Легкий станок на рельсах (100х500)
Собираем Х.
Прежде всего привинчиваем рейку и швеллер (60х40х4), доработанный ручками при помощи электролобзика, ножовки и напильника. Одну стенку делаем высотой 20 мм, другую - 30.
Теперь привинчиваем рельс с каретками.
С другой стороны выглядет так
Привинчиваем несущую пластину
На мотор ставим шестерню и пластину, при помощи которой будем регулировать зацепление шестерни и рейки.
Ставим все это дело на несущую пластину.
Конечно, еще нет торцевых стеночек, кожуха и кабельного канала, но это не мешает уже сейчас использовать балку по назначению.
Взвесил.
В таком виде вес 8,7 кг.
Вот из-за этого узла произошла задержка сборки станка.
Ребята из Рurelogic слали винт с гайкой больше двух месяцев. Но все-таки прислали. Так что, проект сдвинулся с мертвой точки.
Теперь можно собрать ось Z и установить ее на балку
Спереди смотрится вот так
Сзади крепим пластину, на которую ставится двигатель с шестеренкой
Пластина имеет возможность перемещаться вверх/вниз в небольшом диапазоне для регулировки зацепления шестерни и рейки при помощи винта. Если приглядеться, на фото виден ключ, вставленный в этот винт. Это как раз процесс регулировки
Собственно и все. Балка готова. На последнем фото балка в сборе вид сбоку
Главное, за что боролись, это минимальное расстояние от оси шпинделя до балки.
Здравствуйте Сергей!
Есть вопрос. Как Вы крепите рельсы на оси Y? Резьбу нарезать вроде бы бесполезно, металл мягкий.
Почему мягкий? Вязкий, это да.
Затягивать надо без фанатизма. Винтов много. Держит.
Здравствуйте Сергей!
Есть вопрос. Как Вы крепите рельсы на оси Y? Резьбу нарезать вроде бы бесполезно, металл мягкий.
В АД31 отлично нарезается и держит хорошо
Здравствуйте Сергей!
Профильные рельсы 25, в каких случаях можно обойтись креплением рельсов в резьбе нарезанной в профиле АД31 толщиной 4мм, а в каких предусмотреть вкладыши из стальных пластин? Наверно правильней поставить вопрос при обработке каких материалов?
Вообще говоря, по правилам хорошего конструирования длина резьбы в материале должна быть равна для стали диаметру резьбы винта, для алюминия - двум диаметрам.
У рельсы 25 крепежные винты М6 (если я правильно помню), поэтому толщины 4 мм, да еще в алюминии, не хватает ни под каким соусом.
Для станка из алюминиевых труб с толщиной стенки 4 мм рельсы 25 - очень большой перебор.
Для станка из алюминиевых труб с толщиной стенки 4 мм рельсы 25 - очень большой перебор.
В наличии к сожалению только рельсы 9 и 25.
В наличии к сожалению только рельсы 9 и 25.
Можно использовать стальные заклепочные гайки с трубой стенка 4. У себя на станках так делаем.
Рельсы закреплены с помощью гаек заклепанных в трубу АД31 стенка 4
Главная идея - Оснастить рабочий стол моделиста устройством ЧПУ для выпиливания. Типа, сидишь за столом, клеишь самолет, и тут же, за этим же столом, выпиливаешь для него детали.
Т.е. балки по Х привинчиваются прямо к столу. Какому столу? Да, к ПРОСТОМУ ПИСЬМЕННОМУ!!! За которым модели клеим.
Добрый вечер, а почему бы не воспользоваться зубчатыми ремнями, это же стол моделиста… резать фанерку можно и на ремнях)) Я сейчас как раз такое рисую в солиде… Но идею “Настольного станка” у вас урвал)))
Благо ремней разных сейчас полно и шаг 2 мм, самое то для моделей.
16 зубовая шестерня сразу на вал мотора, и ремень метражом недорого. Получится совсем бюджетный вариант.
Ничего против ремней не имею. Делал на них несколько станков. Все работают до сих пор. Самому старшему 7 лет. Без проблем. Хотя по правилам, зубчатый ролик непосредственно на вал двигателя ставить нельзя, т.к. ремень требует натяжения, в результате чего подшипники мотора испытывают нагрузки, на которые не рассчитаны. Т.е. ставим под угрозу ресурс мотора.
Ремень должен быть тонкий (легкий), соответственно и сам станок должен быть тонкий и легкий.
Или надо разгружать вал мотора, т.е. зубчатый ролик на него не ставить, что не прибавляет бюджетности.
Кстати, на счет бюджетности, по сравнению с рейками, это как посмотреть…
В оси на рейке всего 2 детали (прописью - ДВЕ) - шестерня и сама рейка. В оси на ремне, кроме зубчатого ремня и зубчатого ролика, нужны: еще пара роликов с осями, узел крепления и узел натяжения ремня. Все это нужно изготовить и настроить. Так что, смотрите сами, что дешевле и легче в реализации.
Добрый вечер, Сергей, я тут с соседнего форума стырил картинку
есть 2-сторонние моторы (выходят 2 вала) вставляем мотор в короб (или на заднюю стенку портала) и 2 вала выходят через подшипники в боковинах…
ru.aliexpress.com/store/…/702327_1730010107.html на 3 станка хватит 😉 и всего 1700 руб.
так же Y & Z можно ремнями…
Для нас моделистов- резать фанерку и бальзу да на хороших скоростях будет самое то…
Да и разборная конструкция получится, особенно если сделать быстрозажим ремня…
Так же и фанерный- настольный вариант без проблем получится
Как вариант ru.aliexpress.com/store/…/702327_1730010107.html правда цепной вариант))
Так в чем же плюс ремней, кроме скорости (на холостых проходах)?
По люминию- точность плавает. На длинных - резонирует. В чем правда,брат?-)
В оси на рейке всего 2 детали (прописью - ДВЕ) - шестерня и сама рейка.
А подпружиненный прижим не нужен?
в ремне 4 детали, шкив, ремень, 2 НЕНАТЯЖНЫХ ролика (по паре подшипников), натягивается сам ремень прижимами на концах. а главное при шаге зуба ремня 2 мм мы имеем полном шаге (200 шагов) ход 32 мм. Сколько пройдет шестерня на рейке? Какую мы получим точность при полном шаге а не полушаге?
То что мотор будет нагружен, так он всегда нагружен если ставим шкив на него…
По цене
Ремень 1$ за метр (идет метражом, не сварной), шкив 16 зубов -1,7 $, 4 подшипника по 20 руб каждый.
Если рейка и направляющие стоят параллельно, то подпружинивание не нужно.
в ремне 4 детали, шкив, ремень, 2 НЕНАТЯЖНЫХ ролика (по паре подшипников), натягивается сам ремень прижимами на концах. а главное при шаге зуба ремня 2 мм мы имеем полном шаге (200 шагов) ход 32 мм. Сколько пройдет шестерня на рейке? Какую мы получим точность при полном шаге а не полушаге?
То что мотор будет нагружен, так он всегда нагружен если ставим шкив на него…
По цене
Ремень 1$ за метр (идет метражом, не сварной), шкив 16 зубов -1,7 $, 4 подшипника по 20 руб каждый.
Не очень понял ваш пост, но:
- Прижимы ремня на концах, с регулировкой натяжения, тоже надо делать 😃
- При расчете разрешения позиционирования станка, в расчет берется диаметр делительной окружности зубчатого колеса, а не шаг ремня.
- Использования полного шага практически не дает никаких преимуществ по сравнению с полушагом. Т.е совсем никаких.
Что касается точности позиционирования станка , который обсуждается в этой теме.
Из расчета 400 шагов на оборот (полушаг) перемещение на один шаг в передаче, которая на этом станке применена, равно 0,11775 мм.
Предположим, что нам надо вырезать квадрат 100х100 мм. Считаем:
100/0,11775=849,2569002123 шагов
В данном случае, программа округляет в меньшую сторону, т.е. получаем 849 шагов.
Теперь 849 умножаем на 0,11775 (перемещение на шаг) и получаем размер, который реально проедет станок - 99,96975 округляем до микрона - 99.970
Т.е. реальный размер на 30 микрон меньше чем надо. Много это или мало?
Смотрим в таблицу числовых значений допусков. При размере 100 мм допуск укладывается в 7-й квалитет (35 мкм)!!!
Ну, ребята! Чего еще надо-то!!! 😃
Фрезеровка свободных размеров, как правило, делается по 12-у квалитету, а это на размере 100 мм - 350 (!) микрон,т.е 0,35 мм.
Уточню. Выше рассмотрена чисто геометрия, без учета точности шага зубчатой рейки, жесткости станка и т.п.
Ответ то что надо!! Спасибо Сергей!
Мой пост был ответом на Ваш вопрос и предыдущего собеседника))
Любая из идей пригодна для жизни и не только для хоббийных нужд…
Тогда задаемся вопросом, а зачем тогда винты и ШВП, если мы в хоббийном деле на рейке и ремнях укладываемся в 7 квалитет?
Мы же реально выигрываем по скорости и не проигрываем в качестве
Если в расчет брать диаметр окружности, то мм на оборот мотора будет еще меньше. (16 зубов= D9,7 мм)
А то что шаг и полушаг никакой разницы, то это только на руку…
Тогда задаемся вопросом, а зачем тогда винты и ШВП, если мы в хоббийном деле на рейке и ремнях укладываемся в 7 квалитет?
Очень просто.
Если мы на рейках будем делать квадрат , например, 3х3 мм, то в результате расчетов получим:
3/0,11775=25,47770700637 т.е 25 шагов
25*0,11775=2,94375 т.е 2,944 мм
а это уже разница в 56 микрон, а это уже 11-й квалитет + люфты + жесткость… и мы уже не попадаем не только в 12-й, но и в 14-й квалитет.
Т.е. для больших деталей рейки выгодны, а для маленьких не выгодны по разрешению перемещения, т.е. на рейках фрезеровать дорожки печатных плат не получится, да и буковки гравировки будут кривенькие 😦 Тут лучше винт.
На роутере 2х3 метра на рейках или ремнях квадратики 5х5 мм не вырезают, если, конечно, на моторах не стоят безлюфтовые редукторы, а на станке супер точные рейки.
Каждый станок для своих работ. 😃
Но в этом размере (3х3мм) опять же точность высока и 14 квалитета достаточно для моделизма, а для ювелиров совсем другие станочки предусмотрены.
Вывод напрашивается таков:
Для массового крупногабаритного изготовления - рейка и ремень, а для мелких точных деталей - жесткий винтовой CNC 2030 или 3040 (достал его из стола, пильнуль деталюгу, спрятал)
для ювелиров
для ювелиров по идее вообще плюс минус лапоть)))