L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
Константин, а грунт body для металла и дерева или для пластика? Или номер если нетрудно. Спасибо
а грунт body…
Ни разу не трудно! 😃
Вот оно: Body Primer Spray 1K Grey
Продается в автомагазинах типа “Русь” и других крупных “Автозапчастях”
“А тем временем в замке у Шефа…” (с)
Продолжается сборка модели L-39 от Hobby TopGun.
Перед тем как “схлопнуть” две половинки фюзеляжа друг с другом, необходимо как следует провести и закрепить проводку от сервоприводов и другой электрической периферии.
Для каждых устройств я применяю разную половину фюзеляжа.
Все хвостовые сервоприводы, огонь БАНО и концевики “слива” статического электричества запитываются по правому борту.
Навигационные провода к GPS антенне, питание OSD и автопилота - по правому.
Остальные провода (БАНО крыльев, фары, ретракты шасси и разъемы пилонов) будут проходить в профилированном корпусе расположенном внутри нижнего входного канала импеллера.
А питание видео-передатчика пройдет рядом с этим профилированным корпусом.
Таким образом получится избежать переплетения различного рода проводов от разных устройств и снизить их наводку друг на друга.
Теперь немного о том, как мне кажется нужно размещать видео-передатчик внутри самолета.
Благодаря изготовленным стенка входного канала импеллера в центральной части самолета получился очень приличных размеров отсек для видео.
Я писал уже раньше, что он снабжен вентиляционными прорезями выводящими теплый воздух от передатчика в канал импеллера.
Теперь я решил предусмотреть и возможность монтажа/демонтажа любого из видео-передатчиков в частотах от 1,2 до 5,8 гГц.
Для этого я сделал вертикальные направляющие-салазки по которым будет свободно ездить площадка с видео-передатчиком. Сама площадка и передатчик с проводами будут загружаться сверху через крышку в гаргроте. Фиксироваться от обратного движения по салазкам во время фигур пилотажа передатчик будет самой крышкой.
Таким образом появится возможность оперативной замены:
- каналов видео
- любых антенн
- самого передатчика на любой другой
Вот таким образом все вклеилось на штатное место.
Бальсовая площадка предварительно проклеена бумагой для усиления жесткости.
Главное - обеспечить параллельность и перпендикулярность всего набора в монтажной половине фюзеляжа, чтобы потом все легко закрылось…
Теперь о выходном канале импеллера.
В прошлом году мой самолет имел зашкуренный, оклеенный бумагой, загрунтованный и покрашенный выходной канал импеллера.
В этом году я пошел более простым путем: ошкурил канал, загрунтовал пенопласт и, предварительно зашкурив, покрасил его краской.
Перед грунтовкой и покраской я тщательно заклеил малярным скотчем все узлы и детали которые будут покрыты клеем в дальнейшем.
Хвостовые сервы запитываются проводами от витой пары - они в три раза легче сервопроводов и такие же по сечению.
Хвостовой белый огонь БАНО питается от проводов МГТФ 0,75 мм.
Вся проводка надежно закреплена на своих местах и аккуратно проложена.
А это тот самый Semi Light в действии. Идет одновременная работа над хвостовым оперением где уже проложены провода БАНО и установлен модуль съемного светодиода…
Сам механизм замены и установки хвостового огня БАНО реализован довольно просто.
Я взял контакты от разъемов применяемых в сервопроводах, припаял их специальной платке и установил их в специальную обойму.
Немного позже я сделаю снимки самого крепления огня БАНО в этой обойме.
Как и обещал - вот фотографии узла крепления съемного светодиода.
Специально сделанная деревянная обойма для платки с разъемами была вклеена на эпоксидку в соответствующий вырез на киле.
Также из 1,0 мм стеклотекстолита была сделана прижимная планка которая отлично удерживает светодиод за его поясок.
После этого осталось только просверлить отверстие в деревянной площадке для самореза которым прикручивают сервы.
Та самая распределительная плата прописалась на своем законном месте.
Ну, и настал черед сборки хвостового оперения.
Самое трудное и тяжелое в нем - устройство РН и РВ. Если делать все по-уму, то это долго, не просто и требует аккуратности, так как узлы ответственные.
На снимках ниже будет понятно как все устроено.
А для начала решил сделать очередную эксклюзивную детальку. Коромысло поворота оси руля направления.
Все делалось вручную из Д16Т.
В ушках коромысла два отверстия - одно диаметром 2,0 мм, а второе с резьбой на М2,0.
Это вес 50-и копеечной монетки…
А это вес всей детали включая весь крепеж на ней. Улыбнуло! 😃
Коромысло устанавливается на тонкостенную трубку выполняющую роль оси руля направления.
Следующим этапом - работы над отсеком сервомашинки в киле.
в магазине “Чип и Дип” были куплены вот эти SMD-светодиоды зеленого свечения…
Их размер ничтожно мал (1,6 х 0,8 мм) и я долго пытался найти схемы их подключения, характеристики по потреблению и количество вольт подаваемых на них.
Пришлось действовать опытным путем. Начав с 1,5В я дошел до 3,0В и на этом параметре вольтажа они загорелись!
Таким образом стало очевидным, что для активации световой индикации нужно в цепь подать 3,0В.
Во-первых: покупая в каком “чипе” детали - вы покупаете не кота в мешке, а определённый тип, соответственно datasheet на него присутствует там же, либо ищется за пару минут.
Во-вторых: основной параметр светодиодов - максимально допустимый ток, а не напряжение. Соответственно для кристаллов зелёного (белого, синего) свечения в таком типоразмере это обычно 20мА (красные раньше чаще были 10мА, теперь тоже многие 20). Соответственно мерять вам нужно было ток, а не напряжение (обычно чтобы достичь нужного тока в 20мА оно бывает в диапазоне 3.3 - 3.7В). Подключать светодиоды напрямую, без регулирования тока (для индикаторных драйвера не ставят, с этой ролью прекрасно справляется токоограничительный резистор) нежелательно, даже если напряжение источника не превышает номинального для светодиода, ибо может, к примеру, измениться температурный режим, станет нарастать ток, а его ничто не ограничивает, результат - пробой. Другое дело, что cr2032 скорее всего не отдаст такой ток (а может и отдаст - лень искать данные), но тем не менее не делайте неправильных выводов, ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
Мда, зря я ожидал адекватной реакции. Вы как всегда лучше всех (в том числе и тех, для кого это профессия и кто занимается этим больше 25 лет) всё знаете.
А про “рабочее и пиковое напряжение” - для светодиодов указывается номинальный (и пиковый) ТОК, а не напряжение, просто могут указать, при каком напряжении достигается номинальный ток.
Марку именно этих" ледов в студию
какая мощность светодиода?
какая мощность светодиода?
1W
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
Все-таки нашел…
Данные по светодиодам следующие:
- входное напряжение - 2,3-2,7V
- входной ток - 30mA (пиковый 100mA)
- диапазон рабочей температуры - от -30 до +85С
- температура пайки - 260С
- угол светового излучения - 130 град
Похоже, чтобы все работало как нужно, в цепь нужно включить сопротивление от 100 до 120 Om.
Похоже, чтобы все работало как нужно, в цепь нужно включить сопротивление от 100 до 120 Om
Всё проще. Посчитай тут
Посчитай тут
Посчитал. Спасибо, Дим.
1W
- входное напряжение - 2,3-2,7V
- входной ток - 30mA
Дмитрий, вы о каких светодиодах?
Извините. У Константина другие светодиоды. Я использую светодиоды от световых приборов, предназначенных для концертных шоу
Всем привет!
Как мне стало известно довольно большой и хороший фотохостинг photofile.ru с 10.12.14 г. прекращает свое существование.
К сожалению, именно на нем находятся все мои фотоальбомы с фотографиями, ссылки на которые вставлены в тексты сообщений.
Есть большая вероятность, что после 10.12.14 г. фотографии в этой Теме пропадут…
Пока мне не удалось как-то объединенно решить вопрос скачки и сохранения фото на другом фоторесурсе.
Поэтому заранее прошу прощения за возможную пропажу фоток.
Все-таки нашел…
Данные по светодиодам следующие:
- входное напряжение - 2,3-2,7V
- входной ток - 30mA (пиковый 100mA)
- диапазон рабочей температуры - от -30 до +85С
- температура пайки - 260С
- угол светового излучения - 130 град
Похоже, чтобы все работало как нужно, в цепь нужно включить сопротивление от 100 до 120 Om.
Нужно понять для чего нам освещение нужно. Я заказал разные фары на пробу. www.ebay.com/itm/331089591388
Это одни из мощных.
Ну нужны ли такие? Всеровно не осветишь полосу, а для копийности красиво. Но поставлю на Бд5 наверно такие через свич переключатель www.aliexpress.com/snapshot/6349543012.html
Нужно понять для чего нам освещение нужно.
У нас с Андреем стоит нечто похожее на это.
Светодиоды 3W. Главное, что бы угол раскрытия отражателя не превышал 5град. Отражатель играет не малую роль.
Полосу, к сожалению, видно только с 2м, на выравнивании. Зато видят посадку окружающие, а это немаловажно для безопасности полётов, особенно в тёмное время суток.
У меня также раньше стояли на 3W, а теперь я перешел на 1W. просто сделал дополнительно отражатель и поставил фокусирующую линзу.
Святят замечательно.
У меня также раньше стояли на 3W, а теперь я перешел на 1W
И с чем это связано?
Сверх яркие светодиоды 1W - до 140лм, 3W - до 240лм. Это на плате STAR.
Линзы используем вот такие.
И с чем это связано?
С расходом батареи прежде всего.
Пятно света на асфальте получилось такое же как и на 3W и этого более чем достаточно для освещения ВПП ночью.
А в небе при посадке эти фары видно точно также хорошо…
С расходом батареи прежде всего.
2х3W/3,5V=1,71A
Двигатель при этом жрёт примерно 60-80А. Так что фары потребляют совсем немного в сравнении с общим потреблением. А что бы фары не горели постоянно, у меня на модели стоит микрик для их включения. Включаю фары непосредственно перед вылетом. Опять же, фары выключаются сразу при уборке шасси и включаются при выпуске.
Включаю фары непосредственно перед вылетом
В моем случае фары буду в полете гореть когда я прохожу облачность в сумерки, что очень красиво будет смотреться когда головой крутишь.
А что бы фары не горели постоянно, у меня на модели стоит микрик для их включения.
Опять же, фары выключаются сразу при уборке шасси и включаются при выпуске.
Правда, Дим? А у меня-то наверное не стояло и стоит такое “чудо великое”, и я даже не догадываюсь о его существовании… 😃
Ну, а если серьезно, если помнишь конечно, то именно я первым в нашей группе применил данную схему, которая безотказно работала на борту.
Правда, Дим? А у меня-то наверное не стояло и стоит такое “чудо великое”, и я даже не догадываюсь о его существовании…
Ну, а если серьезно, если помнишь конечно, то именно я первым в нашей группе применил данную схему, которая безотказно работала на борту.
Я не про это, а про
И с чем это связано?
С расходом батареи прежде всего.
Установил для пробы вот такие сальники на штоки.
Посмотрим как покажут себя в эксплуатации.
Если все будет хорошо, то можно обрезать резиновые манжеты на краях демпфера.
Также в процессе сборки отсек механизмов управления РН.
