводка надежно закреплена на своих местах и аккуратно проложена.
А это тот самый Semi Light в действии. Идет одновременная работа над хвостовым оперением где уже проложены провода БАНО и установлен модуль съемного светодиода…
Сам механизм замены и установки хвостового огня БАНО реализован довольно просто.
Я взял контакты от разъемов применяемых в сервопроводах, припаял их специальной платке и установил их в специальную обойму.
Немного позже я сделаю снимки самого крепления огня БАНО в этой обойме.
Как и обещал - вот фотографии узла крепления съемного светодиода.
Специально сделанная деревянная обойма для платки с разъемами была вклеена на эпоксидку в соответствующий вырез на киле.
Также из 1,0 мм стеклотекстолита была сделана прижимная планка которая отлично удерживает светодиод за его поясок.
После этого осталось только просверлить отверстие в деревянной площадке для самореза которым прикручивают сервы.
Та самая распределительная плата прописалась на своем законном месте.
Ну, и настал черед сборки хвостового оперения.
Самое трудное и тяжелое в нем - устройство РН и РВ. Если делать все по-уму, то это долго, не просто и требует аккуратности, так как узлы ответственные.
На снимках ниже будет понятно как все устроено.
А для начала решил сделать очередную эксклюзивную детальку. Коромысло поворота оси руля направления.
Все делалось вручную из Д16Т.
В ушках коромысла два отверстия - одно диаметром 2,0 мм, а второе с резьбой на М2,0.
Это вес 50-и копеечной монетки…
А это вес всей детали включая весь крепеж на ней. Улыбнуло! 😃
Коромысло устанавливается на тонкостенную трубку выполняющую роль оси руля направления.
Следующим этапом - работы над отсеком сервомашинки в киле.
в магазине “Чип и Дип” были куплены вот эти SMD-светодиоды зеленого свечения…
Их размер ничтожно мал (1,6 х 0,8 мм) и я долго пытался найти схемы их подключения, характеристики по потреблению и количество вольт подаваемых на них.
Пришлось действовать опытным путем. Начав с 1,5В я дошел до 3,0В и на этом параметре вольтажа они загорелись!
Таким образом стало очевидным, что для активации световой индикации нужно в цепь подать 3,0В.
Во-первых: покупая в каком “чипе” детали - вы покупаете не кота в мешке, а определённый тип, соответственно datasheet на него присутствует там же, либо ищется за пару минут.
Во-вторых: основной параметр светодиодов - максимально допустимый ток, а не напряжение. Соответственно для кристаллов зелёного (белого, синего) свечения в таком типоразмере это обычно 20мА (красные раньше чаще были 10мА, теперь тоже многие 20). Соответственно мерять вам нужно было ток, а не напряжение (обычно чтобы достичь нужного тока в 20мА оно бывает в диапазоне 3.3 - 3.7В). Подключать светодиоды напрямую, без регулирования тока (для индикаторных драйвера не ставят, с этой ролью прекрасно справляется токоограничительный резистор) нежелательно, даже если напряжение источника не превышает номинального для светодиода, ибо может, к примеру, измениться температурный режим, станет нарастать ток, а его ничто не ограничивает, результат - пробой. Другое дело, что cr2032 скорее всего не отдаст такой ток (а может и отдаст - лень искать данные), но тем не менее не делайте неправильных выводов, ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
Мда, зря я ожидал адекватной реакции. Вы как всегда лучше всех (в том числе и тех, для кого это профессия и кто занимается этим больше 25 лет) всё знаете.
А про “рабочее и пиковое напряжение” - для светодиодов указывается номинальный (и пиковый) ТОК, а не напряжение, просто могут указать, при каком напряжении достигается номинальный ток.
Марку именно этих" ледов в студию
какая мощность светодиода?
какая мощность светодиода?
1W