Станок 2400х1250х250. Зубчатые рейки. Фрезерование+плазма.
CINN прав. Если посмотреть на ТУ, то швеллер ужасная штука. Насчет вынесения рейки наверх. Даже не знаю. Все равно будет лететь пиль, стружка и прочая грязь и это тяжело в обработке olkogr говорил немного выше. Нужна защита, кожух. Можно сварганить самому. Только нужно ткань или какой-то другой материал попрочнее. Вырежу на лазере ребра (с листового метала 0,8мм) и склепаю заклепками. Вот почему выступ сверху над швеллером метала 10. Можно также пруток поставить на всю длину спереди и зафиксировать через кронштейны к балке. В каретке Z сделать отверстие чтобы проходил пруток.
Любой швеллер- кривой. Для установки рельс нужно будет фрезеровать площадки, а это утоньшение стенки швеллера. У швеллеров эти стенки итак тонкие, куда ж ещё ослаблять?
Конечно кривой, но подобрать на такой длине ±0,5мм можно. А пол милиметра если снять то ничего не будет, от сварки обязательно отказатся на таких длинах.
Я на метало базе двутавр подбирал так там ±1мм на 6м длины попадались экземпляры.
Ну и рейки нелюблю, это мое ИМХО, но всетаки ШВП или винт много лучше, грязи не боятся, можно не защищать, если защитить вообще супер. Но делать с вращающейся гайкой.
Нащет того подносить выше или ниже рейку, то вообще бы лучше всего кк можно ближе к нижнему рельсу, а лучше вообще ниже рельса, тогда нагрузки распределятся лучше всего.
Подогнали вчера асинхронный шпиндель аеро- какой-то. Конечно странный он какой-то. Марка АС 72/06. Фото вышлю вечером. Сказали только что на 220В и мощность 600Вт. Стоит на станках для сверления плат. Там их четыре. Если доплачу, притащат остальные три. Но по характеристикам, у него частота по питанию около 1200Гц. Ему нужен преобразователь частоты. Характеристики постараюсь найти в нете. Видел что земляки переделали его(станочек) на станок для обработки дверных фасадов. Видел в нете видео и кто-то на форуме уже говорил про этот шпиндель. Думаю подойдет для моих целей.
Конечно кривой, но подобрать на такой длине ±0,5мм можно. А пол милиметра если снять то ничего не будет, от сварки обязательно отказатся на таких длинах.
Я на метало базе двутавр подбирал так там ±1мм на 6м длины попадались экземпляры.
По требованиям для установки рейс нужно фрезеровать (шлифовать) посадочное место. Если я и найду ровный, то не выдержу требований, потому что тонкие стенки. А поскольку это первый мой станок, то будет по «правила», или близко к ним:).
Ну и рейки нелюблю, это мое ИМХО, но всетаки ШВП или винт много лучше, грязи не боятся, можно не защищать, если защитить вообще супер. Но делать с вращающейся гайкой.
Насчет ШВП согласен. Это ХОРОШО, но бюджет не позволяет.
Нащет того подносить выше или ниже рейку, то вообще бы лучше всего кк можно ближе к нижнему рельсу, а лучше вообще ниже рельса, тогда нагрузки распределятся лучше всего.
Люблю, чтоб было все компактно и надежно. Левая деталь может все испортить. Если делать рейку посередине, то можно спрятать весь редуктор в середину и будет красиво. Рисунок выложу поже.
Конечно кривой, но подобрать на такой длине ±0,5мм можно. А пол милиметра если снять то ничего не будет, от сварки обязательно отказатся на таких длинах.
Для нормальной(по ТУ) установки рельса нужно, чтобы рельс упирался на привальную плоскость. Поэтому снимать нужно не 0,5, а 3мм.
Сам рельс штука довольно гибкая, поэтому крепить лучше к выверенным плоскостям. Тут “голый” швеллер тонковат.
Ну и рейки нелюблю, это мое ИМХО, но всетаки ШВП или винт много лучше, грязи не боятся, можно не защищать, если защитить вообще супер.
Недавно разбирал “сальники” гайки ШВП SBC25, посмотрел…
Я б не сказал, что гайку не надо защищать. Там мусор с поверхности винта счищает тонкое(4мм.) кольцо из довольно эластичной резины, и всё…
Если на винт попадёт скажем стальная стружка и прилипнет к смазке, то, вполне может проскочить через это колечко, а там шарики, дорожки…
Для нормальной(по ТУ) установки рельса нужно, чтобы рельс упирался на привальную плоскость. Поэтому снимать нужно не 0,5, а 3мм.
Сам рельс штука довольно гибкая, поэтому крепить лучше к выверенным плоскостям. Тут “голый” швеллер тонковат.
Так устанавливать рельсы это конечно может и по ТУ, но как тогда их настроить???
Мне кажется что нифига к бортику их прижимать ненужно, на плоскости со столькими болтами их ничем не сдвинишь это точно, можно даже пощитать усилие, но думаю будет оч большим скроее балка треснет.
Недавно разбирал “сальники” гайки ШВП SBC25, посмотрел…
Я б не сказал, что гайку не надо защищать. Там мусор с поверхности винта счищает тонкое(4мм.) кольцо из довольно эластичной резины, и всё…
Ну тут конечно попа, незнал, так как шВП не пользовал, у меня трапеция, а ей побоку грязь, если бы еще две махоньких гаечки из фторопласта приделать спереди и сзади до они всю грязь легко снимут.
Сто лет на форуме не был!😦
Успел китаёзу за это время купить с полем 1300х2500х300! Из прибамбасов - вакуумный стол, доп. поворотная ось (подключается вместо оси X), стружкоотсос, система охлаждения фрезы, DSP-контроллер. Шпиндель с водяным охлаждением 3 кВт. X, Y и Z ездят по рельсам (если интересно, посмотрю название), пары рейка-шестерня; Z - на ШВП. Синхронизация по Y достигнута предельно просто: запараллелены входы драйверов обоих шаговиков, никакой дополнительной механической связи нет; привод на ходовые шестерни - зубчатыми ремнями.
Рама сварена из листа-6-ки, очень хочется верить, что нормально после этого термообработана. Вообще, качество изготовления на “3-” - “азия-с”. Портал навскидку (собственными руками) килограммов 150, когда ставили на станок (вдвоём с кумом), думал, пупки надорвём😍, но ничего, справились.😒 Теперь запускаем.😁 Если кому интересно, можно и фотки бросить…
Так устанавливать рельсы это конечно может и по ТУ, но как тогда их настроить???
Их не надо настраивать. Если есть фрезеровка под рельс, то считается, что эта фрезеровка выполнена с требуемой чистотой и допуском 0,02мм. на 1 пог.м.
В этом случае даже рекомендуют прижимать рельсу к бортику при затяжке винтов. А в особо нагруженных случаях подпирать доп. планками.
Сто лет на форуме не был!😦
Успел китаёзу за это время купить с полем 1300х2500х300
- Новый?
- Почём?
Сто лет на форуме не был!😦
Успел китаёзу за это время купить с полем 1300х2500х300! Из прибамбасов - вакуумный стол, доп. поворотная ось (подключается вместо оси X), стружкоотсос, система охлаждения фрезы, DSP-контроллер. Шпиндель с водяным охлаждением 3 кВт. X, Y и Z ездят по рельсам (если интересно, посмотрю название), пары рейка-шестерня; Z - на ШВП. Синхронизация по Y достигнута предельно просто: запараллелены входы драйверов обоих шаговиков, никакой дополнительной механической связи нет; привод на ходовые шестерни - зубчатыми ремнями.
Рама сварена из листа-6-ки, очень хочется верить, что нормально после этого термообработана. Вообще, качество изготовления на “3-” - “азия-с”. Портал навскидку (собственными руками) килограммов 150, когда ставили на станок (вдвоём с кумом), думал, пупки надорвём😍, но ничего, справились.😒 Теперь запускаем.😁 Если кому интересно, можно и фотки бросить…
Конечно сбрасывайте сбрасывайте. Интересует:
- Размещение направляющих и рейки по оси Х
- Синхронизация двигателей
- Передаточное редуктора
- Конструкция опоры оси Y
- Конструкция рамы, балки и каретки(материал).
- Компенсация люфта шестерня рейка.
- Какие направляющие и ШД
Характеристики шпинделя здесь.
Думаю мне подойдет. Что народ скажет?
Их не надо настраивать. Если есть фрезеровка под рельс, то считается, что эта фрезеровка выполнена с требуемой чистотой и допуском 0,02мм. на 1 пог.м.
В этом случае даже рекомендуют прижимать рельсу к бортику при затяжке винтов. А в особо нагруженных случаях подпирать доп. планками.
Если есть доступ к такому оборудованию, то конечно в чем вопрос, но что делать если есть фрезер с точностью ±0,1и полем 800мм, плюс шлифовальный стаок побольше. Если бы мне могли фрезеровать такие детали то конечно не парился бы.
И конечно второй вопрос зачем, зачем делать деталь на станке с полем 2,5м с точностью в 0,02 за неодну тис убитых енотов, если тогоже можно добится на мегьших стаках с меньшими точностями. А про нагрузки если у вас будут усилия на станке которые смогут сдвинуть прикрученый рельс то вы значит неправильно подобрали размер рельса. Для 20 рельса усилия до 200кг, при таких нагрузках он даже не шелохнется. Думаю посадку и бортик делают в промышлености для простоты зборки, типа раму сделали рельсы впритык прикрутили, и все никаких нстроек, значит будет меньше себестоимость.
Если есть доступ к такому оборудованию, то конечно в чем вопрос, но что делать если есть фрезер с точностью ±0,1и полем 800мм, плюс шлифовальный стаок побольше.
Человек написал, что у него там есть печь для отжига 2,5метровой станины…☕
Если это есть, значит и соответствующие станки есть, значит можно сделать “как надо”, а не “как получится”.😉
насчет сваренных швеллеров, которые так раскритиковали:
именно так делает балку У на своих станках компания Семил. делается это именно на сварке. направляющие надо конечно устанавливать на одной плоскости, чтобы фрезеровать, не переставляя деталь.
насчет поводки от сварки - а не пофигу??? если потом фрезеровать. если толщина стенки швеллера не позволяет снять припуск, то в чем проблема наварить доп пластины? Семиловцы даже не фрезеруют, а подкладывают калиброванные пластины на наваренные к швеллеру пятаки.
и даже если это не по ТУ, то не все ли равно?? если работает и дает десятку на всем поле.
боковины лучше сделать составные - к балке портала снизу приварить толстые пластины, которые будут крепится к стойкам. а боковины балки заварить для жесткости.
еще можно в заднем швеллере вырезать окошки, чтобы направляющие крепить не нарезая под них резьбу.
это не мой опыт, а опыт людей, которые реально производят реальные станки.
зы с зубчатой рейкой будет меньше гемороя, чем с швп. к тому же она дешевле.
Человек написал, что у него там есть печь для отжига 2,5метровой станины…☕
Если это есть, значит и соответствующие станки есть, значит можно сделать “как надо”, а не “как получится”.😉
Мужики вы обое по своему правы. Себестоимость - хорошо когда экономишь, но если можно сделать правильно и не за большие деньги - это плюс, как говорят «скупой плати дважды», какие тут вопросы. Написал производитель, что надо - значить надо. У них опита побольше. Печь имеет габарит 2400*700*300, а фрезер почти три метра.
Так что на счет шпинделя? Подойдет или нет? Преобразователь сделаю сам. Есть кое-какой опыт.
зы с зубчатой рейкой будет меньше гемороя, чем с швп. к тому же она дешевле.
LINER Спасибо.
Зубчатые действительно дешевле. Экономия почти в два раза при покупке полных комплектов. Рейка имеет квалитет 6, что можно считать достаточно точной штукой.
- Новый?
- Почём?
Новый. Почти 591 тыр - это по кругу, со всеми прибамбасами.
Электронику думаю покупать здесь (www.akcesoria.cnc.info.pl). Мне кажется, что «РЕФИТ» покупает тоже в Польше.
Насчет ШД.
В больших станках используют ШД с моментом до 1кг*м. К примеру:
- в своем проекте (oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm) используют ШД KML093F08(www.electrosales.com/warner/New Product/kml.htm) стоимостью приблизительно $290 и с моментом 87кг*см.
- в своем проекте (rcopen.com/forum/f111/topic126946) используют ШД PL86H113-4.2-8 (www.purelogic.ru/PDF/SM/PL86H113-4.2-8.pdf) стоимостью приблизительно $200 и с моментом 87кг*см.
- Также можно поставить FL86STH118 546 zł=185$.
Честно говоря, это очень мощные движки. Может стоит использовать по-слабее и по-дешевле.
Вопрос к (Дмитрий Юрьевич). Какой ШД стоит на покупном станочке?
Мне кажется, что «РЕФИТ» покупает тоже в Польше.
Правильно кажется, я у них был на “офисе” они даже этого не скрывают. Там кантора 2 чела, но работают неплохо, на всю Украину прославились. По поводу движков если с нормально выставлеными рельсами то 1кг на метр это жу слишком, по Х всеравно 2 шт, а по У ИМХО и 0,5кг на метр хватит. Но редукто рстоит расчитать чтоб пользовать движек хотябы до 800-900об.мин.
Просчитываю ШД. Делаю так(несудите строго. Не учитываю КПД редуктора):
Принимаю ШД FL86STH113. Крутящий момент этого двигателя равен М_щд=87 (кг*см).
Крутящий на выходе редуктора с передаточным отношением i_р=10:
М_р= М_щд* i_р=87*10=870(кг*см).
Шестерня, которая ездит по рейке, имеет Z_r=20 зубов и модуль m=1,5. Тогда радиус плеча шестерни равен:
r = Z_r* m/2/10=20*1,5/20=1,5(см).
Тогда сила толкания портала:
F= М_р/ r=870/1,5=580(кг)
С этого следует, что если у меня по Х стоят 2 таких двигателя, то они смогут двинуть не только портал, а и трактор с места 😃. Не завышенный ли я двигатель выбрал? Может стоить поменьше?
Не завышенный ли я двигатель выбрал? Может стоить поменьше?
Нет, не завышенный.
Тут ещё дело в разгонных характеристиках- 8,7н*м это не момент мотора, а момент удержания, крутящий момент меньше. Кроме того, он снижается при возрастании оборотов.
Так объяснили в “Пурелогике”.
С какой скоростью хотите двигать портал? Какая масса портала в сборе со всем оборудованием?
Какие ускорения хотите получить?
800 об/мин – скорость ШД. Учитывая редуктор и все остальное, скорость получается 7,5м/мин. Масса портала с навеской всех остальных элементов 135 кг. Вот что понимаете под ускорением, не знаю. Объясните на пальцах плз. А то не имею опыта в подобных системах, могу напороть.
800 об/мин – скорость ШД. Учитывая редуктор и все остальное, скорость получается 7,5м/мин. Масса портала с навеской всех остальных элементов 135 кг. Вот что понимаете под ускорением, не знаю. Объясните на пальцах плз. А то не имею опыта в подобных системах, могу напороть.
Ну, это просто: 7,5м/мин. это скорость перемещения. А вот за какое время Ваш портал должен набрать эту скорость? Вот, если портал с 0 должен выйти на 7,5м/мин за 1 секунду, то ускорение будет 7,5м/60=0,125м/сек. А ускорение*массу= сила, отсюда и подбор движков.
Движки должны быть заведомо превышающими требуемые по расчётам характеристики. Желательно в несколько раз.
Таким образом вышеуказанные движки- самое то для станка.
Спасибо. Мощная стука эти двигатели. Моделировал Matlab-е его, классные характеристики получаются. Правда нагружал его моментом сопротивления равным 0,4Н*м все отлично,но когда 0,6Н*м - он не двигается, то есть вообще не двинется.
В принципе для плазменной резки они завышение, итого на много, но для фрезерования по твоим словам нормально. Дорогие они 😦. Ну а если время разгона взять меньше, можно ставить с меньшим моментом?
Ну а если время разгона взять меньше, можно ставить с меньшим моментом?
Разумеется. Со скоростью улитки его вообще одним 57 движком можно таскать… Только очень ме-е-е-е-дленно-о-о-о-о… 😉
Ладно. Уговорил. Буду брать их. Ух, как дорого. И еще, там есть два типа.
Момент у них такой самый, но токи разные. Какой лучше для моих целей?
FL86STH118-4208A 4,2A 8 выводов
FL86STH118-6004A 6,0A 4 вывода
Ладно. Уговорил. Буду брать их. Ух, как дорого. И еще, там есть два типа.
Момент у них такой самый, но токи разные. Какой лучше для моих целей?
FL86STH118-4208A 4,2A 8 выводов
FL86STH118-6004A 6,0A 4 вывода
Как понимаю кол-во выводов относится к типу двигателя- уни, или биполярный.
какой применить- это только от Вас и Вашей электроники зависит.
FL86STH118-4208A 4,2A 8 выводов (универсальный) - По даташиту данный мотор при подключению обмоток в паралель потребляет как раз как FL86STH118-6004A 6,0A 4 вывода (биполярный - не все драйверы возьмут его) - (тоесть мотор 4208 это 6004 с разрезанными обмотками попалам).
Так что 8 выводный имеет приимущество по подключению (можно и последовательно для мощьности на низах а можно и в паралель для больших оборотов)
Берите
FL86STH118-6004A 6,0A 4 вывода google_ad_section_end
Полюбому у вас драйвер будет биполярный, а биполярный движек лучше униполярных по всем характеристикам, как бы котушки не соиденял. Кроме того чем больше ток знач меньше сопротивление, занч меньше индуктивность, значит больший момент на высоких оборотах.