Фреза для 2,5D обработки
АртКам сам ничего не знает - вы ему должны сказать, что вы хотите. Для этого в базе инструмента выбираем Conical Flat 0.8 - 30-deg, далее жмём копировать - в списке появится ещё один такой же. Жмём на него, жмём Изменить и вносим изменения в соответствии с размерами вашей фрезы - жмём ОК. Его и выбираем при обработке.
"Conical Flat 0.8 - 30-deg
У меня коническая сферическая,фреза. А надо коническую плоскую?
А какие именно изменения нужно вносить? Угол конусности, диаметр, скорость подачи …
“Длинна режущей кромки” после введения своих данных, изменяется автоматически. Реальная длинна режущей кромки моей фрезы 30мм в настройках получилось 30.45488 Если так получилось,то можно считать что данные ввёл правильно?
Ага! Сейчас попробовал, на станке в холостую без заготовки, вроде бы работает адекватно…
МДФ без черновой обработки с разу этой фрезой резать, получится?
И ещё: По сколько капот большой и разделён для обработки на части “блины”, как их разметить (сделать как бы риски) для последующего точного совмещения при сборки?
Ага! Сейчас попробовал, на станке в холостую без заготовки, вроде бы работает адекватно…
адекватно будет работат хоть с заготовкой хоть без неё, выполняет загнанный файл и всё
По сколько капот большой и разделён для обработки на части “блины”, как их разметить (сделать как бы риски) для последующего точного совмещения при сборки?
делай каждый “блин” отдельно с центральным отверстием
С двумя. Центрирующее и позиционирующее.
С двумя. Центрирующее и позиционирующее.
Именно так, тогда при сборке модели не будет проблем
У меня коническая сферическая,фреза. А надо коническую плоскую?
Там есть параметр “радиус кромки” - вот туда радиус вашей фрезы и впишите
МДФ без черновой обработки с разу этой фрезой резать, получится?
В принципе да, только время обработки неоправдано увеличиться - черновая обработка создаётся для предварительного съёма больших объёмов материала - естественно фреза должна быть большего диаметра, чтобы выдерживала большие нагрузки.
МДФ без черновой обработки с разу этой фрезой резать, получится?
Только обязательно правильную стратегию обработки выбрать.
Иначе либо фрезе либо шпинделю конец.
В принципе да, только время обработки неоправдано увеличиться
Почему? Что на чистовую, что на общую время одно.
Просто на чистовой будет работать только кончик ( какой смысл тогда в этой фрезе?) , а если за один проход- кончик с боковой поверхностью на глубину рельефа.
“Только обязательно правильную стратегию обработки выбрать”
У меня получается так что фреза сразу опускается “врезается” до конца вниз и начинает резать на всю свою длину режущий части… Режим “Растр” Надо наверно что бы фреза с каждым проходом вниз опускалась постепенно?.. Выбрать “По спирали” или “По спирали в рамке” ? В чём их разница, ни понял…
Обработку нужно разбить на два этапа.
Не силен в терминах, получится ли объяснить…
Первый этап- это постепенное врезание с каждым проходом вдоль одной линии.Для рельефа типа панно его может и не быть- просто врезка пойдет за пределом заготовки.
Для большой впуклости ( матрица к примеру) - это какая то центральная линия.
Второй этап после как полностью заглубились- пляшем от этой линии.
Да в принципе, понял… Как на два этапа разбить пока не знаю, а вот режим “По спирали” как раз такой эффект и даёт. Фреза начинает с верху заготовки и заглубляется с каждым проходом, постепенно…
В ряде случаев действительно можно обрабатывать заготовку чистовыми проходами, без черновой обработки.
Однако, вас будут поджидать нюансы.
Их есть.
- Вибрация участков (кромки).
- Разогрев фрезы-материала и сопутствующие последствия.
- Увод/отгибание фрезы.
При обработки МДФ толщиной в 20 или 30мм такие нюансы то же, будут присутствовать? Какую фрезу использовать для черновой обработки?
а если за один проход- кончик с боковой поверхностью на глубину рельефа.
Фреза сломается… Отвод стружки никакой, перегрев и … А вот если сначала черновой фрезой диаметром так миллиметров 10 -12 снять максимально возможный материал а затем чистовой на всю глубину снять пару десяток - будет намного лучше…
Какую фрезу использовать для черновой обработки?
Для черновой обработки используют то, что бог послал …
Обычно в посылке лежит концевая фреза с двумя или тремя ручьями. Реже с четырьмя. И очень редко с одним.
Одноручьевые фрезы больше по раскрою работают.
Радиус максимальный, исходя из геометрии, куда нужно подлезть и что цанга позволяет.
Если присутствуют сложные места, куда можно забраться малым радиусом, то черновая обработка, как и чистовая, выполняются в несколько подходов.
Шаг от 50-70% от диаметра фрезы. Зависит и от станка и от материала.
Скорость подачи - начнёте фрезеровать, режимы нащупаете. По уму коль - треба считать, исходя из материала и фрезы. Общая идея - минимум вибраций, максимум скорости, чистый рез без перегрева материала.
Припуск - опять же, в зависимости от станка, от его жёсткости.
Мне, обычно, достаточно 0,2-0,3 мм.
Заглубление - аналогично. На одном материале можно и на 10 мм заглубиться, а где и 0,2 - больше не стоит …
На деревяшке начните с 1-3 мм. А там нащупаете режимы.
Будьте готовы отправить в брак несколько заготовок и в ведёрко мусорное - пучок фрез. Это нормально. У всех так начинается, даже с наставником 😉)
В догон.
Чистовая обработка - аналогично черновой.
Те же правила. И максимально большой, разумный и достаточный радиус фрезы со сферическим наконечником, как правило.
Как всегда, есть нюансы.
Но о них наверное пока рановато рассказывать 😃) Вы до них ещё доберётесь.
Фреза сломается… Отвод стружки никакой, перегрев и …
То есть эта фреза совершенно не пригодна для ее основной функции?
И применение ей только как простой фрезе с сферической режущей частью?
перед мдф с начала на бальзовой деревяшке попробую. видно будет как оно чего…
Указанная фреза скорее всего выдержит обработку в чистовую, без черновой.
Конические фрезы неплохо работают по древесине и другим мягким материалам. Они отлично держат изгибные нагрузки.
Другое дело, что конус не всегда и не везде применим.Зависит, конечно, от детали. На м/модели капота, возможно, и сработает.
То есть эта фреза совершенно не пригодна для ее основной функции?
Я думаю вы просто не поняли друг друга, Марат, Панкратова а вы Марата.
Панкратов пишет о постепенном врезание конической фрезой на первом проходе, а Марат воспринял предложение - а если за один проход…, с первого захода на всю глубину.
В этом смысле Марат прав, и лучше первый проход например на глубину 35 мм сделать обычной концевой фрезой диаметром 10-12 мм, или какая максимальная станет в шпиндель, как черновой проход с припуском, обязательно замкнуть проход. А дальше по глубине 35мм можно продолжать конической фрезой, так как оптимальный чистовой шаг это где то 10 процентов от диаметра режущей части, то ваша коническая фреза проживет без предельных нагрузок и перегрева, очень долга.
перед мдф с начала на бальзовой деревяшке попробую. видно будет как оно чего…
если собираетесь резать МДФ, то фреза быстро затупиться, особенно на русском МДФ. Может и загореться, потому когда обрабатываете МДФ лучше не отходите далеко.
То есть эта фреза совершенно не пригодна для ее основной функции?
Для какой???
И применение ей только как простой фрезе с сферической режущей частью?
Ну обычно такие фрезы применяются для 3д обработки ну и есть неписанное правило - глубина обработки за один проход не должна превышать 3-х диаметров фрезы - вот и считайте…
перед мдф с начала на бальзовой деревяшке попробую. видно будет как оно чего…
Самый оптимальный вариант на синем, розовом пенопласте
del.