Что нужно знать про конструирование мелкой настольной циркулярки?
Токсик, спасибо за поянения.
Попробовал 63*0.5мм оттуда же что и 50*0.5мм - тоже хреново. Еще попробовал 85*1.0мм из XCAN с разведенными зубьями. Эта не греется, но рез грубый и как-то по ощущениям стрёмно, кажется что заготовку надо крепко держать 😃. Оригинальный диск 80*0.8, и вроде без развода. Режет нормально, рез блестящий. Первая партия альтернативных дисков дружно отправилась в помойку. “Carbide Steel” десятибаксовые пока едут.
Кажется доперло зачем на деревяхах глубину реза уменьшают до предела - чтобы сколов не было, для металла не актуально.
Если правильно понял, на тему разводки зубьев можно особо не заморачиваться при этих размерах. То есть смело юзать именно фрезы. А есть смысл выбирать толщину поменьше? Есть аж 0.3мм. Или от этого бывают другие минусы?
Аналогичная проблема на моей микроциркулярке. Тоже стоит фреза 63*0,5. Вылет около 12 мм. Движок что то типа МУ-100, по крайней мере такого же исполнения, только с длинным валом. Временами такое ощущение,что мощности катастрофически не хватает. А переточить фрезу религия не позволяет (просто пользуюсь достаточно редко и до модернизации руки как то не доходят). Еще одна из причин - отпиливаемая деревяшка может немного изгибаться и клинить фрезу. Надо ставить после фрезы что-то типа ножа, чтобы отпиливаемая хреновина не зажимала фрезу. Вот только не могу придумать как это сделать красиво, так как халтуру лепить не хочется. И думается,что с учетом того,что рез немного разбивает, нож надо делать чуть шире, примерно 0,6- 0,7 мм. Придется подбирать ширину опытным путем.
aliexpress.ru/item/32674292414.html
Кстати, на мой столик для металла почему-то наоборот предлагают фрезу с мелким и частым зубом. Хотя на другом форуме мне тоже сразу сказали что вязким металлам зуб нужен крупный.
[quote=внп125;7885150]А переточить фрезу религия не позволяет (просто пользуюсь достаточно редко и до модернизации руки как то не доходят).
А вот здесь кроется одна из самых частых причин недоумения:“Что-то пила не пилит…” Или: “Что-то токарный не точит…” “Сверло не сверлит”. “Наверное, мощности не хватает”. Режущий инструмент должен быть правильно заточен.
[QUOTE=shil;7885490][quote=внп125;7885150]А переточить фрезу религия не позволяет (просто пользуюсь достаточно редко и до модернизации руки как то не доходят).
А то сам не знаю. Большую часть жизни со станками разными общаюсь. Не заточить, фреза и так острая, а ПЕРЕТОЧИТЬ, то есть изменить форму и размер зуба. Разницу улавливаете?
Режущий инструмент должен быть правильно заточен.
Привет всем!
Не заточить, фреза и так острая, а ПЕРЕТОЧИТЬ, то есть изменить форму и размер зуба. Разницу улавливаете?
Владимир правильно сказал.
Из практики прошлого года. Нужно было распустить на работе дюралевую плиту 1500х1000х50мм на нн-ое количество кубиков .
Взяли новую дисковую фрезу упакованной ысчё в промасленную бумажку аля совок.
Ну больше 3-4мм в глубину не брало , нагрузка офигенгая. Как только не подправляли на остриё кромку зуба.
Пока не разозлились и не испортили фрезу уменьшив количество зубьев в два раза и глубину канавки.
Процесс пошёл быстрее. В глубину уже 10-12мм и подача в два раза.
Итог. В процессе резания срезанному материалу нужно где то находится пока его не выкинет в свободное пространство из зоны
резания. А если не где , то срезанный материал становиться упором который трётся и тормозит резание.
Ну примерно как то так по крестьянски сказал.
Всем пока, пока, пока.
Поскольку сегодня срочных проблем не было, решил все таки добраться до фрезы и переточить как надо. Поделил фрезу на десять сегментов и на каждом сделал по три зуба высотой примерно 3,5 мм. И сразу устроил тест- драйв. Не знаю какой породы деревяшка (делаю новое ложе на свою воздушку, остались обрезки), но по трудности обработки не уступает оружейному ореху. Так вот, пилит что вдоль волокон, что поперек с легким шелестом, совсем другая песня. Даже с таким дохлым движком как у меня результатом вполне доволен. Попробовал оргстекло. Шестерку не напрягаясь, на десятке обороты просаживаются, но несильно, в разумных пределах, пластик типа капрона хреновато - плавится и сильно садит двигатель. Поскольку циркулярка изначально задумывалась напилить реек, пошинковать бальзу, то считаю задачу выполненной. Так что размер зуба имеет значение. Правда из за своего никакого зрения получилось не совсем красиво. Когда отремонтирую глаз займусь новой циркуляркой, побольше, под пильный диск 150 мм. Кстати. Почти готовый шпиндель можно сделать из подшипника от жигулевской помпы. Работы самый минимум - изготовить фланцы и корпус. Фланцы под посадку на горячую будет более чем достаточно.
Поигрался с распиливанием алюминиевых уголков. Если без смазки - легко идет пару сантиметров, потом начинает стремно греметь. Со смазкой норм. Наверное дело в отсутствие развода зубьев. Со смазкой без проблем (дорожку рисовал где пил пройдёт). Пробовал и с транспортирчиком и с параллельным упором - точности достаточно, чтобы не клинило. С медными листами как-то проще было - их видимо по мере распила совсем не перекашивает.
На уголках без смазки кстати хорошо заметно, что чем диск выше выпирает над металлом тем легче идет. Так что уменьшать диаметр было однозначно дурной идеей. Другое дело что у типовых фрез на 16 посадку диаметр 63мм максимум. А стоковые из непонятно чего по 12 баксов жаба душит брать про запас 😃. Но если не пилить сотни метров и смазывать, то одной стоковой фрезы достаточно. Вроде пока не ушатал.
Альтернативные фрезы так и не доехали. Я еще в Ринком-е заказал 63мм тип 1, 2 и 3. Дня через три проверю все сразу, и наши и китайские.
Не поленился, перепробовал все дополнительные диски которые приехали
- 63*0.5мм тип 1, 2 (из ринкома, 200-300р)
- 63*0.8мм тип 1, 2, 3 (из ринкома, 200-300р)
- 60*0.5мм китайский “carbide” (10$)
Пилил бесценные запасы меди, 2мм. Резы 70-120мм.
Краткий диагноз:
- 63мм диск - мало, лучше больше
- 0.5мм - маловато (греется, чаще клинит)
- 0.8 тип 3 (большой зуб) - заусенец крупноватый остается.
- 0.8 тип 1 (мелкий зуб) - “туже” идет, тотя если подавать медленно, то режет чисто.
- 0.8 тип 2 (средний зуб) - наиболее приемлемо (не вообще, а на фоне остального)
- как-то не просек я прелести китайского карбида - то что мелкий диаметр и толщина убило все возможные профиты, а жаль. Диски 60*0.5 не юзабельны в любом виде.
НО (!) по сравнению с диском 80*0.8 это все страдание херней. Дисками 60мм резать на этой циркулярке 2мм медь можно только если все остальное сломалось и больше нечего поставить.
И отдельно шлю луч поноса производителю, который посадил на шпиндель слишком мелкий прижим, и теперь без полной переделки диски с посадкой 22мм (диаметром 80мм) не поставить.
Решил здесь спросить: в этой теме проскакивали мысли поставить движки DC 12В на мелкие самодельные циркулярки. Соответственно возникает вопрос с питанием.
Пару лет назад “инвертировал” ИБП (500 Вт, кажется) для работы болгаркой 220В\850Вт от акка авто на кладбище в провинции. Все работало (с некоторыми ограничениями, но мне для моих целей хватило вполне).
Резонный вопрос: можно ли такой ИБП же использовать в качестве БП 220В\12В?
Порыл форум, нашел тему
Будет ли ИБП хорошим блоком питания?
Но тема не “развилась”… Последние посты:
- Так можно брать ведь 12 в. с клемм аккумуляторов. Он же их заряжает?
- А ток заряда-то какой? 50 mA
Может кто-то пояснит последний ответ. Сколько Ампер может выдать ИБП на выход 12В?
Или при подключению нагрузки в виде 12В мотора ИБП уйдет в защиту?
Может быть, какие-то переделки помогут…
С “электричеством” не очень дружу…
оптимальный мотор под 100мм диск Двигатель УЛ-062 УХЛ4 бук сосна до 25мм с высокой чистотой