Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю…
совсем неглупая идея! возможно, вы удивитесь, но это технология, рекомендуемая производителем.
в любом случае рельс нужно сначала “наживить” парой другой болтов. потом вымерить расстояние между рельсами и уж затем закрепить окончательно.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
Да, конечно…
Гдеб её только взять?
Купить в фирме- не проблема, но, дорогие они(ШД-1600 стоит у нас тут 29000руб.)… С рук чтоли?😃
А на прокат есть где взять? Покупать накладно, а с рук чревато…
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет…
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
Конечно на трении.
Только ровность нужно сперва создать,а рельс сам по себе изначально кривоват.
Если его ровности вам достаточно,то в добрый путь.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.
А ежели прижать рельс в середине(как по инструкции), затем при помощи стрелочного индикатора отмечать расстояние в пределах допуска от края станины и потихоньку прижимать рельс винтами от центра к краям?
Рельс всёж не пластилиновый, вобщем-то прямой…
А ежели прижать рельс в середине(как по инструкции), затем при помощи стрелочного индикатора …
именно так и нужно делать. все правильно!
ничто не может быть абслютно прямым. но и рельс ведь не кривой как сабля.
все отклонения от прямизны можно скорректировать за счет элементарной пластической деформации и зафиксировать при помощи болтов.
кроме того, все каретки сконструированы с учетом того, что рельс не может быть абсолютно прямым и вполне допускают это отклонение от прямизны.
сначала просто установите ваши рельсы на раму на паре болтов. при помощи обкыкновенной слесарной рулетки сделайте предварительный замер. расстояние между рельсами вполне можно выловить в пределах 0.5 мм.
затем установите на них портал. просто потаскайте все это дело туда-сюда.
все само станет на свои места. главное - не мешать. постепенно подтягивайте болты.
ясно же, что если каретки едут свободно, без заедания, это и значит, что расстояние между рельсами именно то, какое вам нужно, правильно?
вы ж не телскоп хаббла конструируете? зачем вам ловить микроны?
какие допуски вы задаете на изделие? какую точность хотите достигнуть? что вы хотите обрабатывать и с какой целью?
если вы будете резать фанеру по 14-му квалитету, с зазорами в клеевых швах по полмиллиметра, зачем нужна космическая точность?
Я не буду никого уговаривать.Достаточно-ради бога.
Но если отдать рельсу самому устанавливаться,двигая каретку,то станет он как хочет.
И если в варианте, когда рельс установлен с двух сторон стола,тогда ну,получится деталь чуть (0.5 например) дугой или лужей-не смертельно.
Но в варианте когда рельсы на портале стоят сверху и снизу,расстояние между ними допустим 100,а ход например 200,то несложно прикинуть что при “кривости” допустим нижнего рельса 0.1 конец уйдет на 0.2,а при 0.5-на 1мм.
В случае “кривости” в разные стороны результат удваивается.
С вертикальностью фрезы тоже понятно.
Сам он еще круче установится.😁
И если в варианте, когда рельс установлен с двух сторон стола,тогда ну,получится деталь чуть (0.5 например) дугой или лужей-не смертельно.
Не хотелось бы… Подобным страдает нынешний мой станочек(т.н. “от Валеры”), поэтому хотелось бы на более серьёзной машине избежать этого…
По параллельности по вертикали есть идея- использовать один рельс по Х для закрепления и протаскивания приспособы для выравнивания другой половины.
А вот по “горизонту” пока не определился…
если профиль считать достаточно прямым, то можно сделать кондуктор. Игорь vti так делал:
если профиль считать достаточно прямым, то можно сделать кондуктор. Игорь vti так делал:
Хорошая мысль.
Это, я так понимаю, в середине выбоина под рельс, а края на профиль опираются?
да. ставите перед каждым отверстием и закручиваете винт.
может быть лучше использовать два таких кондуктора с определенным промежутком.
АлексейСПБ все правильно говорит, без линейки ничего не выставите. Только примерно. Еще ньюанс, полки на кании, куда опирается рельс пляшут по высоте относительно друг-друга…
Еще ньюанс, полки на кании, куда опирается рельс пляшут по высоте относительно друг-друга…
Есть такое дело.
Знакомая контора,которая их применяла сперва ставила стальную подкладку,потом привозила мне их на фрезеровку паза под рельс,потом забила и говорит что перекос создает преднатяг и так проще.😁Но это лазерные столы.
Есть такое дело.
Знакомая контора,которая их применяла сперва ставила стальную подкладку,потом привозила мне их на фрезеровку паза под рельс,потом забила и говорит что перекос создает преднатяг и так проще.😁Но это лазерные столы.
Кстати, стало самому интересно- а насколько кривые рельсы?
Взял одну, сходил на завод(на заводе поверочные линейки- дефицит 😵, взять на время- об этом можно и не заикаться! 😃), приложил на поверочный стол, прижал линейкой… Отлегло, на 1500мм. длины отгибается вверх на 0,2мм., вбок- 0,3. Волн нету. Производитель- SBC.
У него нет параметра кривости.
После индукционной закалки его шлифуют в жесткой базе и после снятия внутренние напряжения немного и по разному его изгибают.
Попадаются идеально прямые,попадаются и на метре дугой на 1.5мм.
суть в том,что он сам по себе,если брать 20-й рельс- нежесткий и при затяжке загнется как хочешь,поэтому и делают базу:плоскость и упор.
Можно и прямой рельс притянуть дугой.
Можно и прямой рельс притянуть дугой.
Это само собой… Просто не так страшно, как могло быть…
Попробую с индикатором притянуть.
Привинтил одну рельсу с использованием индикатора.
Есть конечно трудности без упорной стенки, поэтому разброс в районе 0,01мм.
Привинтил одну рельсу с использованием индикатора.
Есть конечно трудности без упорной стенки, поэтому разброс в районе 0,01мм.
по-моему такую точность не дают даже шлифованые чугунные направляющие, сделанные за одно целое со станиной…
по-моему такую точность не дают даже шлифованые чугунные направляющие, сделанные за одно целое со станиной…
Да ну… 😃
Хотя, смотря какой станок…
Ну вот я как действовал- взял индикаторную стойку, наживил рельсу винтами, затянул винт в середине рельсы, отметил на индикаторе 0.
Передвинул к следующему винту(от центра- к краю) при помощи струбцинки вытянул рельсу на 0, притянул винтом, передвинул к следующему винту… и так 25 раз. 😉
Потом прошёлся затягивая винты, также промерил всю рельсу. Отклонения в пределах 1 деления, а оно-0,01мм.