Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
и я не понимаю для чего нужна была эта “битва за горизонт”.
Алюминиевая станина изготовлена с трехкратным запасом прочности
достаточно было ее бросить на опорные пятаки и отрегулировать что бы опора была на все четыре точки. Врядли она гнется под собственным весом.
НО, отдадим должное автору который постарался исключить возможные деформации.
Мощная конструкция!!!
и я не понимаю для чего нужна была эта “битва за горизонт”.
нужна “битва за плоскость” 😉
а для чего такая суперточность?
может быть, имеет смысл выставлять в горизонт рабочие поверхности по которым будут ходить каретки? т.е. рельсы, круглые направляющие или что у вас запланировано использовать, нет?
Рельсы SBG20.
Привинчиваются по бокам станины через пазы в профиле к закладным гайкам.
Именно поэтому и “битва за горизонт”- если станина поведёна “винтом”, то и рельсы будут “винтом”.
и я не понимаю для чего нужна была эта “битва за горизонт”.
Алюминиевая станина изготовлена с трехкратным запасом прочности
достаточно было ее бросить на опорные пятаки и отрегулировать что бы опора была на все четыре точки. Врядли она гнется под собственным весом.
НО, отдадим должное автору который постарался исключить возможные деформации.Мощная конструкция!!!
Она вообще не гнётся… 😉
Но регулировать надо- сварная рама и станина после сборки- одно целое, поэтому в горизонт должно быть.
… если станина поведёна “винтом”, то и рельсы будут “винтом”…
теперь ясно. вы проверяли ее на плоскостность а не на горизонтальность?
теперь ясно. вы проверяли ее на плоскостность а не на горизонтальность?
Вообще выставлял “горизонт”, т.к. выставив его получаю плоскостность.
Да… Как говорится меньше знаешь - крепче спишь. По случаю начала сборки пришлось купить лекальную линейку. При измерении прямолинейности рельса по крепежной базе, его отклонение достигает порядка 0,1 мм на 200 мм линейки, отклонения от прямолинейности идет волнобразно. Рельсы новые из коробки, шли в комплектом с каретками. Проверил профиль кания 100*100, тоже вдоль (поперек там полная ж…), он на много прямолинейнее, считанные сотки на туже длину. Вот теперь вопрос знатокам, что по чему выпрямится при сборке? 😃
рельс, думаю, должен выправиться.
100х100 - ХОРОШИЙ ПРОФИЛЬ.
Профиль понятное дело не согнется, полки по 4 мм могут поплыть.
Профиль понятное дело не согнется, полки по 4 мм могут поплыть.
Нужно закладные толстые и длинные делать.
Закладные- это гайки, вставляемые в паз профиля. У Кани есть на все резьбы(5,6,8мм.)
Я посчитал все закладные Каня для рельс, умножил на 1,2 евро за 1шт- прослезился.
Изготовил 50шт. типовых закладных из листовой стали 4мм. Закладная- прямоугольник 80х20х4мм., с двумя резьбовыми отверстиями М5. т.к. рельс SBG20 крепится винтами М5.
Полоса не спасет. Соберу когда рельсы на профиль индикатором прокатаю по поверочной линейке, отпишусь, посмотрим куда ветер дует…
…что по чему выпрямится при сборке? 😃
я пока вообще этим не заморачиваюсь.
закончу полностью раму, установлю рельсы, и все прочее на место и тогда начну мерять и регулировать.
рельсы не могут быть абсолютно прямыми.
и сверхвысокой точности от станка нам не нужно.
прогиб 0,1 на 200 мм - вполне приемлемо.
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Закалка у рельса ТВЧ, две боковые поверхности где нах. беговые дорожкина глубину где то 4мм, внутри рельс “сырой”. У меня предположение что когда сверлили его, могло повести. Его же шлифовали, он был прямой изначально… 😃
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Согласно инструкции порядок крепления такой:
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Нужно крепить начиная от середины рельса к краям, тогда будет меньше “волн”😉
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю…
совсем неглупая идея! возможно, вы удивитесь, но это технология, рекомендуемая производителем.
в любом случае рельс нужно сначала “наживить” парой другой болтов. потом вымерить расстояние между рельсами и уж затем закрепить окончательно.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
Да, конечно…
Гдеб её только взять?
Купить в фирме- не проблема, но, дорогие они(ШД-1600 стоит у нас тут 29000руб.)… С рук чтоли?😃
А на прокат есть где взять? Покупать накладно, а с рук чревато…
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет…
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
Конечно на трении.
Только ровность нужно сперва создать,а рельс сам по себе изначально кривоват.
Если его ровности вам достаточно,то в добрый путь.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.