Драйвера с управлением по USB.
Есть где почитать про это?
В мануале наверное есть, по крайней мере гайд по кнопкам там точно есть…
не имеют собственные координаты
А Вы их прописывали? Или просто жмете на кнопку и станок в 0 едет?
Желаемые координаты нужно задавать в Настройках. Возможно у Вас окно настроек имеет другой вид, но Вам надо найти список как на картинке выше и задать желаемые координаты по трем осям, сначала для Park1, потом для Park2, если нужно… Там по умолчанию нули стоят, вот станок и едет в 0… Если я правильно понял Ваш вопрос…)
Да, окно у меня другое. Я вставляю координаты в XYZ. Потом выставляю 0 и выпиливаю деталь, нажимаю P1 и он уезжает. Потом я нахожу место для вырезания другой детали, выставляю 0, вырезаю её также нажимаю P1 и он отъезжает относительно нового 0.
Координаты выставляю здесь.
Есть где почитать про это? Может я что не то представляю.
Вам надо представить разницу в понятии машинной координаты и рабочих координат.
Ни кто не пробовал подключать лазер к ЧПУ с planet cnc ? это вообще возможно?
это вообще возможно?
Смотря какой у вас контроллер, можете подключить в режиме ВКЛ-ВЫКЛ или PWM. Только для ШИМ вам нужен будет конвертер Частота в ШИМ. Для полноценной информации читайте мануал.
Коллеги, функция warp (захват точек) для контроллеров MK1 не работает что ли?
Коллеги, функция warp (захват точек) для контроллеров MK1 не работает что ли?
Нет.
Начинает чувствоваться урезанность данной версии контроллера. Начал думать о MK3/4.
Уважаемые. Кто пробовал этот вариант. Написано что можно МАЧ3. Это наверно пере прошивать надо или он универсальный. Делаю себе токарничек, хочу подключать к ноутбуку.
ru.aliexpress.com/item/…/1000001913774.html?algo_e…
Написано что можно МАЧ
Ясно написано что заменяет Мач. Это обычный MK1.
Подскажите, есть какие нибудь настройки в программе отвечающие за точность, а то все детали какие-то кривые получаются постоянно, все размеры уходят, например вместо 60мм получается 60,5мм вместо 270мм - 271,5 - это внешние, внутренние размеры наоборот в меньшую сторону уходят вместо 5,5мм - 5,1мм
и еще, как изменить размер отображаемой области в программе и шаг сетки, у меня по умолчанию 1000мм на 1000 с центров в середине и шагом сетки 20мм
вроде есть вот такое меню, но оно ничего не менят, какие бы значения не выставлял
есть какие нибудь настройки в программе отвечающие за точность
В отсутствии люфтов уверенны? Оси калибровали? Кнопка “Калибровка шага” в Настройки - Оси. Там же, чуть ниже Люфты.
как изменить размер отображаемой области в программе и шаг сетки, у меня по умолчанию 1000мм на 1000 с центров в середине и шагом сетки 20мм
Там же, еще ниже Ограничения. Вбейте реальные размеры рабочей области. Центр будет зависеть от системы координат. Если вобьете -50 50, будет в центре, а если 0 100 - в нижнем углу.
все размеры уходят
А вот это еще может зависеть от генератора кода, от настроек инструмента, от стратегии… Например, если у Вас инструмент диаметром 5 мм, а в настройках указано 4.8 мм, то наружные размеры будут меньше, а внутренние больше. А если наоборот, то есть в настройках указан размер 5 мм, а фреза имеет реальный размер 4.8 мм, то будет как у Вас…
А может Вы припуск указали и забыли про него…
с размером разобрался
Там же, чуть ниже Люфты
как они работают, что будет если 0,1мм ввести, к примеру ?
что будет если 0,1мм ввести, к примеру ?
Эти 0.1 будут учитываться при смене направления… Но вводить их нужно, только если есть реальные люфты на винтах. Обычно это бывает на трапеции с нерегулируемой гайкой. На шарико-винтовых не бывает по определению, если они в хлам не изношены. Ну еще бывает люфт, когда винт неправильно установлен и имеет осевое смещение.
Задам то же вопрос из раздела чудеса. Одинаковая деталь, одинаковая УП, одинаковая фреза (кукуруза 0,9). При вырезании шпангоута из твердой 2мм фанера и из 0,5 мм стеклотекстолита получается разница где то 0,15-0,2 мм. Стеклтекстолитовый шпангоут больше. Все деревянные детали одинаковые и все стеклотестолитовые детали то же одинаковые.
разница где то 0,15-0,2 мм.
А на каком материале размер более правильный? Варианта всего 2:
Есть бой фрезы, для фрезы дерево - мягкий материал, из за боя ширина реза не 0.9, а 0.98-1, вот и получается деревянная деталь меньше. А на текстолите, гораздо более твердом, тонкую фрезу отгибает, ширина реза становится ближе к диаметру и деталь получается больше. В этом случае, текстолитовая деталь будет иметь более правильный размер.
Во втором варианте боя нет, но отжим присутствует на текстолитовой детали и гораздо меньше на деревянной… В этом случае деревянная деталь будет более правильной.
Отжим будет зависеть от износа фрезы и направления резания, при встречном фрезу будет отжимать от детали, при попутном - наоборот. Проверьте этот момент и померьте ширину реза.
Обычно это бывает на трапеции с нерегулируемой
видимо в этом и проблема, у меня как раз трапеция
подскажите еще по лицензии, можно её как-то перетащить с одной платы на другую?
можно её как-то перетащить с одной платы на другую?
Насколько я знаю - нельзя. Лицензия привязана к чипу.
А на каком материале размер более правильный? Варианта всего 2:
Есть бой фрезы, для фрезы дерево - мягкий материал, из за боя ширина реза не 0.9, а 0.98-1, вот и получается деревянная деталь меньше. А на текстолите, гораздо более твердом, тонкую фрезу отгибает, ширина реза становится ближе к диаметру и деталь получается больше. В этом случае, текстолитовая деталь будет иметь более правильный размер.
Во втором варианте боя нет, но отжим присутствует на текстолитовой детали и гораздо меньше на деревянной… В этом случае деревянная деталь будет более правильной.
Отжим будет зависеть от износа фрезы и направления резания, при встречном фрезу будет отжимать от детали, при попутном - наоборот. Проверьте этот момент и померьте ширину реза.
Нарезал квадраты, фреза 0,9 кукуруза дешёвая китайская, но новая, скорость резанья 3 мм/сек, рез встречный. Ширина реза на текстолите и фанере 0,9. Но получилось стекстотекстолитовая меньше. Более правильная фанерная. Квадрат 35х35, Из фанеры 34,89х34,99 из стеклотекст. 34,7х34,72. Вырезанный внутри квадрат 20х20, из фанеры 20,15х20,07 из ст. 20,15х20,16
Раньше было наоборот стеклотекстолитовые были больше, там были детали и больше намного и сложней.
там были детали и больше намного и сложней.
Думаю, у Вас все же люфты… По моей логике, статические причины, то есть неизменные везде, такие как бой фрезы или неодинаковый шаг по осям, будут давать одну и ту же картину на траектории любой сложности. А вот люфты будут накапливаться в зависимости от сложности траектории, от количества быстрых переездов и так далее… В первую очередь проверьте не имеют ли у Вас винты осевого смещения и неподвижность гаек в креплениях. Погоняйте оси туда-сюда по линейке, посмотрите, возвращается ли инструмент в исходную позицию точно, если по линейке отклонений не заметно, попробуйте со штангелем или индикатором…
Если гайки сплошные, замените или доработайте до возможности выборки люфта.
В общем, вооружайтесь терпением и ютубом и ловите “блох”.)
У меня китайский станок 3040 с трапецеидальными винтами. Наверное от него особой точности можно не ждать. Он и покупался для резки шпангоутов и нервюр из фанеры.
Если я заменю трапецеидальные винты на ШПВ 1204 я выиграю по точности или это будет замена ради замены?