L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
Может попробовать использовать датчик освещённости или фотодиод. Надо Олега Homy спросить, может схемку накидает. И не надо будет потом париться и настраивать перед каждым вылетом.
Платы-дистрибьюторы питания.
Технология та же самая.
Место крепления одной из них - на вертикальной стенке каркаса рядом с силовыми разъемами.
Сами полотнища с двух сторон обильно опрыскиваем водой, чтобы добиться состояния, когда с полотна течет вода. После этого кладем на “пупырчатый” кусок полиэтилена, так как с него проще взять заготовку.
А клеем промазываете только фюзеляж или бумагу тоже?Чем предварительно шпатлюете?И для последующей покраски какую грунтовку и краску используете?
Сергей, привет!
Клеем промазывается только фюзеляж. Я для этого использую самодельные тампончики из поролона.
Шпатлевка неровностей на поверхности модели осуществляется легковесной шпатлевкой Semi Light для изделий из пенопласта и пенных материалов.
Грунтуем модели аэрозольным автомобильным грунтом Body. А вот с краской экспериментируем…
Нужна хорошая акриловая авто-эмаль в болончиках - это как минимум. Либо полноценная покраска из пульверизатора на авто-сервисе - это идеальный вариант.
Например сейчас я испытываю краску в баллонах для граффити: она отлично ложиться, изумительно держится и дает качественное покрытие.
А не подскажете , где эту шпаклевку приобретали?
Есть в ЛеруаМерлен в Химках.
Спасибо , но Химки мне не подходят. Озвучте мне пожалуйста производителя. Мне проще заказать сейчас в штатах , ну или где ещё. Ещё раз спасибо за ответ.
Озвучте мне пожалуйста производителя
Производитель: “Semin” France
Сайт: www.semin.com
Константин, а грунт body для металла и дерева или для пластика? Или номер если нетрудно. Спасибо
а грунт body…
Ни разу не трудно! 😃
Вот оно: Body Primer Spray 1K Grey
Продается в автомагазинах типа “Русь” и других крупных “Автозапчастях”
“А тем временем в замке у Шефа…” (с)
Продолжается сборка модели L-39 от Hobby TopGun.
Перед тем как “схлопнуть” две половинки фюзеляжа друг с другом, необходимо как следует провести и закрепить проводку от сервоприводов и другой электрической периферии.
Для каждых устройств я применяю разную половину фюзеляжа.
Все хвостовые сервоприводы, огонь БАНО и концевики “слива” статического электричества запитываются по правому борту.
Навигационные провода к GPS антенне, питание OSD и автопилота - по правому.
Остальные провода (БАНО крыльев, фары, ретракты шасси и разъемы пилонов) будут проходить в профилированном корпусе расположенном внутри нижнего входного канала импеллера.
А питание видео-передатчика пройдет рядом с этим профилированным корпусом.
Таким образом получится избежать переплетения различного рода проводов от разных устройств и снизить их наводку друг на друга.
Теперь немного о том, как мне кажется нужно размещать видео-передатчик внутри самолета.
Благодаря изготовленным стенка входного канала импеллера в центральной части самолета получился очень приличных размеров отсек для видео.
Я писал уже раньше, что он снабжен вентиляционными прорезями выводящими теплый воздух от передатчика в канал импеллера.
Теперь я решил предусмотреть и возможность монтажа/демонтажа любого из видео-передатчиков в частотах от 1,2 до 5,8 гГц.
Для этого я сделал вертикальные направляющие-салазки по которым будет свободно ездить площадка с видео-передатчиком. Сама площадка и передатчик с проводами будут загружаться сверху через крышку в гаргроте. Фиксироваться от обратного движения по салазкам во время фигур пилотажа передатчик будет самой крышкой.
Таким образом появится возможность оперативной замены:
- каналов видео
- любых антенн
- самого передатчика на любой другой
Вот таким образом все вклеилось на штатное место.
Бальсовая площадка предварительно проклеена бумагой для усиления жесткости.
Главное - обеспечить параллельность и перпендикулярность всего набора в монтажной половине фюзеляжа, чтобы потом все легко закрылось…
Теперь о выходном канале импеллера.
В прошлом году мой самолет имел зашкуренный, оклеенный бумагой, загрунтованный и покрашенный выходной канал импеллера.
В этом году я пошел более простым путем: ошкурил канал, загрунтовал пенопласт и, предварительно зашкурив, покрасил его краской.
Перед грунтовкой и покраской я тщательно заклеил малярным скотчем все узлы и детали которые будут покрыты клеем в дальнейшем.
Хвостовые сервы запитываются проводами от витой пары - они в три раза легче сервопроводов и такие же по сечению.
Хвостовой белый огонь БАНО питается от проводов МГТФ 0,75 мм.
Вся проводка надежно закреплена на своих местах и аккуратно проложена.
А это тот самый Semi Light в действии. Идет одновременная работа над хвостовым оперением где уже проложены провода БАНО и установлен модуль съемного светодиода…
Сам механизм замены и установки хвостового огня БАНО реализован довольно просто.
Я взял контакты от разъемов применяемых в сервопроводах, припаял их специальной платке и установил их в специальную обойму.
Немного позже я сделаю снимки самого крепления огня БАНО в этой обойме.
Как и обещал - вот фотографии узла крепления съемного светодиода.
Специально сделанная деревянная обойма для платки с разъемами была вклеена на эпоксидку в соответствующий вырез на киле.
Также из 1,0 мм стеклотекстолита была сделана прижимная планка которая отлично удерживает светодиод за его поясок.
После этого осталось только просверлить отверстие в деревянной площадке для самореза которым прикручивают сервы.
Та самая распределительная плата прописалась на своем законном месте.
Ну, и настал черед сборки хвостового оперения.
Самое трудное и тяжелое в нем - устройство РН и РВ. Если делать все по-уму, то это долго, не просто и требует аккуратности, так как узлы ответственные.
На снимках ниже будет понятно как все устроено.
А для начала решил сделать очередную эксклюзивную детальку. Коромысло поворота оси руля направления.
Все делалось вручную из Д16Т.
В ушках коромысла два отверстия - одно диаметром 2,0 мм, а второе с резьбой на М2,0.
Это вес 50-и копеечной монетки…
А это вес всей детали включая весь крепеж на ней. Улыбнуло! 😃
Коромысло устанавливается на тонкостенную трубку выполняющую роль оси руля направления.
Следующим этапом - работы над отсеком сервомашинки в киле.
в магазине “Чип и Дип” были куплены вот эти SMD-светодиоды зеленого свечения…
Их размер ничтожно мал (1,6 х 0,8 мм) и я долго пытался найти схемы их подключения, характеристики по потреблению и количество вольт подаваемых на них.
Пришлось действовать опытным путем. Начав с 1,5В я дошел до 3,0В и на этом параметре вольтажа они загорелись!
Таким образом стало очевидным, что для активации световой индикации нужно в цепь подать 3,0В.
Во-первых: покупая в каком “чипе” детали - вы покупаете не кота в мешке, а определённый тип, соответственно datasheet на него присутствует там же, либо ищется за пару минут.
Во-вторых: основной параметр светодиодов - максимально допустимый ток, а не напряжение. Соответственно для кристаллов зелёного (белого, синего) свечения в таком типоразмере это обычно 20мА (красные раньше чаще были 10мА, теперь тоже многие 20). Соответственно мерять вам нужно было ток, а не напряжение (обычно чтобы достичь нужного тока в 20мА оно бывает в диапазоне 3.3 - 3.7В). Подключать светодиоды напрямую, без регулирования тока (для индикаторных драйвера не ставят, с этой ролью прекрасно справляется токоограничительный резистор) нежелательно, даже если напряжение источника не превышает номинального для светодиода, ибо может, к примеру, измениться температурный режим, станет нарастать ток, а его ничто не ограничивает, результат - пробой. Другое дело, что cr2032 скорее всего не отдаст такой ток (а может и отдаст - лень искать данные), но тем не менее не делайте неправильных выводов, ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
ибо кто-то решит, что вы знаете что делаете и будет считать, что так правильно.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
И правильно сделает.
Так как всегда в цепь светодиода включается резистор. Его функцию (по параметрам) может вообще выполнить токопроводящая дорожка в виде пластинки или спиральки…
Просто нужно считать.
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
Мда, зря я ожидал адекватной реакции. Вы как всегда лучше всех (в том числе и тех, для кого это профессия и кто занимается этим больше 25 лет) всё знаете.
А про “рабочее и пиковое напряжение” - для светодиодов указывается номинальный (и пиковый) ТОК, а не напряжение, просто могут указать, при каком напряжении достигается номинальный ток.
Марку именно этих" ледов в студию
какая мощность светодиода?
какая мощность светодиода?
1W
В данных производителя именно этих светодиодов рабочее и пиковые напряжение не указаны.
Все-таки нашел…
Данные по светодиодам следующие:
- входное напряжение - 2,3-2,7V
- входной ток - 30mA (пиковый 100mA)
- диапазон рабочей температуры - от -30 до +85С
- температура пайки - 260С
- угол светового излучения - 130 град
Похоже, чтобы все работало как нужно, в цепь нужно включить сопротивление от 100 до 120 Om.
Похоже, чтобы все работало как нужно, в цепь нужно включить сопротивление от 100 до 120 Om
Всё проще. Посчитай тут
Посчитай тут
Посчитал. Спасибо, Дим.
1W
- входное напряжение - 2,3-2,7V
- входной ток - 30mA
Дмитрий, вы о каких светодиодах?