Самопальный бензиныч (100%)
На видео видно как плавают шасси.Неужели такая сильная вибрация?
Ослабла гайка, которая держит растяжку между “ног”. Обнаружил после подлёта. Резонанс однако.
У оппозитников вибрации относительно небольшие. Основные вибрации это следствие несбалансированности механики (муфта сцепления, фен, ротор и т.д.) " На коленке" особо сбалансировать не получается. Но в общем и целом вибрации не большие.
Хочу тоже смостерить бензу.Есть моторка зенох 26сс.Хочу его весь облегчить.Тоесть снять маховик который магнитный.и поставить электронное зажигание.Вместо дудки поставить электро мотор с кулером.Как это сделано на компасе 700ке.Обрезать все лишнее на моторе как на heli.brixtonjunkies.com/…/align-trex-700-gas-power…
и саленблоки такие же.И колокол с верхнем расположением как на компасе.Но не знаю во первых заведется ли двигателя без маховиков.Какие будут обороты без маховиков с 600 ми лопастями.Какую передатку делать тоже не представляю.Видел где-то в нете фото где на моторе стоят саленблоки,а передача двойная-ремень потом шестерня.Ну и будет ли приход по мощности от 105 бензина и при этом какой будет ресурс.Кстати в инете видел механическую турбину на бензиновый двигатель зенох.
Посмотри, может чем поможет. Года 4 назад начал делать. Но мечта сделать на оппозитнике перебила этот проект То что на картинках уже в железе. Фен от электроинструмента “Парма” . Компоновка классическая. Делать электро фен - это не очень надёжно, да и лишний вес. Завтра попробую отфоткать что получается в натуре.
Попробую выложить видео. Это второй дубль , На первом смартфон включился в режиме ФОТО. Второй дубль получился несколько смазанным, сказалась усталость, “нервное истощение”. Опять проблемы с муфтой сцепления - греется.До этого была удачная, попал в обороты и шаг, муфта была чуть тёплая. Но проблема с зажиганием (Била в обратку, на малом газу на ходу реверсировала) вывела её из строя. Сделал новую из 30ХГСА, закалил. Теперь надо подбирать жёсткость, зазоры, обороты, общие шаги ротора.
Не хотел выкладывать видео, но переступил через себя, чтоб тема не завяла.
Испортится погода, продолжим работу с “Изделием №2”
Зациклился на проблеме запуска движка. Периодически возникала проблема с опережением зажигания.Пытался посадить магнит датчика на коленвал на “Локтаид”, но он не держал. 5-6 запусков и движок начинал бить в обратку. Снял датчик с коленвала, притёр конуса (конуса вала и датчика не были сопряжены) и приклеил датчик к коленвалу на смоле. Вторые выходные не могу запустить движок. Либо бьёт в обратку, либо чихает из глушителя, либо вообще ни в какую. Иногда заводится на среднем газу. Задача с двумя неизвестными богатая-бедная смесь, опережение зажигания. Не могу поймать “точку отсчёта”.
Проверьте свечи, может в них дело.
Сегодня “издевались” друг над другом. Зажигание оказалось перекручено градусов на 10 в позднее - подправил, иглу L закрутил на пол оборота (сейчас где-то 0.75 оборота). Какие-то признаки жизни начали появляться. Есть подозрение, что в “обратку” бил из-за того, что откручивалась
игла L.Но это только предположение. При очень позднем зажигании и богатой смеси то-же бил в “обратку”.
Цапфы для №2. Планирую укоротить рычаги миллиметров на 10.
Дела идут не очень быстро, но тем не менее идут. Собираю голову. Ось цапф лопастей качается в шаровой опоре ШС10. ШС10 зажимается с двух сторон гильзами, в которые вставлены резиновые демпфера. Гильзы сделаны по типу цанг. При сжатии демпферов цапфами, гильзы распираются во втулке головы.
Голова в сборе.
Сделал выхлопные патрубки. Родные “глушаки” своими патрубками разрезали боковушки рамы. До этого момента было не совсем ясно каков будет контур. Теперь дело за боковинами и можно начинать собирать всё в кучу.
Боковухи вырезали, но во время сборки вылезла куча косяков, так-что почти заготовки уйдут в “Цветмет”. По крайне мере увидел воочию, что и как надо делать. Было бы странно, если бы с первого раза попал в “десятку”.
Вот это я понимаю агрегат. не то что наши покупные квадракоптеры.
Вот это я понимаю агрегат. не то что наши покупные квадракоптеры.
аппарат монументальный, это да! Уважения заслуживает.
ЗЫ а кто мешает самому те же коптеры собирать? весьма увлекательное занятие, должен отметить =)
аппарат монументальный, это да! Уважения заслуживает.
ЗЫ а кто мешает самому те же коптеры собирать? весьма увлекательное занятие, должен отметить =)
Идейка не плохая - думаю кастомизировать и прокачать можно даже лучше покупных. Но вот засмотрелся на ДВСовую мощь. Вот где сила, брат. Но это не тот случай что достал из коробки и полетел. И вижу эти хлопоты поубавили энтузиазизму у форумчан. Судя по тишине в теме 😉
Со второго раза тоже в “десятку” не попал. Но эти косяки не смертельные, с ними можно работать. На фотках вариант управления дроссельной заслонкой, размещение электроники (спереди аккумулятор стартёра и зажигания,сама зажигалка и пусковое реле, будет ещё килл свич)(сзади всё что связанно с ФБЛ)
Добрый день!
Аккумуляторы в коробочке с поджимными контактами - очень сомнительное решение. Быстро и удобно - это да - вытащил, зарядил и поставил обратно, но при работе двигателя возникает вибрация, контакты в коробочке могут ослабнуть и питание пропадет.
Лично я потерял самолет из-за такой-же коробочки - из-за вибрации чуть сместился контакт и модель осталась без питания.
На мой взгляд лучше - соединить батареи перемычками пайкой, и вывести разьем для зарядки.
Подумайте еще над идеей реализации резервного бортового питания - запитать приемник от двух разных источников - в интернете есть схемы или можно купить готовое изделие “ВаттShare”.
В Вашем варианте я бы добавил еще две такие-же АКБ для питания бортовой электроники - веса это прибавит всего около 100 гр, а надежность схемы увеличится “в разы”, тем более место позволяет.
www.smart-fly.com/batshare - не реклама, вот здесь можно посмотреть устройства для соединения двух бортовых АКБ, ну или поискать российские аналоги - думаю, для российского инженера там ничего сложного в схеме нет.
Потеря контакта в аккубоксе происходит только в тех случаях, когда в его конструкции только один подвижный контакт на элемент. Например как в бксах под NiCd. Там, да, происходит потеря контакта при вибрации. Здесь акку поджат пружинными контактами с обоих сторон и достаточно плотно, поэтому данной проблемы здесь нет. Данный вопрос я обмозговывал.
Некоторые неутешительные выводы. После года “траханья " из-за поганых сальников удалось кое-как справиться с движком.
Рабочие углы -2 +4гр. Редукция 1\4.75 явно мала. Муфта сцепления не передает мощность, проскальзывает и сильно греется. С 4мя лопастями 750+800мм мотр просаживается. Практически на всех бензинычах редукция 6-6.8. Сегодня замерил обороты ротора(только 2 лопрасти 800). на взлёте -1780 при угле около 2гр. муфта горячая. Из-за таких оборотах аппарат очень чувствителен “на ручку”. Ещё сегодня заметил, если слишком сильно зажать лопасти , то у CGY 750 " сносит крышу” из-за повышенной вибрации.
Выводы. Буду переделывать вариант №1 на редукцию 5.5 (вместо ведущей 20Т сделаю 17Т), вариант №2 17\110 (1\6.47), что поведёт за собой переделку многих частей привода и рамы.
Вот такое оно самодеятельное “Творчество”.
Ещё сегодня заметил, если слишком сильно зажать лопасти , то у CGY 750 " сносит крышу" из-за повышенной вибрации
Сколько эксплуатировал магазинных вертолетов (TT Raptor, Predator, Shrimok) везде в инструкции написано - никогда не зажимать винт крепления лопастей к цапфе. Т.Е. закручиваем “до упора” и ослабляем на пол-оборота. Лопасти самоустанавливаются центробежной силой.
На бензиновом вертолете устанавливал дополнительную антивибрационную прокладку под гироскоп, а то тоже CGY750 подергивал при висении (об этом в теме про гироскопы писали неоднократно)