Гибридный RC Тополь-М (МЗКТ-79221) 16x16 масштаба 1/10 на базе шасси Krohpit ATV
К вопросу о гидравлике.
Нельзя микшировать газ ДВС с общим газом. Это связано с узким диапазоном изменения газа (иначе генератор будет генерировать черт знает что)
на коптерах газ начинается с 50%, к этому моменту надо сделать на ДВС уже 100% требуемого, а пока грузятся мозги, особенно на морозе по пять минут пусть ДВС работает на холостых, я это имел в виду. А так вы правы.
Система газа должна быть независима. Так как на высоте меняется плотность, влажность, температура, давление воздуха.
Все это приводит к тому что обороты плавают. В идеале надо ставить карб вальбро и вторую серву ещё вешать на чок.
Так как на высоте меняется плотность, влажность, температура, давление воздуха.
Все это приводит к тому что обороты плавают. В идеале надо ставить карб вальбро и вторую серву ещё вешать на чок.
В моём случае газ на ДВС уже будет полный ( просто ограничу немного до 10тыс от его 11) и плавать он сможет уже только в одну сторону при любом раскладе.А избавиться от этого можно буджет только заменой ДВС на более мощный. И высоты для изменения давления , которая на прямую заметно повлияет на газ - это где то метров 400 надо. На коптере у меня 100гр лишнего веса отнимет 1 минуту полета ( если чисто на акумуляторе), а тут, если нагромоздить ещё устройства, то вряд ли выигрышь будет, мотор заработает поэффективнее, но лишний вес заберет всю эту эффективность. Но это пока рассуждения только, после опробования конечно захочется что то попробовать. Я нет теоретик, больше люблю пробовать.
Успел в выходные сделать небольшое нагрузочное тестирование.
На видео снял, надо смонтировать.
Пока фото системы перед стартом
Power station for Topol-M scale 1/10 (Load test)
Для нагрузки использовал нихромовую проволоку.
Напряжение под нагрузкой до 12 вольт.
Максимальный ток был 40 ампер. При нагреве проволока увеличивает сопротивление и ток падает до 20 ампер.
Другой подходящей нагрузки не было, а еще выпрямитель пока на 50А.
Но судя по оборотам мотора запас мощности еще большой.
Еще была странность - ставлю на зарядку lipo аккумулятор, который использовал для стартера, а зарядник сообщает об ошибке. Думал посадил в ноль и он накрылся, но посмотрел балансную информацию - пишет overvoltage и по всем банкам 4,53В. Есть подозрение, что в ESC в силовых мосфетах стоят защитные диоды, которые поработали выпрямителем на lipo. Хорошо, что не загорелся.
Еще очень нестабильно ДВС работал - капризный очень, то один цилиндр не работал, то второй.
Есть подозрение, что в ESC в силовых мосфетах стоят защитные диоды, которые поработали выпрямителем на lipo. Хорошо, что не загорелся.
То есть получается что ESC может работать в обратную сторону!?
И можно исключить диодный мост из все этой схемы?
Кто его знает какие там характеристики у защитных диодов, при следующих испытаниях проверю есть ли этот обратный ток с ESC.
Если есть, то возможно поэтому напряжение холостого хода не превысило 15В.
Видимо работа работа происходила на две нагрузки, аккум и проволка.
Попробуйте еще аккумулятор подключить через диод.
Вопрос гувернера я так понимаю у вас на данный момент не решен?
Насчет гувернера - нашел пару ошибок в алгоритме, поэтому серву газа отключил от контроллера.
В полях не стал ковыряться в программе.
Если б еще ДВС работал стабильней.
Похоже у меня неправильный делитель датчика оборотов, т.к. обороты на экранчике были около 14000 (плохо на видео записалось)
Все это приводит к тому что обороты плавают. В идеале надо ставить карб вальбро и вторую серву ещё вешать на чок.
Что обороты плывут - это точно. Но это особенно критично для 2Т., на 4Т. это не заметно. Вальбро не пойдет, т.к. придется менять все уплотнители (для спирта другая резина), и смесь калилок намного богаче, в разы. Придется менять жиклеры и иглы!
Пока фото системы перед стартом
Поролончик в фильтре пропитан спец. маслом? А то тогда от него толку мало! Вместо покупки масла в хобийных магазинах за бешеные деньги, я себе взял масло для пропитки MOTUL (черный балон, распылитель), заодно и у ребенка на мотоцикле пропитывал.
Еще очень нестабильно ДВС работал - капризный очень, то один цилиндр не работал, то второй.
Какая горючка была залита? Если свечи ASP, то их лучше и надо сразу заменить на O.S Max type F (это специальные для 4Т., у них спираль мощнее, и они длиннее www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCB28). Очень желательно поверить зазоры в клапанах ( у китайцев они очень хорошо плавают, требуют постоянной регулировки). Смесь лучше сделать богатую, пусть работает на богатой, пока литра 4-5 скушает. И я так понял там помпа стоит? Пока двигатель нормально не настроен и стабильности нет, помпу срочно исключить! Бак поставить по мануалу, скорее всего - топливная трубка на одном уровне с главной иглой.
пишет overvoltage и по всем банкам 4,53В.
Скоро батарее капут, если уже не трупик. И если будет возможность, то лучше поставить в вентилятора на охлаждение или сделать спец. кожух. Т.к. лучше охлаждать цилиндры и головы полностью, а картер и сам остынет. Т.к. охлаждение принудительное и всё это будет в корпусе, надо предусмотреть датчик температуры и при 150-160 градусах (точно не помню) отрубать движок. А движок может перегреться элементарно ! Сам был свидетелем пару раз на вертолетах ( у них стоял температурный логер) и движки почти у всех вертолетов постоянно лопатят на максимальной мощности( имеется в виду в полете). У одного внезапно забился фильтр в баке - в результате очень бедная смесь - перегрев - итог клинит двигатель, у второго появился надрыв около штуцера в топливной трубе и начало сосать воздух - результат тот же.
P.S. В этой теме есть человек, который весьма удачно, бедной смесью прожигает глушители насквозь. 😃)
Фильтр пропитан.
Горючка 15 нитры 15 масла
Свечи китайской породы
Зазоры изначально были нормальные, откатал три бака по 750мл, пока не проверял.
Без помпы с карбюратором сверху - нереально. Пробовал, чуть что все заливает топливом.
На открытом воздухе этот вентилятор (120х35мм)справлялся.
датчики температуры обязательно будут.
Грубо говоря нельзя соединить минус входа ESC и минус после выпрямителя, если контроллер сам питается от BEC в ESC.
С реле видимо можно обойти эти заморочки, но токи уж больно большие…
Я постараюсь найти время нарисовать схему, как сделано у меня.
Если вспомню и найду где ( где то в коптерской ветке про коптеры с одним мотором) меня убеждали что есть прошивки для регулей, которые позволяют им работать в качестве выпрямителя и советовали попробовать его как регулятор и выпрямитель одновременно. Но я к этому серьезно не отнесся, хотя может это я не прав.
Получил искровую систему зажигания, пока думаю как датчик опережения зажигания приделать.
Сделал набросок схемы.
Фоток многовато, смотрим тут krohpit.ru/…/hybrid-car-power-station-rus.html
пока думаю как датчик опережения зажигания приделать.
Там нету датчика опережения зажигания.
Есть просто датчик холла который подает сигнал при прохождение через магнитное поле.
УОЗ - угол опережения зажигания запрограммирован в самом блоке зажигания, и он будет меняться в зависимости от оборотов автоматически.
А вообще как закрепить все это на моторе можно посмотреть вот здесь.
Там же кстати в этом видео использовали карб от саито, а вообще вам ведь не важен вес, вам ведь не летать а ездить.
Я бы лучше всего на вашем месте поменял карб на карб вальбро, они бывают специально для метанола.
И выкинул бы помпу.
Таким образом вы бы добились стабильности по питанию, которую даже тот же карб от саито не обеспечит.
Айдар, елси можете дайте ссылку вальбро на метаноле - я с ходу не нашел подходящего - все бензиновые
Я сходу не скажу артикул карба.
Но они точно есть.
например в моторе MVVS 26 GFS-RC-W стоит карб вальбро. а сам мотор метанольный.
Как найду артикул дам вам знать.
Роман нашел я вам этот карбик.
Это модель WT-499
Здесь например его можно купить.
www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.4131/.f
Вообще карб рассчитан на работу моторов с объемом 20-26 кубиков.
В вашем случае у вас используется 26/2=13 кубиков.
Но я уверен что он будет работать у вас так же хорошо.
И еще у данного карба диаметр трубки вентури 11 мм.
У вашего родного ASP скорее всего в районе 9-10 мм.
Так что можете ставить его смело.
Ваша помпа (Перри) вам точно точности не даст.
Так та помпа что у вас сейчас используется не имеет регулятор давления.
И качает она в зависимости от оборотов.
И в родном карбе у вас тоже нету регулятора давления, вот и получается что потом топливо течет из карба когда остановленный мотор.
В карбе вальбро он есть. и там не будет такого гемороя как перепад давления, невозможность точно отрегулировать мотор, итд.
Посмотрел схему на сайте. А где жидкостное охлаждение генератора-стартера ? Он в такой рубашке не перегреется?
оно может и не потребуется, рубашка легко снимается для воздушного охлаждения
Сделал новую версию соединения вала с шестерней
Вместо CVD для соединения мостов теперь установлены эластичные соединительные муфты от CNC станков.
С ними легче собрать/разобрать. Легче сделать валы.
Но пришлось сверлить шестерни E-Maxx до 6 мм, а они твердосплавные.
Далее в шестерне делается проточка тонким отрезным кругом, в которую входит пин вала.
Валы 6мм использовал направляющие от CNC станков, на них хорошая посадка подшипников. Но они подкалены и их сложно просверлить (мне пришлось отдать на электро прожигающий станок), возможно их надо было нагреть на газу в месте сверления для отпускания закалки.
Пины 2мм сделал из хвостов от сломаных сверел.
В любом случае теперь конструкция удобней, чем была на БТР.
Сделал крепление датчика системы зажигания
Получил карбюратор Walbro WT-499 - это спиртовая версия, в него встроен регулятор давления, так же не должно быть перелива топлива при неработающем моторе. Но для него еще необходимо сделать переходник на впускной тракт.
Для мотора ASP FT160AR нет штатных глушителей, но подходят от ASP FS91AR
И главное не забываем ESC генератора питать через защитный диод
Роман целом получилось отлично.
Вот как я делал переходник карба на свой мотор.
Небольшой напилинг и врезка штуцера для работы помпы вальбро.
Ну и примерка обновки для мотора.
Итого получилось два возможных варианта размещения карба на модели.
Карбом вперед.
И карбом вниз.
.
А дальше уже установка магнита и брекета для датчика холла.
Точим кольцо
И высверливаем отверстие для магнитика.
Сперва вклеил на эпоксидку, но при первых же испытаниях магнитик вылетел,
пришлось его там обжать по кругу просто накернив немного по краям того отверстия где сидит сам магнит.
А с обратной стороны сам брекет крепим на маленьком болтике на шестиграннике
Если еще не успели закрепить магнит, то я могу вам посоветовать переделать Брекет крепления датчика холла.
Чтобы была возможность выставлять его и пораньше и попозже, типа как у меня.
Потому что изначально я высверлил магнит в 28-30 град опережения. но в итоге датчик пришлось двигать еще в опережение чтобы поднять обороты мотора.
И кстати на данный момент мотор не перегревается как грелся изначально.
То есть от установки угла зажигания зависит еще максимальная мощность развиваемая мотором, и его температура.
Итого сейчас на данный момент у меня угол опережения составляет примерно 35-37 градусов.
Так как сделали вы бреккет вам потом может не хватить диапазона для регулировки опережения.
Либо сам магнит сразу ставьте в опережение в 33-35 градусов.
Вот видео работы моего мотора на данный момент на бензине.
Никак пока что не могу побороть одну проблему, ее видно на видео, это плохо скидывает обороты после максимального газа, но это уже не проблема мотора это проблема в карбе вальбро, у меня стоит карб от OS GT22 с трубкой вентури примерно 11 мм, так же как и у вас.
А надо все таки подбирать трубку вентури на 8-9мм.
Например использовать карб от RCGF 15.
Но это для бензина, у вас немного должна отличаться работа мотора.
И скорее всего вам потребуется регулировка коромысла игольчатого карба.
В общем делайте проставку пробуйте заводить мотор и проверяйте перегазовки.
И проверьте работу зажигалки чтобы не было пропусков как у меня в видео.
Это заметно по дыму из одного глушака и видно по маслу летящему из одного глушака.
Если будут проблемы в карбе подскажу что надо будет крутить.