Гибридный RC Тополь-М (МЗКТ-79221) 16x16 масштаба 1/10 на базе шасси Krohpit ATV
оно может и не потребуется, рубашка легко снимается для воздушного охлаждения
Сделал новую версию соединения вала с шестерней
Вместо CVD для соединения мостов теперь установлены эластичные соединительные муфты от CNC станков.
С ними легче собрать/разобрать. Легче сделать валы.
Но пришлось сверлить шестерни E-Maxx до 6 мм, а они твердосплавные.
Далее в шестерне делается проточка тонким отрезным кругом, в которую входит пин вала.
Валы 6мм использовал направляющие от CNC станков, на них хорошая посадка подшипников. Но они подкалены и их сложно просверлить (мне пришлось отдать на электро прожигающий станок), возможно их надо было нагреть на газу в месте сверления для отпускания закалки.
Пины 2мм сделал из хвостов от сломаных сверел.
В любом случае теперь конструкция удобней, чем была на БТР.
Сделал крепление датчика системы зажигания
Получил карбюратор Walbro WT-499 - это спиртовая версия, в него встроен регулятор давления, так же не должно быть перелива топлива при неработающем моторе. Но для него еще необходимо сделать переходник на впускной тракт.
Для мотора ASP FT160AR нет штатных глушителей, но подходят от ASP FS91AR
И главное не забываем ESC генератора питать через защитный диод
Роман целом получилось отлично.
Вот как я делал переходник карба на свой мотор.
Небольшой напилинг и врезка штуцера для работы помпы вальбро.
Ну и примерка обновки для мотора.
Итого получилось два возможных варианта размещения карба на модели.
Карбом вперед.
И карбом вниз.
.
А дальше уже установка магнита и брекета для датчика холла.
Точим кольцо
И высверливаем отверстие для магнитика.
Сперва вклеил на эпоксидку, но при первых же испытаниях магнитик вылетел,
пришлось его там обжать по кругу просто накернив немного по краям того отверстия где сидит сам магнит.
А с обратной стороны сам брекет крепим на маленьком болтике на шестиграннике
Если еще не успели закрепить магнит, то я могу вам посоветовать переделать Брекет крепления датчика холла.
Чтобы была возможность выставлять его и пораньше и попозже, типа как у меня.
Потому что изначально я высверлил магнит в 28-30 град опережения. но в итоге датчик пришлось двигать еще в опережение чтобы поднять обороты мотора.
И кстати на данный момент мотор не перегревается как грелся изначально.
То есть от установки угла зажигания зависит еще максимальная мощность развиваемая мотором, и его температура.
Итого сейчас на данный момент у меня угол опережения составляет примерно 35-37 градусов.
Так как сделали вы бреккет вам потом может не хватить диапазона для регулировки опережения.
Либо сам магнит сразу ставьте в опережение в 33-35 градусов.
Вот видео работы моего мотора на данный момент на бензине.
Никак пока что не могу побороть одну проблему, ее видно на видео, это плохо скидывает обороты после максимального газа, но это уже не проблема мотора это проблема в карбе вальбро, у меня стоит карб от OS GT22 с трубкой вентури примерно 11 мм, так же как и у вас.
А надо все таки подбирать трубку вентури на 8-9мм.
Например использовать карб от RCGF 15.
Но это для бензина, у вас немного должна отличаться работа мотора.
И скорее всего вам потребуется регулировка коромысла игольчатого карба.
В общем делайте проставку пробуйте заводить мотор и проверяйте перегазовки.
И проверьте работу зажигалки чтобы не было пропусков как у меня в видео.
Это заметно по дыму из одного глушака и видно по маслу летящему из одного глушака.
Если будут проблемы в карбе подскажу что надо будет крутить.
эластичные соединительные муфты от CNC станков.
Роман, просто супер пока всё идет. Если бы было возможно купить у Вас одну или две муфты для себя, где с одной стороны резьба М 8 шаг 1,5 , а с другой отверстие 6мм, то я бы тоже сдвинулся с места и заодно Вас бы маленько простимулировал.
Айдар, огромное спасибо за подробное описание!
Канал для помпы совсем не заметил…
Скоро зажигалку буду тестить, но пока со старым карбюратором.
Эдуард, к сожалению, сейчас у меня нет лишней муфты, покупал по одной на пробу.
Резьбу не нарезал, т.к. пока не купил метчик. Немного рассверливал муфту со стороны ДВС, чтобы на резьбу сильно внатяг шло, смазываю резьбу суперклеем и после навинчивания затягиваю винт муфты. Нагрузка идет на завинчивание, пробуксовку не заметил.
Второй вариант более крупная муфта длина 55мм диаметр 40мм сразу на вал ДВС 10мм без маховика, но надо паз под шпонку делать, чтобы зажигание не сбивалось. Только мне не нравится что муфта алюминиевая и маховик из нее слабый.
Комплект датчиков телеметрии Traxxas
Датчики температуры будут использоваться на для измерения температуры цилиндров ДВС.
Датчики оборотов будут использоваться в трансмиссии для контроля скорости левого и правого борта, для них уже есть посадочные места на коробках передач от Traxxas Summit.
Мне было необходимо подключить эти датчики к контроллеру Multiwii на базе Arduino, для этого пришлось их немного доработать.
У датчика температуры на красных проводах припаян резистор, необходимо отрезать красный разъем и припаять этот провод к сигнальному проводу датчика (черный скрая).
У датчика оборотов (цифровой датчик Холла) припаиваем резистор (9-10 кОм) между красным и белым проводом.
Собрал редукторы центральной части
Тяжеловата конструкция, но ведь Тополь-М должен ездить по азимуту 😉
Что удобно - легко заменить валы, шестерни, подшипники, муфты не снимая редукторы с рамы.
Роман,все супер,но лично мне кажется,что муфты от станков не лучшая замена cvd приводов в подвеске
Роман,все супер,но лично мне кажется,что муфты от станков не лучшая замена cvd приводов в подвеске
Михаил, у меня муфты от станков только для соединения редукторов, в подвеске стоят CVD от Traxxas E-Revo 1/10.
У них небольшие линейные и угловые отклонения для валов.
Заготовки переходников для установки карбюратора Walbro WT-499 на мотор ASP FT160AR
Айдар, отверстия переходников ощутимо меньше чем на карбюраторе
Эдуард, осталась незадействованная муфта, но она не разрезная со стягивающим винтом, а с контровочными винтами
Правая на фото
Отверстия под валы с одной стороны 7мм с другой 8мм
На моторе ASP FT160AR оказалась мелкая дюймовая резьба 5/16" UNF 24
Резьбу нарезал, теперь муфта гораздо лучше сидит. У меня та что в центре на фото.
У меня есть метчики 5/16" UNF шаг 24 и еще метрические М8-шаг 1 и шаг 0.75
Шага 1.5 вроде нет - обычная 1.25
Пиши если что
Сделал печатную плату выпрямителей
Получилось не очень красиво, т.к. дорожки вырезал маленьким отрезным кругом с помощью ручного фрезера Dremel. Резцом сделал бы красивей, но не смог его найти.
На этой плате будет три выпрямителя: два мощных - раздельно на правый и левый борт и маломощный для зарядного устройства.
Так же на плате будут установлены датчики тока и диоды для защиты аккумуляторов от обратного тока.
Плата будет смонтирована на радиатор.
Айдар, отверстия переходников ощутимо меньше чем на карбюраторе
Из-за того что отверстие меньше надо будет с обратной стороны, туда куда прислоняется сам карб снять фаску.
Я это сделал просто немного рассверлив (зенкернул) сверлом на 13мм, без этой фаски заслонка газа карба у меня не открывалась полностью, упиралась в саму проставку.
Еще это необходимо чтобы “сгладить” сам канал подачи ТВС. без фаски могут быть всякие празитные завихрения.
В итоге у я себе буду ставить карб с диаметром трубки вентури 8мм.
Потому что у меня мотор будет использоваться в самолете и там необходимо чтобы мотор хорошо набирал и быстро скидывал газ.
У вас должно работать и так, вам ведь не надо газовать, а надо чтобы просто держало режим.
С этим он хорошо справится.
А так по идее все таки надо карб с меньшим отверстием трубки вентури.
Провел испытания силовой установки с искровой системой зажигания и с новым выпрямительным модулем.
В качестве нагрузки использую спирали из нихромовой проволоки.
Единственный нюанс, что при нагреве спиралей у них увеличивается сопротивление и ток падает более чем в два раза.
Плата выпрямителей пока не доделана из-за нехватки некоторых деталей, но для тестов подходит. В выпрямителе применил диоды Шоттки DSS60-0045B (If=60A, Vr=45V, Vf=0,57V).
Диоды крепятся к радиатору через изолирующие термопрокладки.
На силовые дорожки печатной платы припаяны медные проводники для уменьшения сопротивления. Токи могут превышать 100А.
Помимо диодов поставил датчики тока ACS758KCB-150B (измерение тока в двух направлениях до 150А) на аккумулятор и ACS755LCB-130 (измерение тока в одном направлении до 130А) на выход к силовым моторам трансмиссии.
С одной стороны провода для левого и правого аккумулятора и левого и правого силового мотора трансмиссии.
Аккумуляторы соединены с выпрямителем генератора через защитные диоды от обратного тока (диоды Шоттки IR 100BGQ015 If=100A, Vr=15V, Vf=0,38V).
С другой стороны выход на контроллер стартера и трехфазный вход для генератора.
Выход на стартер запитан через защитные диоды от обратного тока (диоды Шоттки DSS60-0045B-).
Фото работающего мотора на тепловизор
Видео нагрузочного тестирования
Система искрового зажигания порадовала, пуск двигателя мгновенный при открытии заслонки карбюратора.
Датчики температуры работали, но возможно есть погрешность измерений, я не калибровал на температурах выше 100 градусов.
А вот датчики тока некорректно отображались на экран, буду искать ошибки в программе контроллера.
Хорошо, что в этот раз не забыл взять вольтметр и амперметр.
Сделал нагрузочный тест с отключенным аккумулятором, напряжение падает до 5,5 вольт при 40 амперах, мотор работает неустойчиво.
Есть подозрения на плохо отрегулированное зажигание и качество смеси.
Новый карбюратор ставить не стал одновременно с новой системой зажигания.
Еще у меня слабый вентилятор охлаждения, которого хватает только на холостые обороты, поэтому тесты были короткими.
Радиатор выпрямителя и генератор особо не нагревались на коротких тестах.
Если нужен более подробный фотоотчет - krohpit.ru/…/hybrid-car-power-station-rus.html
Закрепил новый карбюратор
Айдар, можешь подсказать как начинать регуллировку карбюратора?
Я так понимаю у него три винта: начальный зазор заслонки, винт холостого хода и винт для максимальных оборотов
Трубку выхода картерных газов сделай через тройник, и свободный конец на улицу. Его закрывать нельзя. Картер должен дышать. По настройке да ты все верно говоришь. Три винта. Как настроить завтра опишу, а то с телефона неудобно писать.
Для вентиляции картера у меня снизу картера второй штуцер
По настройке карба для начала почитай вот это.
rcopen.com/forum/f89/topic137119
И обязательно почитай вот это.
rcopen.com/files/46c1dcbb99707300771a8a65
И еще настройку делай на калильных свечах, а потом уже ставь искровые (когда настроишь).
Иначе на искровых можно переобеднить мотор и не заметить этого.
На калильных свечах сильно забеднить не получится.
И еще возможно для тебя это тоже будет интересно.
вот rcopen.com/forum/f5/topic360525
Я сам раздельную смазку так себе и не сделал еще, но думать в этом направлении продолжаю.
Эдуард, осталась незадействованная муфта, но она не разрезная со стягивающим винтом, а с контровочными винтами
Чего будет стоить, если вышлешь мне?
Лето не до Интернета… Опишу несколько прошедших событий
03.07.2014 Итак, проблемы с посылками решены, все недостающие детали на месте
Решил использовать для управления гибридной установкой и машиной контроллер постарше Crius Multiwii AIO Pro v2, из-за большего количества портов.
Помимо различных портов, гироскопов, акселерометров на этой плате распаяна flash-память, возможно ее получиться использовать в дальнейшем для сохранения телеметрии.
микроконтроллер - www.ebay.com/itm/281316963752 (не реклама)
Корпус для силового модуля сделал из алюминиевого радиатора и алюминиевого профиля, он герметичный.
Изначально я снимал информацию с датчиков тока и напряжения с помощью АЦП микроконтроллера, но у него мало портов (8 для датчиков и 8 для приемника радиоуправления), к тому же пришлось использовать для передачи аналоговых сигналов длинный многопроводной шлейф.
Поэтому поставил внешний АЦП (12 бит, 8 каналов) прямо в силовой модуль.
Этот модуль АЦП подключается к микроконтроллеру по шине I2C используя всего 3 провода.
Для питания АЦП (Vref) и датчиков тока установил отдельный стабилизатор на 5В, так как от него сильно зависит точность измерения.
Измеряемые напряжения подаются на АЦП через делитель из резисторов (резисторы 150к и 51к), т.е измеряемое напряжение с диапазоном 0-20В преобразуется в диапазон 0-5В.
АЦП - robotshop.com/…/8-ch-12-bit-i2c-analog-digital-con… (не реклама)
конвертер питания - www.ebay.com/itm/131162659147 (не реклама)
Поставил более крупный цветной RGB OLED дисплей с разрешением 160x128 точек.
Дисплей подключается к шине I2C так же как и внешний АЦП.
Дисплей поддерживает аппаратные шрифты различных размеров и аппаратную графику (линии, квадраты, круги и тп), что позже понадобится.
дисплей - www.digole.com/index.php?productID=883 (не реклама)
Телеметрия отправляется с помощью трансивера NRF24L01+ на пульт управления машиной.
Трансивер подключается к микроконтроллеру по шине SPI. Частота передачи 2,4GHz.
У меня используется вариант трансивера NRF24L01+ с усилителем и внешней антенной, это обеспечивает дальность в прямой видимости до одного километра.
Маленькая плата под трансивером - конвертер питания на 3,3В.
трансивер - www.ebay.com/itm/131132832737 (не реклама)
конвертер питания к нему - www.ebay.com/itm/161235913779 (не реклама)
Приемник телеметрии сделал на освободившемся контроллере Multiwii SE, на приемном блоке будет такой же дисплей, как и на машине - RGB OLED 160x128.
Для охлаждения ДВС буду пробовать две маленькие турбины EDF 50мм.
Для их установки необходимо сделать воздуховоды.
EDF 50мм - www.ebay.com/itm/301024579891 (не реклама)
27.07.2014 Заменил мотор/генератор Turnigy AquaStar T20 3T 730KV на Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192kv это связано тем, что первый вариант выдавал необходимое напряжение для работы совместно с 3s LiPo аккумуляторами только на максимальных оборотах ДВС. Второй вариант должен обеспечить такой вариант уже с холостых оборотов ДВС (около 2000 об/мин), к тому же можно увеличить количество LiPo аккумуляторов в серии для увеличения бортового напряжения, что позволяет увеличить мощность и КПД.
Провел очередное испытание.
Вентилятор охлаждения остался компьютерного типа 120мм, пока не сделал крепеж для EDF.
Новый мотор/генератор Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192kv оказался более тяговитым, но так же как прошлый мотор/генератор не всегда может стартануть ДВС. На мой взгляд это общая проблема безсенсорных систем при старте, возможно особенность прошивки моего контроллера ESC Mamba Monster.
Забегая вперед повторю заповедь радиста - не крути одновременно две ручки.
Итак, я заменил карбюратор и мотор/генератор.
ДВС завелся, я начал настраивать карбюратор, но происходили странности с настройкой минимального холостого хода и настройкой максимального газа.
Основная проблема в том что максимальные обороты не превышали 3500 об/мин и реакции на заслонку газа почти не было, качество смеси по большей части меняло дымность выхлопа.
Нагрузку не подключал.
Смотрю на телеметрию, а там нереальные значения токов в аккумуляторы, напряжения в норме.
Потрогал радиатор выпрямителя, а он горяченный.
При работающем ДВС отключаю аккумуляторы и тут мотор запел, как положено и на заслонку корректно реагирует.
Смотрю на напряжение с выпрямителя - около 40В!!!
Попробовал включить нагрузку, но нихромовые спирали были подобраны под 12В, при 40В получается такой большой ток, что ДВС сразу глохнет.
Далее происходят печальные вещи.
После нескольких запусков без аккумуляторов сгорают диоды защиты аккумуляторов от обратного тока ESC. Пробую подключить аккумулятор напрямую к ESC, при включении во время инициализации начал немного дергаться мотор, далее при попытке завести систему сгорает ESC с сильным дымом.
Пока точно сказать не могу - КЗ в моторе или пробило транзисторы в ESC.
Склоняюсь ко второму, т.к. при подключенных аккумуляторах было много включений и все работало нормально.
ESC Mamba Monster максимум расчитан на 6S LiPo, т.е. около 25В, при отключении аккумулятора на него подалось около 40В, что вызвало внутренние неполадки, подключение аккумулятора просто добило выходные транзисторы.
Почему так повлияло отключение аккумуляторов.
Аккумулятор снова сработал в качестве стабилизатора напряжения, как у меня уже было при самом первом запуске системы, но ведь у меня уже стоят диоды защищающие от обратного тока. Только вот диоды я подбирал исходя из большого прямого тока и малого падения напряжения, поэтому обратное напряжение невысокое - 15В. Я считал что этого будет достаточно, а тут с заменой генератора легко превысил его в два раза. Отсюда и возникла проблема, что ДВС упорно не набирал более 3500об/мин. Странно что еще выпрямители не погорели от перегрузки, ведь внутреннее сопротивление LiPo аккумуляторов очень маленькое, получается практически короткое замыкание после выпрямителя.
Аккумуляторы снова подпортил перезарядом - получилось около 4,35В на элементах после всех эксперементов.
Компьютерный вентилятор тоже сгорел после повышения напряжения до 40В.
Итого: необходимо вначале настроить карбюратор и начинать эксперементы с холостого хода ДВС, по мере увеличения оборотов контролировать все токи и напряжения.
Пока будет большая пауза - необходимо заменить часть элементов.
Помимо этого сделал монитор для FPV с автономным питанием - www.krohpit.ru/2014/07/fpv-monitor-aio-rus.html
необходимо вначале настроить карбюратор и начинать эксперементы с холостого хода ДВС, по мере увеличения оборотов контролировать все токи и напряжения.
Пока будет большая пауза - необходимо заменить часть элементов.
Поэтому я начал с имитируемой нагрузки в виде спирали от электроплитки, сложенной в несколько раз так, чтобы имитировать нужный ток при необходимом напряжении. И уже тут выявил, что мой генератор на “холостых” уже дает нужное мне напряжение, а с доведением нагрузки до нужных мне 30А глохнет. Поэтому отказываюсь от ремня и шкивов, которые увеличивали обороты вдвое. Думаю “напрямую” через муфту должно быть в самый раз.
Роман, я получил муфту немного с опозданием, прошу прощения. Не было света на нашей почте два дня и не могли принять деньги, а потом выходные. Тяжёленькая оказалась, буду облегчать на токарном. Но сначала попробую напрямую нахлобучить мотор-генератор прямо на ДВС. Сдаётся мне что обороты ( мощность / вольтаж) будут как раз. Но заряжать аккумулятор я теперь ещё больше боюсь. Пусть он и генератор работают в параллели, если генератор будет помогать, то он и так долго заряд продержит. Единственное слабое звено - это диод (или сборка диодов), который пойдет от аккумулятора, около 100А однако, если на весь газ 😃. Но повторюсь, что на весь газ - очень редкий и кратковременный случай. Результаты скорее тоже только зимой, сейчас зарабатывать надо 😃
Эдуард, деньги я получил, не было времени на форум зайти.
Подзарядка на борту не сильно критична, главное с защитными диодами не ошибиться, диоды Шоттки на большие токи не дешевые.
Получил новый ESC для стартера HobbyKing 100A ESC 4A UBEC - www.***************4533/product/448807/
но проверить пока не успел.
Еще взял мотор NTM Prop Drive 50-60 Series 380KV / 2665W - www.***************4533/product/445363/
с виду он скромнее двух моих предыдущих, брал для проверки с 3s-4s LiPo бортовой сетью, возможно не сможет завести ДВС…
Самое главное успел снять музыкальный видеоклип, в котором БТР-80 играет на барабанной установке. Теперь БТР разбираю для сборки Тополь-М из его шасси. Клип еще не смонтировал - надеюсь за осень успею.