Что нужно знать про конструирование мелкой настольной циркулярки?
Обычное И-20
Это масло? в каком магазине искать?
Это масло?
Для швейных машинок вроде бы… В хозмагах бывает. А вообще, можно капать чем угодно, от мыльной воды(именно мыльной, фэри и прочие не подходят) до керосина. Я пробовал WD-40, RW-40, силиконовую в спрее, баллистол, керосин, смесь керосина с компрессорным маслом, масло для бензопил… Результат одинаковый - запах разный…)
Если рез небольшой, то можно просто мылом по линии реза полоску прочертить. Одинаково хорошо, как для алюминия, так и для меди.
Это масло? в каком магазине искать?
Масло индустриальное. В маленькой фасовке может быть для швейных машинок. В автомагазах в четырех литровых банках точно есть.
Есть мнение, что нужно исходить из линейной скорости резания.В переводе на диаметр для отрезной фрезы 80-100мм , или пильного диска по дереву того же диаметра: Для древесины, фанеры обороты на валу 3000-4500. Для алюминия, стеклотекстолита -500 оборотов. Дерево или фанера пилится диском с разводкой зубьев (диск по дереву). Алюминий,стеклотекстолит, угольные пластины - отрезной фрезой по металлу. При пилении отрезной фрезой возникает вопрос охлаждения фрезы. Фреза сильно греется, ее начинает вести, плюс ошибки ручной подачи заготовки, начинаются перекосы по плоскости фрезы, и фрезу просто клинит. Простейшее охлаждение - мыльной водой. То есть, нужно предусмотреть регулировку оборотов для разных материалов, и охлаждения фрезы, если будем резать алюминий и стеклотекстолит, или угольные пластины.
Мощность двигателя - не менее 250 Ватт. Этого хватит для пиления древесины до 25мм, алюминия до 4мм , стеклотестолита до 6мм и угольных пластин до 1,5 мм. И не забываем про пильный диск или фрезу. Их просто нужно вовремя затачивать.
Насчет техники безопасности. Что делать, если фрезу заклинило, двигатель остановился, и начал угрожающе гудеть? Руки заняты длинной заготовкой. Быстро выключать? Или поставить в цепь питания пакетник?
Сверлильный станочек я подключаю через выключатель-педаль.
И тут можно так сделать
Сверлильный станочек я подключаю через выключатель-педаль.
КмК для циркулярки это не лучшее решение с точки зрения ТБ , если только как дубляж кнопки “стоп”.
Есть просто некоторый опыт по ремонту БМ , кто работает с педалями. Садятся на рабочее место, нащупывают педаль и…
Несут менять подшипники после падения со стола.
С точки зрения ТБ, если фрезу заклинило, отключение питания двигателя должно быть автоматическим.
С точки зрения ТБ, если фрезу заклинило, отключение питания двигателя должно быть автоматическим.
В принципе с этим и действительно стандартный автомат справится… Можно конечно нагородить схемку, но не вижу смысла в этом.
Если моторчик коллекторный, то там при токе 50% примерно - максимальная мощность. Так что на 70-80 % нагрузки… и всё сработает.
Только вот хрен найдёте автомат с шагом хотяб 0.5А. Если мотор на 220.
Только регулируемые, а они не дешёвые.
Попробовал сегодня на столике из электролобзика отпилить 20мм от алюминиевого уголка 15х15мм. Какой-то совсем не рукожопоустойчивый девайс. Вроде и обороты средние выставил, и масла капал - все равно иногда дергает, и как-то косо получается. Возможно что-то делал не так. Но по первому впечатлению этой штукой только на уроках труда выкройки табуреток ваять.
В итоге нахреначил болгаркой в стойке (угу, тоже взял из интереса). Визгу много, по длине не идеально, но хотя бы ровно.
В общем я в раздумьях, чем же дома точно нарезать алюминиевый профиль и уголки. Хочется уже плюнуть на размеры и купить что-то типа комбинированной торцовки с циркуляркой. Кто-нибудь подобным пользовался? Или просто торцовкой. Циркулярка вообще нужна зачем-то, если не планируется деревянные плиты распускать?
Циркулярка вообще нужна зачем-то, если не планируется деревянные плиты распускать?
Циркулярка удобна для листовых материалов, хотя и профиль на ней пилить можно… А только для профиля удобнее торцовка. Я профиль пилю на такой www.220-volt.ru/catalog-16056/ из коробки нормально пилит только дерево, под алюминий надо настраивать углы, регулировочные винты есть… Ну и, для серьезной работы надо менять основание(то зеленое пластиковое) хлипкое оно и тяжелую заготовку ровно положить не удастся. Я пилил минимум 10х10 квадратную трубу, а максимум плиту 12х120 (с переворотом), конструкционные профили 20х20 и 20х40 пилит на ура, только торопиться нельзя…
Прочел тут все.И по описаниям знатоков по циркуляркам пришел к выводу что на Али которые продают станочки с 95 ти ватными моторами и на 24 вольта ,слабоваты для роспуска реечек сосновых толшиной до 8 мм или больше.типа этого около 6000 рублей.www.aliexpress.com/item/…/32798481902.html Или ошибаюсь?Или что можно купить,небольшой для кружка.Большой станок есть,но маленький нужен.
Циркулярка удобна для листовых материалов, хотя и профиль на ней пилить можно… А только для профиля удобнее торцовка.
Из дешевых пипл вот такую нахваливает www.ozon.ru/context/detail/id/145149809/, только пишут что диск лучше сразу поменять если люминьку пилить. Так и не решил, брать комбинированную или просто торцовку.
А торцовкой можно быстро отрезать куски одинаковой длины? Не нашел там упора, как на циркулярке. Допустим мне надо 10 одинаковых уголков напилить. Не выставлять же перед каждым резом вручную.
вот такую нахваливает
Интересная машинка, основание литое, как у Макиты… Думаю, как именно циркулярку будет использовать сложно, площадь “стола” маленькая. Хотя, если именно распускать рейки или что то аналогичное делать, вполне. Диск менять надо однозначно, развод и углы заточки для дерева и люминя разные, да и число зубьев тоже.
А торцовкой можно быстро отрезать куски одинаковой длины?
Ну, я в основном этим и занимаюсь…) Можно, конечно. В тех что подороже, упор идет в комплекте, у меня дырки под него были, но я заменил основание на более прочное, пришурупил туда лист алюминия с нанесенной линейкой и приклеиваю упор в нужном месте. Если длина небольшая, там есть к чему струбцинку прикрутить в качестве упора… Можно сделать подвижный на винтике, но мне лень…) Диск, кстати, тоже лень поменять, так и пилю “деревянным”…) Если хотите, могу завтра сфотографировать как и что.
А чем можно быстро и точно алюминий подтачивать, кроме тисков и напильника? В идеале конечно нормальный ленточный гриндер, но для дома это перебор. Точил мелких и качественных в природе похоже тоже не бывает.
Пока ситуация позволяет зажать детальку в тиски и пройтись болгаркой со шкурящим кругом (на низких оборотах). Но хотелось бы чего-то поудобнее и менее пылящего во все стороны.
А болгаркой сошкуривать лишнее ничо так. Просто надо двумя руками, с боковой ручкой. Очень задорно снимает, и довольно удобно. Закрасил детальку маркером, процарапал линии, зажал на верстаке в тиски и хренак-хренак… секунд за 10 лишнее убрал, точно и аккуратно.
Только шкурить надо на низких оборотах, а для этого надо взять нормальную болгарку, с “константной электроникой”, чтобы обороты не проседали. Из “дешево и сердито” - STURM! AG9012TE.
А почему линейка на левой половине а не на правой? У вас леворукая торцовка?
Привезли мне комбинированного зубра. Пока только включал. До этого думал, что болгарка работает очень громко. Хорошо что торцовкой подолгу пилить не надо. Вместо штатного диска взял один какой-то универсальный бошевский eco, второй по алюминию “практика” с минусовой заточкой. Пилить дома алюминий “медленно и печально” штатным деревянным диском я морально не готов, ухи треснут.
У вас леворукая торцовка?
Они практически все такие…
соответственно, я держу материал левой рукой, а правой “управляю” диском…)
Я понял почему у Вас это вызывает удивление…) Нормальные люди от изделия отрезают лишнее, а производители Зубра почему то сделали линейку справа… То есть, предлагают Вам отрезать изделие от лишнего…)
На самом деле, мой подход обусловлен элементарной ТБ, я прижимаю заготовку к упору и моя рука давит от диска, если что то пойдет не так, рука под диск не попадет.
Видимо зависит от того, какой длины хвост остается, и сколько надо отрезать. Например мне нужно от 1 м уголка отрезать по 2 см. Ставить упор слева и придерживать левой рукой в данном случае я бы не стал.
А с жесткостью проблем нет? На зубре если надавить на ручку влево-вправо, то диск на пару миллиметров уходит. Вроде явного люфта в шарнире нет.
И еще вопрос. Почему в инструкциях пишут “ни в коем случае не пилите округлые заголовки и несколько одновременно”? Что с ТБ не так-то?
- Про округлые вообще не понял, о чем речь и что с ними не так.
- Несколько одновременно - если надо сделать отрезы максимально одинаковой длины, то вроде само напрашивается перехватить несколько слоев материала малярным скотчем и отпилить все за один проход.
то диск на пару миллиметров уходит.
У всех так, даже у большой макиты… Почти не заметно у тех, что имеют продольный ход по рельсам
Почему в инструкциях пишут
Потому что круглую диск стремится прокрутить(позже нарисую), а пачку вырывает даже из струбцины…
отрезать по 2 см. Ставить упор слева и придерживать левой рукой в данном случае я бы не стал.
Да, 2 см это слишком экстремальная длина для торцовки…)
А, понял, “не надо пилить трубу вдоль”. Такого бы мне в голову никогда не пришло, поэтому и не мог понять о чем пишут. Насчет пачки не совсем ясно, с чего ей вырываться если она малярной лентой обмотана (если мало - можно и свинтить профилины).
Поигрался сегодня немного с торцовкой. Штатный диск - полное говно. Конкретно жег дерево с одного края. Заменил на бошевский “eco al” - все нормально. Трухи конечно вагон, но это переживу. Пылесос пока не сообразил как приладить, шланга не хватает. Алюминий еще не пробовал пилить, практиковский диск с минусовой заточкой тоже не ставил.
В режиме циркулярки - странная она. Меньше 2см ширину ставить уже неудобно - защитный кожух мешает. Минимум можно поставить 1см, но тогда проталкивать будет нечем. Как выравнивать упор - непонятно. Ставил на глаз, вдоль рифлений на столике. В общем, фиг знает, надо ли было покупать комбинированную, но по крайней мере столик не мешает и лишнего места не занимает.
Из того что не понравилось - винты были закручены намертво. На том, что крепит тягу защитного кожуха я умудрился сорвать крестовую резьбу. В итоге пропилил бормашинкой плоский шлиц, положил торцовку набок, и только тогда смог открутить. Шлю лучи поноса тому, кто придумал этот единственный винт сделать под крестовой шлиц, тогда как все остальные под шестигранник.
Винт, крепления диска тоже откручивается с огромным усилием. Стопора нет, вместо него предлагают алюминиевую вилку (под 2 отверстия на шайбе). Вилка тоже говно, умудрился разогнуть один хвост, пришлось в тисках загибать обратно. И тряпка нужна чтобы пальцы не резала.
Лазера нет, но я пилю мало совсем, не критично.
Итого - смену диска могли бы сделать лучше, но если надо пилить не очень часто - сойдет. Все равно ничего лучше (из комбинированных) за эти деньги нет. Завтра попробую попилить люминьку и сравнить диски.