Самопальный бензиныч (100%)
аппарат монументальный, это да! Уважения заслуживает.
ЗЫ а кто мешает самому те же коптеры собирать? весьма увлекательное занятие, должен отметить =)
Идейка не плохая - думаю кастомизировать и прокачать можно даже лучше покупных. Но вот засмотрелся на ДВСовую мощь. Вот где сила, брат. Но это не тот случай что достал из коробки и полетел. И вижу эти хлопоты поубавили энтузиазизму у форумчан. Судя по тишине в теме 😉
Со второго раза тоже в “десятку” не попал. Но эти косяки не смертельные, с ними можно работать. На фотках вариант управления дроссельной заслонкой, размещение электроники (спереди аккумулятор стартёра и зажигания,сама зажигалка и пусковое реле, будет ещё килл свич)(сзади всё что связанно с ФБЛ)
Добрый день!
Аккумуляторы в коробочке с поджимными контактами - очень сомнительное решение. Быстро и удобно - это да - вытащил, зарядил и поставил обратно, но при работе двигателя возникает вибрация, контакты в коробочке могут ослабнуть и питание пропадет.
Лично я потерял самолет из-за такой-же коробочки - из-за вибрации чуть сместился контакт и модель осталась без питания.
На мой взгляд лучше - соединить батареи перемычками пайкой, и вывести разьем для зарядки.
Подумайте еще над идеей реализации резервного бортового питания - запитать приемник от двух разных источников - в интернете есть схемы или можно купить готовое изделие “ВаттShare”.
В Вашем варианте я бы добавил еще две такие-же АКБ для питания бортовой электроники - веса это прибавит всего около 100 гр, а надежность схемы увеличится “в разы”, тем более место позволяет.
www.smart-fly.com/batshare - не реклама, вот здесь можно посмотреть устройства для соединения двух бортовых АКБ, ну или поискать российские аналоги - думаю, для российского инженера там ничего сложного в схеме нет.
Потеря контакта в аккубоксе происходит только в тех случаях, когда в его конструкции только один подвижный контакт на элемент. Например как в бксах под NiCd. Там, да, происходит потеря контакта при вибрации. Здесь акку поджат пружинными контактами с обоих сторон и достаточно плотно, поэтому данной проблемы здесь нет. Данный вопрос я обмозговывал.
Некоторые неутешительные выводы. После года “траханья " из-за поганых сальников удалось кое-как справиться с движком.
Рабочие углы -2 +4гр. Редукция 1\4.75 явно мала. Муфта сцепления не передает мощность, проскальзывает и сильно греется. С 4мя лопастями 750+800мм мотр просаживается. Практически на всех бензинычах редукция 6-6.8. Сегодня замерил обороты ротора(только 2 лопрасти 800). на взлёте -1780 при угле около 2гр. муфта горячая. Из-за таких оборотах аппарат очень чувствителен “на ручку”. Ещё сегодня заметил, если слишком сильно зажать лопасти , то у CGY 750 " сносит крышу” из-за повышенной вибрации.
Выводы. Буду переделывать вариант №1 на редукцию 5.5 (вместо ведущей 20Т сделаю 17Т), вариант №2 17\110 (1\6.47), что поведёт за собой переделку многих частей привода и рамы.
Вот такое оно самодеятельное “Творчество”.
Ещё сегодня заметил, если слишком сильно зажать лопасти , то у CGY 750 " сносит крышу" из-за повышенной вибрации
Сколько эксплуатировал магазинных вертолетов (TT Raptor, Predator, Shrimok) везде в инструкции написано - никогда не зажимать винт крепления лопастей к цапфе. Т.Е. закручиваем “до упора” и ослабляем на пол-оборота. Лопасти самоустанавливаются центробежной силой.
На бензиновом вертолете устанавливал дополнительную антивибрационную прокладку под гироскоп, а то тоже CGY750 подергивал при висении (об этом в теме про гироскопы писали неоднократно)
С гирой CGY 750 у меня всё нормально, просто один раз немного перезатянул лопасти. Сейчас более внимательнее подхожу к этому. У меня другая проблема - движок. Весь мозг вынес. Не поддаётся ни какой логике. Не могу добиться чёткого запуска на верте. Бил в обратку(чувствовалось на шнурке). Пытался сделать более позднее зажигание, стало ещё хуже. Бил в обратку, реверсировал после запуска, стрелял из глушака. Только не говорите, что не в ту сторону смещал УОЗ, всё 10раз перепроверил. Я понимаю, что теоретически это не возможно, но так оно и было. Снял движок, поставил на стенд с винтом 22 на хрен знает сколько(самоструг). Сделал зажигание более ранним почти на 10град.(подвёл датчик почти в ВМТ). Добился, что движок стал заводиться с пол-тыка. Поставил на верт … и опять танцы с бубном. На шнурке чувствуется вспышка. Выкручиваю свечи - мокрые, искра есть. Непродолжительный запуск и глохнет. Бросил это дело, через полчаса попытался снова, завёлся как ни в чём не бывало. Попытался подлетнуть, на полном газу движок душится, хотя углы 2-3град и редукция 6.333 (была 4.75). Чуть тронул иглу “Н” , после этого опять не мог завести движок. Есть подозрение, что чудит киллсвич. Во время работы было ощущение, что светодиод на нём мерцает. На стенде заводил без килла.
Ну так уберите киллсвич на время, для проверки, глушение ДВС сделайте сервой газа (Закрытие дроссельной заслонки до конца) и попробуйте.
Выкручиваю свечи - мокрые, искра есть
Вот это уже интереснее - возможно, слабая искра.
Для начала я бы установил дополнительный провод - связал корпус зажигалки с картером двигателя (на фото у Вас такого провода не увидел).
Как вариант - взять у кого-нибудь для проверки блок зажигания от похожего двигателя - временно свой заменить и посмотреть реакцию.
Зажигание "заземлено на картер плетёнкой от картера к экрану ВВ проводов (см пост #54). Ставил зажигание Rcxl. оно хорошо работает при рывке рукой за винт. А здесь приходится тянуть шнур до ВМТ и тогда продёргивать (2 горшка и маленький шкив заводилки).В такой ситуации работает только FALKON c постоянным УОЗ.
Все эксперименты с запуском движка только по выходным. На буднях, пока приедешь в моделку уже темнеет.
Сделал новый дизайн рамы.Переделал стартёр (всё новоё, от старого ничего не осталось).На родном, китайском, после двух попыток запуска сожрались зубья. Для отладки запуска стартёром и установки угла опережения зажигания вместо кулера поставил винт. От бортового акку запуск с пол-тыка. Поставил кулер, появился дикий разбаланс. На видео видно, что когда газанул, от стартёрного реле отвалился провод питания Car Jump Starter(a). Его планирую использовать для доводки до вспышки. Дальше запуск от бортового акку и вперёд.
Решил реанимировать проект, который упоминался в 246 посте.rcopen.com/files/593f958999707300771dcfde
Видос снимал совершенно посторонний человек, так-что сильно не пинайте.
Это первый пробный запуск, проверка всех систем. Питание борта LiFe, сервы Футаба 5 вольтовые, запитаны через гасящий диод КД213.
Движок Zenoah23 cc. Лопасти деревяшки 600мм, обклеены стеклом. Сухой вес 5.5кг. На данный момент, пока пытался устранить “бабочку”. сломался кардан на вале ХВ.
Там было слабое место, просто нетерпелось посмотреть хотябы в прикидке. в ближайшее время сделаю нормальную трансмиссию на ХВ и если позволит погода буду поднимать.
P.S. К стати это к вопросу об алюминиевой раме.
Удачи!
Сенька беримяч!
Всем привет! Давно не писАл. С крайним проектом, тем что с Зеноах 23сс, ничего не получилось. Жуткие вибрации. Навесные элементы на плате Киллсвича срывало от вибрации, несколько раз ломалась ось ХВ. Даже калёная ось от отвёртки не выдерживала. Там была ещё куча проблем, короче с одним цилиндром лучше не связываться. Решил поапгрейдить первый вариант. В место костыля на заднице сделал элегантный (как мне кажется) плавничок. В таком варианте он получился очень жёстким, резонировать не будет. Сделал новую плату пауэр бокса. Максимально возможно увеличил муфту сцепления с D-60mm до 75mm. Старая пробуксовывала. Поставил новый пул-стартер (лёгкого запуска). Оказывается есть и такие, а я и не знал. Это когда шнурком вращаешь не коленвал, а взводишь пружину, а уже через неё происходит вращение коленвала. Из-за бОльших габаритов стартёра пришлось пересмотреть новую раму аппарата, а за одно и изменить дизайн. Но тяжелый сцуко, сухой вес без лопастей 11.5кг.
Запускать планирую не раньше весны, зажигание ниже +5С не работает.
Всех с наступающим НГ.
Берегите себя.
Вес конский. Откуда столько наел?
На такие вопросы я отвечаю: “Всё относительно. МИ 8 весит около 18 тонн.” 4х лопастной с ротором 1,6м приблизительно аналогичен 2х лопастному с ротором 2м. Не уверен, что он легче 10кг. Если подскажешь обоснованно, где можно сэкономить , буду благодарен. Движок не облегчишь. Лёгкое сцепление будет пробуксовывать. Алюминиевые шестерни долго не проживут. Без глушителей - не хорошо, побьют.Ну и т.д.
Если мне память не изменяет, взлётный вес заправленного Predator gasser 6 кг. У вас получается всё умножено на 2. С лопастями, двигателем и глушителями это как бы понятно. Ну пусть рама и балка потолще. Но всё равно в два конца увеличить вес не получается. Где-то с культурой веса, получилось не очень культурно. Хотя так на вид ему 11 кило и не дашь.